Чем плох кит объектив

Если перечислить проблемы китового объектива, то список будет выглядеть примерным образом:

• Промахи фокусировки
• Мылит на краях диапазона
• Плохая резкость
• Недостаточно малая глубина резкости
• Плохая светосила
• Некачественная картинка

Промах автофокуса

Это распространенная проблема китовых объективов. Без разницы, говорим ли мы про Кенон, Никон или Сони.

Чаще всего автофокус промахивается на съемке с открытой диафрагмой и фокусном расстоянии 55 мм.

Решить это проблему можно тремя способами.

Не используйте открытую диафрагму.  Я серьезно. Прикройте диафрагму до f/8 и количество расфокусированных кадров сократится. Но это несколько ограничит применение объектива.

Более разумным решением будет юстировка объектива в сервисе.

Например, Кенон бесплатно юстирует новые объективы. Почему бы не воспользоваться этой возможностью, если она имеется.

Третий способ решения проблем фокусировки это путь настоящего Джедая. Это ручная или мануальная фокусировка.

При ручной фокусировке фотографии всегда будут резкими и четкими. Все зависит от ваших глаз и рук.

Но вы потеряете в скорости фокусирования. Скажется и недостаток освещения, когда сложно разглядеть в видоискатель появление резкости на объекте съемки.

Этого уже не избежать.

Размывание картинки на краях фокусных расстояний

Китовому объективу, как и многим зумам вне зависимости от стоимости, присуще размыливание кадра при съемке на 18 мм или 55 мм.

Насколько мне удалось выяснить из разных источников, дефект чаще всего встречается на 55 мм. Это обусловлено конструкцией объектива.

Невозможно повлиять на этот дефект. Его нужно обойти.

Как сделать резкий снимок

Приведу пример.

Мой кит объектив мылит на 55 мм. Это выявлено опытным путем.

Я сделал несколько кадров канцелярской линейки, последовательно изменяя фокусное расстояние объектива. На 55 мм объектив размыливал картинку. Но на 45-48 мм картинка была резкой и четкой.

Иначе говоря, достаточно не доворачивать объектив до 55 мм при съемке.  Что я и делаю для резких и четких снимков.

Проделайте этот тест для ваших объективов. Это одна из тех вещей, что позволяет легко и просто повысить качество фотографий.

Как и на других зум объективах, резкая и четкая картинка будет в середине диапазона фокусных расстояний и в середине шкалы диафрагмы. То есть, съемка на 35 мм и диафрагме f/8 – f/11 позволит получить четкий и резкий кадр.

Этот способ работает всегда, но бывают и неприятные исключения.

Открытая диафрагма

Это проблема. Объектив не умеет открываться больше f/5,6 на 55 мм. Это осложняет съемку портретов с размытым фоном, и не позволяет получить красивое боке.

Как обойти эту неприятность, читайте ниже.

Плохая светосила

В силу того, что объектив не умеет широко открываться, его невозможно назвать светосильным. Это ограничивает применение китового объектива при недостаточном освещении.

Например, в сумерках.

Низкая светосила приводит к длинной выдержке, что осложняет съемку с рук. Поэтому используйте штатив или любую поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат.

Это немного ограничивает портретную фотографию, но нисколько не мешает пейзажным снимкам. Или любому другому жанру фотографии, где снимаются статичные объекты.

Некачественная картинка и плохой рисунок

Это достоинство.

Да, господа. Плохой микроконтраст и некачественный рисунок объектива помогает быстро изучить программы обработки, вроде фотошопа или лайтрума, поскольку нет иных способов улучшить картинку китового объектива.

Недостатки объектива заставляют изучать обработку, что положительно сказывается на развитии фотографа.

Правильное экспонирование кадра позволит избежать большого количества возни с обработкой, и здраво сэкономит время.

Знаете, сколько времени я потратил на обработку этой фотографии, снятую китовым 18-55 мм объективом?

10 минут.

У меня не было необходимости бороться с шумом в тенях или пересветами, поскольку я правильно подобрал экспозицию кадра.

Лучший телеобъектив

Телеобъективы применяют для съемок объектов, находящихся на расстоянии. Такие объективы, чаще всего, начинаются от среднего расстояния (около 70мм) и позволяют приближать еще сильнее.

Цена/качество: Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G VR Этот Никон 70-300мм является более продвинутой версией стандартного китового телевика 55-200мм, который часто идет в комплекте с кропнутыми камерами (в дополнение к 18-55мм). Его фокусное расстояние, если пересчитывать на полный формат, получится 105-450мм, что очень неплохо для супер-телевика. Относительно узкую диафрагму компенсирует неплохой стабилизатор, так что вы сможете получать резкие снимки даже фотографируя с максимальным зумом. КУПИТЬ
Чуть более дорогой вариант:Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD Этот Тамрон 70-300мм чуть более дорогой, чем наш основной выбор (см. выше) но за эти деньги у него более качественный конструктив, интересный рисунок и неплохая резкость. ПЛЮС его можно ставить на полнокадровые фотоаппараты Никон, если однажды вы решите сменить камеру. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке:Tamron 70-210mm F4 Di VC USD Если позволяет бюджет, то очень рекомендуем присмотреться к этому Тамрону 70-210мм. У него отличная резкость по всему полю кадра, защита от пыли и влаги, постоянная диафрагма F4 и к ней еще и стабилизатор, так что за «трясучку» и «смазы» на длинном конце не беспокойтесь. Этот объектив можно использовать на полнокадровых фотоаппаратах. КУПИТЬ

Виды китовой оптики

Недавно, при существовании лишь пленочных фотокамер с пленкой, китовый объектив обычно обладал неподвижным углом обзора – 50 мм. В наше время все изменилось. Сменная оптика подразделяется на два вида:

1. Длиннофокусные имеют большой угол обзора, к примеру, 55-200 мм. и используются для фотографирования крупных планов или портретов.
2. Короткофокусные – с углом обзора 17-55 мм, используемые для съемки пейзажных и портретных снимков.
3. «Двойной Кит» – категория включает в себя первый и второй пункты. Это когда в комплекте с фотоаппаратом присутствуют сразу два штатных объектива – широкофокусный и телеобъектив.

M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ

Аббревиатура EZ в названии этого объектива говорит об Электрическом Зуммировании в его конструкции. На самом деле, электрический привод используется здесь не только для зума, но и для перевода объектива из сложенного состояния в рабочее и обратно.

Когда питание камеры выключено, объектив MZD 14-42 EZ находится в транспортном положении. Так он получается действительно компактным, а камеру с ним вполне можно положить в карман (не джинсов, но куртки) или в самую небольшую сумочку.

При включении питания камеры объектив раскладывается, выезжают два раздвижных сегмента.

Такая автоматическая раскладная конструкция, с одной стороны, удобнее, чем ручная у MZD 14-42 II R, поскольку не требует от вас дополнительных действий, вы просто включаете камеру. С другой же стороны, для выдвижения объектива требуется некое время – небольшое, но ощутимое, порядка секунды. На мой взгляд, крутнуть объектив вручную можно быстрее.

На оправе объектива два рифлёных кольца. Внешнее, узкое – ручной фокусировки. Принцип работы – как и у MZD 14-42 II R. Электромеханический привод, команды моторчику, вращение по полному кругу. Кольцо очень узкое и поэтому не слишком удобное; впрочем, подозреваю, что режим ручного фокуса начинающий фотолюбитель будет использовать не часто. Так что ладно, нормальное кольцо.

Более широкое (хотя всё относительно; около сантиметра) кольцо управляет зуммированием. Здесь привод также электрический. Кольцо подпружиненно отклоняется от нейтрального положения примерно на пол-сантиметра в ту и другую сторону, соответственно отдавая команды на изменение фокусного расстояния.

Скорость зуммирования может регулироваться в меню камеры. Не рискну сказать, что «во всех камерах Olympus» (поскольку точно не помню. а под рукой их всех не имею), но точно во многих, причём ещё и раздельно для фото- и видеосъёмки.

Лично мне обычный ручной зум нравится больше. Электрический привод придаёт системе инерционность, ты не можешь пробежаться по всему диапазону зума столько же быстро, как при обычном повороте кольца зуммирования. Хотя электрический зум, возможно, будет привычнее тем, кто переходит на беззеркалку с компактных камер (где такой зум – обычное дело). Также электрический привод даёт более стабильные результаты при зуммировании в процессе видеосъёмки.

Ещё один нюанс, который мне не по душе у MZD 14-42 EZ, заключается в том, что его менее удобно поддерживать левой рукой, чем MZD 14-42 II R. Кольцо зума, да и корпус в целом, довольно узкий, а выдвижной тубус при зуммировании слегка «дышит», два его сегмента гуляют туда-сюда, и держаться за них несподручно.

Байонетное крепление у MZD 14-42 EZ – металлическое, да и в целом объектив кажется прочным и увесистым, в отличие от MZD 14-42 II R, который воспринимается более «пластиковым».

Фильтры для китового объектива дешевле

Светофильтры, несмотря на эпоху цифровых технологий, не утратили своей полезности, но чем больше их размер – тем дороже они стоят. Стандартные китовые объективы  требуют светофильтры меньшего диаметра, чем суперзумы и профессиональные фиксы, так что благодаря китовым объективам вы можете сэкономить, даже не подозревая об этом.

К примеру, светофильтр с круговой поляризацией HoyaPro1 для китового объектива Canon или Nikon обойдется Вам около 45 долларов. А вот тот же фильтр диаметром 77 мм, необходимый для про-объективов  f/2.8  от Canon и Nikon будет стоить уже около 100 долларов.

Справедливости ради, стоит отметить, что при использовании светофильтров на китовых объективах могут возникнуть некоторые неудобства. Так, у многих китовых объективов есть передние элементы, которые вращаются при фокусировании объектива. Это создаёт неудобства в использовании фильтров, которые должны быть расположены под конкретным углом, например поляризационных или градиентных.

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

Зум-объектив Nikon AF 70-300mm

Следующий объектив, к которому я бы советовал присмотреться — это Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor, стоимостью около 45 тысяч рублей. Благодаря этому объективу вы сможете делать отличные спортивные фотографии, снимки дикой природы и использовать его вот время туристических поездок.

Nikon AF 70-300mm — выделяется не только ценой, но и изображением

Стоит отметить, что качественные зум-объективы обычно очень дороги. Но Nikon AF 70-300mm F /4.5-5.6G выделяется не только ценой, но и качественным изображением. Посмотрите, какие хорошие снимки птиц получил фотограф Том Хоган с помощью фотоаппарата D90 и этого объектива. В своем обзоре он хвалит автофокус, систему стабилизации и отмечает, что в диапазоне 70-200мм в этом объективе практически некчему придраться.

Когда богатство выбора не радует

Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.

Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.

Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.

Nikon D7000 kit 18-105 mm f/3.5-5.6 VR

Nikon D7000 kit 18-105 mm f/3.5-5.6 – стандартный комплект купить который можно практически в любом магазине. Объектив – темный зум с достаточно приличным диапазоном фокусных расстояний и оптическим стабилизатором. Nikon D7000 – не первая камера которая продавалась в комплекте с этим объективом: до того его можно было  получить при покупке Nikon D5000 и Nikon D90.

18-105 имеет неплохой конструктив и приемлемую резкость. Диапазона фокусных вполне хватает для использования в качестве штатной оптики: при необходимости им можно снимать и пейзаж, и репортаж, и относительно приличные портреты. Разумеется, толкового бокэ нет: не хватает светосилы, однако требовать слишком много от бюджетного объектива нельзя. Кроме того, малая светосила усложняет фокусировку при плохом освещении и автофокус нередко промахивается. Кроме того – дисторсия. Кроме того – по краю резкость заметно хуже, чем в центре.

В общем и целом 18-105 VR существенно лучше, чем китовый 18-55 (даже в общем диапазоне фокусных), и, пожалуй, даже лучше, чем Nikon 18-70mm f/3.5-4.5, который можно считать эталоном кита.

Что же происходит с изображением в кадре при смене матрицы?

На верхнем рисунке видно, что полноразмерная матрица засвечивается полностью проекцией изображения. А на нижнем рисунке часть проекции остается за кадром маленькой матрицы.

Получатся, что часть изображения теряется за краями кропнутой матрицы, значит угол обзора становится меньше. Это уменьшение видимого угла является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ. Относительным потому, что уменьшение вызвано не оптической системой объектива. И при этом масштаб изображения не увеличивается. Например, объектив с ФР=50 обеспечивает угол обзора 46 градусов, а потери проекции за матрицей уменьшают его примерно до 32 градусов. Но такой угол обзора в 32 градуса дает объектив с ФР=75 и масштаб увеличения у него больше, чем у полтинника. Поэтому  ФР=75 является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ для «полтинника».

Можно сделать вывод, что кропнутая матрица засвечивается от центральной части проекции изображения. Этим фактом воспользовались производители объективов и стали выпускать линзы заточенные под кропнутую камеру. Они уменьшили диаметр стекол. Пересчитали радиус кривизны линз с учетом допустимой нормы разрешения по краям, чтобы изображение проецировалось всем диаметром линз на всю матрицу, а ФР оставили прежним. Объективы стали непригодны для ФФ камер, изготавливаются из пластмассы, но при этом потеряли в весе и цене. Таким образом вышеперечисленные неудобства c потерей угла обзора сохранились по наследству от старых стекол. Что касается объективов с переменным фокусным расстоянием, то все о чем говорилось выше в полной мере справедливо для них.

 Подведем итоги

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Фокусное расстояние объектива, например с ФР=50 не увеличится до   ФР=75, а будет считаться относительным, поскольку увеличение фокусного расстояния привело бы к увеличению масштаба, но этого не происходит в кадре. Здесь нужно понимать только то, что изображение в кадре на ФР=50 получится обрезанным по краям в сравнении с пленочным кадром.
2. Все рекомендации в книгах по применению ФР для определенных жанров справедливы и для кропнутой матрицы. Например, портрет рекомендуется снимать объективом с ФР=70-135мм. Изображения будут сопоставимы, за исключением обрезки кадра на кропнутой матрице, но при условии одинаковых расстояний от камер до объекта и величины диафрагмы. Разница в расстоянии скажется на не одинаковом отображении перспективыективы в кадре.
3. Разрешение изображения со «старыми» объективами будет выше на кропнутой матрице, чем с объективами предназначенными для маленькой матрицы, т.к. проекция с центральной части линз имеет наибольшее разрешение.
4. Реальный угол обзора объектива не уменьшится. Здесь более корректно говорить об уменьшении относительного угла, как следствие вытекающего из-за потерь изображения за пределами матрицы.
5. Боке изображения не изменится.
6. Перспектива изображения не изменится. Вообще на перспективу основное влияние оказывает расстояние от объектива до объекта. Перспективу нужно искать ногами, приближаясь и удаляясь от него. Чем мы ближе приближаемся к объекту, тем больше искажается линейная перспектива. Ближний план кажется все больше, а задний удаляется и наоборот. Если мы будем стоять на месте и крутить зум, то мы будем изменять масштаб изображения. Часто можно услышать мнение о том, что короткофокусные объективы сильнее подчеркивают искажения перспективы, а длиннофокусные наоборот лишают его пространственности. Эти факты правильные, если их отнести к определенным случаям съемки. Поэтому главная задача в формировании перспективного рисунка, это найти необходимое расстояние до объекта съемки.
7. ГРИП — глубина резко изображаемого пространства не изменится. На нее влияют три основных параметра: ФР, величина диафрагмы и расстояние до объекта.
8. Если для съемки полноростового портрета полтинником в комнате банально не хватает места и вы решили заменить его объективом с ФР=35, чтобы уменьшить масштаб, то помните, что размытие фона он будет делать хуже «полтинника», поскольку с уменьшением ФР глубина резко изображаемого пространства увеличивается, при том же значении   диафрагмы и расстояния до объекта.
9. При сравнении двух фотографий снятых шириком с ФР=10 на полнокадровую матрицу и кропнутую, можно заметить в первом случае больше заворотов (искажений) по краям и она кажется более объемной. Дело в том, что эти искажения возникают на краях стекол, которые «съедает» меньшая матрица. Остальная часть изображения, что ближе к центру ничем отличаться не будет.
10. Все о чем говорилось выше, в полной мере относится к зум объективам.

Благодарю за терпение всех, кто дошел до этой строки.

Маркировка объективов Canon

Теперь перейдём к рассмотрению обозначений на объективах Canon:

EF

Означает совместимость с полнокадровыми камерами (35мм сенсор). Имеет красную метку на креплении. Аналог у Никона — FX.

EF-S

Совместимы только с кропнутыми камерами, которые имеют сенсор формата APS-C. На креплении находится белая метка. Аналог у Никона — DX.

L

Luxury — класс люкс, который говорит о том, что объектив принадлежит к серии профессиональных объективов, которые имеют значительно лучшую и усовершенствованную картинку. Имеют красную полоску на объективе. Аналог у Никона — золотая серия (жёлтая полоска на объективе)

Пример HTML-страницы

USM

Ultrasonic Motor — означает наличие ультразвукового мотора для автоматической фокусировки. Характеризуется сверх точной, быстрой и бесшумной фокусировкой. Аналог у Никона — SWM.

IS

Image Stabilizer — присутствие в объективе стабилизатора изображения, что даёт значительное преимущество при съёмки неподвижных объектов с большой выдержкой с рук. Компенсирует дрожание рук. Аналог у Никона — VR

DO

Diffractive Optical Elements — означает наличие дифракционных оптических элементов, за счёт которых масса и размеры у объектива значительно уменьшены

TS-E

Специальные объективы, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как tilt-shift). Аналог у Никона — PC

I/R

Объективы с такой маркировкой имеют внутреннюю фокусировку или фокусировку задней группой линз. При этом, остаётся неподвижна передняя часть линз, что крайне необходимо для различных видов светофильтров.

AL

Aspherical Lens — асферические линзы, которые используются в оптической схеме объектива, значительно корректируют абберации и увеличивают качество картинки. Аналог у Никона — Aspherical.

Пример HTML-страницы

Преимущество китового объектива: небольшая дистанция фокусировки

Китовые объективы спроектированы таким образом, чтобы быть как можно более универсальными. Поэтому они могут показать себя с лучшей стороны, чем вы того могли ожидать, в совсем неожиданных ситуациях, к примеру, когда нужна фокусировка на минимальном расстоянии от объекта съёмки.

У всех китовых объективов Canon и Nikon минимальная дистанция фокусировки меньше, чем у их профессиональных эквивалентов. Например, минимальная дистанция фокусировки у объектива Nikon 18–55 мм f/3.5–5.6 составляет 28 см. Объектив Canon 18–55 мм f/3.5–5.6 может сфокусироваться на расстоянии от 25 см.

Минимальное дистанция фокусировки не изменяется при использовании зума. Фокус в том, что при съёмке на минимальной дистанции фокусировки у пользователя остается возможность использовать зум, чтобы сделать максимально крупный кадр фотографируемого объекта.

Несомненно, китовые объективы неспособны заменить специальные макрообъективы, но они способны делать крупные кадры с невероятно малых объектов.

Nikkor 18-300 мм

Это довольно габаритный и тяжелый объектив (масса — 550 г), однако он наиболее универсален не только среди всех объективов в статье, но и вообще среди всех объективов производства Nikon.

Камера Nikon D7500 с объективом Nikon 18-300

Если вы собираетесь на съемку (выезд на природу, съемка мероприятий) и не знаете подробностей о месте съемки, выбор 18–300 предпочтителен. Также если вы не планируете брать с собой сумку с другими объективами — 18-300 с камерой Nikon D750 всё равно весит меньше, чем камера, плюс менее универсальный объектив (18-140, например), плюс набор из дополнительных объективов.

* 

Сравнение габаритов объективов 18-140 и 18-300

В конце концов, на месте не всегда удобно менять объективы — иногда на это просто нет времени. Видимо, именно поэтому в дополнение к 18-140 и различным 70-300, Nikon сделали 18-300. Да, он дорогой и тяжёлый, но, поверьте, мы много видели различных телеобъективов любительского класса — как правило, при больших фокусных расстояниях они мажут с фокусом и вообще долго фокусируются, обладают неприятными хроматическими аберрациями и крайне низкой светосилой. Однако 18-300 производства Nikon нас действительно приятно удивил.

Объектив Nikon 18-300 настроенный на 300 мм

Отметим, что фокусное расстояние 300 мм соответствует 17-кратному (16,7, если быть точными) оптическому увеличению по сравнению с 18 мм. Таким образом, на 18-300 можно снимать даже Луну, не говоря уж о каких-то дальних объектах.

18 мм, ISO 200, f/7,1, 1/800 с

300 мм, ISO 360, f/5,6, 1/500 с

300 мм, ISO 200, f/8, 1/500 с

300 мм, ISO 220, f/5,6, 1/500 с

300 мм, ISO 1600, f/5,6, 1/500 с

Если вам предстоит поход в горы — то 18-300 станет практически незаменимым спутником. С его помощью можно будет снимать как широкоугольные панорамы, так и отдалённые вершины.

Современная китовая оптика от топовых производителей

1. От Canon: Canon f/3.5-5.6 и углом обзора 18-55 и 18-135 мм.
2. От Nikon: Nikon f/3.5-5.6 и углом обзора 18-55, 18-105 и 18-140 мм.

В конце моей статьи хочу отметить, что если вы, начинающий фотограф-любитель, то вполне хватит комплектного объектива для качественных фото в вашем семейном фотоальбоме, поскольку он многофункционален. Если же вы стремитесь построить свою карьеру фотографа, то в будущем подумайте о приобретении объектива с учетом того жанра, в котором вы хотите работать.

Любимые видео курсы моих друзей фотографов. Они очень простые и понятные. Детальное объяснение всех фишек фотоаппарата и основ фотосъемки. Очень вам рекомендую и изучению.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников зеркальной фотокамеры NIKON.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Китовый объектив: Четыре классических фокусных расстояния в одном

Китовый объектив вашей камеры может показаться не очень универсальным и впечатляющим по сравнению с объективами старших линеек, но первое преимущество китового объектива перед более дорогими заключается в том, что он охватывает четыре классических фокусных расстояния, чаще всего используемых фотографами старой школы.

Он может использоваться, во-первых, как классический 28 мм широкоугольный объектив, во-вторых, как 35-мм умеренно-широкий, предпочитаемый фотографами-документалистами и репортажниками; в-третьих, как 50-мм «стандартный» объектив, используемый для установки на все 35-мм зеркальные фотокамеры. Наконец, на длинном конце зума китового объектива вы получаете идеальное «портретное» фокусное расстояние: 85 мм.

Конечно, китовый объектив не может похвастаться такой же светосилой, как фиксы, однако, он позволяет получить новичку четыре объектива в одном!