Фокусировка с перестроением: как и когда пользоваться этим приёмом

На чтение: 18 минРубрика: Основы фотографии

Шаг 1: съёмка

Наиболее важным решением при совмещении фокуса является выбор нужного числа снимков. На него влияют следующие факторы:

	Требуемое число снимков
с увеличением числа планов…	увеличивается
с увеличением f-ступени…	уменьшается
с увеличением предмета…	увеличивается
с увеличением размера отпечатка…	увеличивается

Другими словами, все те же принципы, приложимые к глубине резкости, будут действовать и здесь. Если предмет съёмки покрывает большую глубину, и вы планируете сделать большой отпечаток, вам понадобится большая f-ступень для получения достаточной глубины резкости. Разница лишь в том, что появляется ещё один контролируемый параметр: число совмещаемых снимков. Например, можно уменьшить f-ступень, просто увеличив число складываемых снимков (или наоборот).

Кому-то захочется иметь формулу числа снимков, но наверное, лучше будет выработать чутьё для оценки на глаз. Если глубина резкости практически достаточна без совмещения изображений, начните с 2-3 снимков с равномерно распределёнными дистанциями фокусировки и посмотрите на результат. На первых порах придётся много экспериментировать. Следующий пример показывает, что трёх снимков будет вполне достаточно для того размера изображения, который показан здесь:


Ближний фокус	Средний фокус	Дальний фокус

Примечание: снимки были выровнены для упрощения сравнения глубины резкости.До выравнивания левый снимок был несколько больше, чем средний и правый(подробности в описании следующего шага).

Оптимальный шаг дистанций фокусировки. Ключевым является перекрытие глубины резкости соседних снимков. Таким образом размытие не попадёт в итоговый композит. Сближение дистанций фокусировки зачастую даёт более равномерную и натурально выглядящую резкость, однако это может потребовать намного большего времени на съёмку и требует значительно больше места под хранение исходных снимков, так что постарайтесь не переборщить.

Уделите особое внимание тому, чтобы избежать волновой резкости, которая может проявиться вследствие чрезмерно большого шага дистанций фокусировки (как показано на примере слева). Как можно видеть, если на примере, приведенном выше, уменьшить f-ступень, для совмещения понадобится больше снимков

Попробуйте использовать «Live view» (контроль изображения на экране камеры в процессе съёмки), чтобы обеспечить соответствующий шаг дистанций фокусировки. Если это возможно, для более тщательного контроля подключите камеру к компьютеру, чтобы получить предпросмотр на большом экране и таким образом точно отрегулировать дистанцию фокусировки.

Если предмет съёмки покрывает всё расстояние от камеры до удалённого фона, понадобится убедиться, что выбранный диапазон дистанций фокусировки позволяет всё отобразить в области чёткого фокуса. В этом случае совмещение фокуса требует подхода «всё или ничего», иначе полученная глубина резкости может выглядеть неестественно и скачкообразно. Единственный случай, в котором вы можете себе позволить небольшое число дистанций фокусировки — это когда предмет съёмки состоит из чётко различимых планов (как в примере с мостом Клер в начале).

Оптимальная F-ступень. Использование высоких f-ступеней позволяет расположить дистанции фокусировки более редко, однако это может также снизить резкость итогового изображения. В целом является хорошей идеей выбирать настолько высокую f-ступень, насколько это возможно без появления размытия вследствие дифракции. Если вы не уверены в выборе, значения в диапазоне f/11-f/16 обычно превосходно подходят для зеркальных камер.

Ограничения фокусировки с перестроением

Главный нюанс в фокусировке с перестроением — когда мы перестраиваем кадр с зажатой кнопкой, дистанция до объекта съёмки всё-таки меняется, а значит и фокусировка с объекта уходит. Если при этом мы снимаем на оптику со слабой светосилой, пользуемся очень короткими фокусными расстояниями или снимаем объекты, расположенные в сотнях метров от нас, проблем не будет — все огрехи компенсируются большой глубиной резкости. Но стоит попробовать таким образом снимать портреты на светосильную оптику (что практикуют многие фотографы), как процент брака по фокусу вырастет до неприличных значений. А значит, фокусировку с перестроением не стоит применять при работе с крайне малой глубиной резкости: при портретной съёмке, при съёмке предметов с размытым фоном. Если вы — счастливый обладатель портретного объектива, откажитесь от фокусировки с перестроением. Это только повысит резкость ваших кадров, а брака по фокусу станет гораздо меньше.

Полезные советы

В первое время может не получаться настраивать фокус вручную. Регулярная практика поможет овладеть этим навыком. Вот несколько советов, которые помогут при съемке с ручной фокусировкой:

Для тренировки лучше использовать стандартный способ – ориентироваться на картинку в видоискателе. Сначала стоит сфокусироваться на центральный датчик и сделать несколько фотографий. Потом выбрать другой датчик и сделать еще несколько снимков. Затем сравнить, какие кадры оказались четче. Скорее всего те, что сделаны по центральному датчику. Он, как правило, более чувствительный.
Используя режим Life View, следует устанавливать фотокамеру на штатив. Затем установить объект на гиперфокальном расстоянии от фотоаппарата (используя шкалу расстояний). Затем увеличить эталонный объект на экране в 10 раз и сфокусироваться вручную.
При плохом освещении можно воспользоваться следующей хитростью. Используя центральный датчик автофокусировки, навести резкость на статичный объект. Затем перевести технику в ручной режим и перестроить кадр, чтобы резким был нужный объект. При этом нельзя изменять дистанцию до объекта. Тогда фотография останется четкой, даже при перемещении фотоаппарата на другой объект.

Как пользоваться ручной фокусировкой

Для этого достаточно выполнить ряд шагов.

Для начала переключить режим на объективе или фотокамере (в зависимости от модели) из положения «AF\MF» («A\M») в положение «MF» («M»).
Начать вращать фокусировочное кольцо. В видоискателе будет видно, когда объект окажется достаточно резким. Для этого может понадобиться несколько раз прокрутить его в разные стороны, немного смещая вперед и назад. Достигнув максимальной резкости, можно нажимать на спусковую кнопку.
Воспользоваться шкалой расстояний. Она пригодится при слабом освещении. Например, при ночной съемке. Шкала поможет определить дистанцию съемки. То есть расстояние от матрицы до пространства, все объекты которого попадают в зону резкости. Шкала нанесена на корпус объектива.
Просмотреть снимок. Чтобы убедиться в точности фокусировки лучше проверить результат на дисплее фотоаппарата. Для большей уверенности, главный объект следует увеличить. Если результат не устроил, стоит повторить попытку.

Когда стоит использовать ручную фокусировку

Есть ряд ситуаций, когда для лучшего результата эффективнее применять мануальный фокус фотокамеры. Автоматика в такие моменты может ошибаться, безрезультатно пытаясь определить, какие объекты главные в кадре.

Итак, мануальный фокус лучше использовать при следующих условиях:

При съемке прозрачных или малоконтрастных объектов. Например, стекла или белой поверхности, такой как потолок. Автофокусу трудно выбрать зону резкости на такой фотографии.
В сложных случаях, когда автофокус фотоаппарата сплоховал. Если объектив мечется с одного объекта на другой и никак не может определиться, на чем сфокусироваться, лучше настроить фокус вручную. Так можно спасти кадр.
При контровом освещении. Если съемка модели производится против света, например на фоне заходящего солнца, автофокус может сработать некорректно.
При ночной съемке. Возможно, снимая в городе при наличие многочисленных огней, удастся воспользоваться автоматической фокусировкой фотоаппарата. Однако, при съемке природы, например звездного неба, лучшее решение – воспользоваться ручной настройкой. Иначе технике будет катастрофически не хватать света, и фотография получится неудачной.
При наличии дополнительных объектов на переднем плане. Если человек или другой объект в кадре перекрыт какими-то предметами, могут возникнуть проблемы с фокусировкой. Например, при съемке животных в зоопарке, когда мешает решетка вольера, или при создании портрета человека через стекло.
При использовании объективов, не наделенных автоматической фокусировкой. Производители предлагают различную оптику, рассчитанную только на ручное наведение фокуса. Кроме того, фотографы нередко использую старые объективы, не рассчитанные на применение автофокуса. Их устанавливают на современные фотокамеры при помощи специальных переходников. Такие объективы способны дать интересный результат, не уступающий новейшей технике.
При съемке пейзажей. Проблемы могут возникнуть, если необходимо сфокусироваться на переднем плане, находящемся на самом краю фотографии. Там нет точек автоматической фокусировки и выручить может ручная.
При макросъемке. Затруднение для автофокуса создают особые условия съемки, характерные для этого жанра. Фотоаппарат настраивают на минимальную глубину резкости, чтобы от главного объекта ничего не отвлекало. Это увеличивает риск ошибки автофокуса. К тому же технике трудно быстро и точно сработать, при минимальном расстоянии до объекта. В итоге при смещении объектива фотоаппарата даже на несколько миллиметров, фокусировка теряется. Ручной режим позволяет лучше контролировать процесс, избегая ошибок автоматики.

Главный плюс мануального фокуса фотокамеры – возможность создавать творческие фотографии даже в нестандартных условиях, когда техника не может справиться с поставленной задачей.

К минусам можно отнести медлительность этого процесса. Ручное наведение требует больше времени. К тому же, его приходится тратить каждый раз при смене объекта съемки или изменения точки съемки и расстояния до него.

Сравнение автофокусировки и ручной фокусировки

Начиная с полной автоматической настройки, вы сможете точно понять, что такое автофокусировка. В этой настройке вы даете камере управление настройками для каждого снимка.

Например, если вы фотографируете что-то со спиной к солнцу, камера будет оценивать доступный свет и делать снимок. При съемке в режиме Manual или «M» вы можете указать настройки.

Рассмотрим разницу между следующими двумя фотографиями. Первое было выполнено в режиме программы (опция автофокусировки моей камеры), а вторая — в ручном режиме.

То же самое касается этих двух фотографий, в которых солнце находится перед объектом:

Итак, ответ на вопрос о том, что лучше? Нет стойкого, черно-белого ответа. Вам придется экспериментировать и решать, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Шаг 2: выравнивание изображений

В отличие от увеличения глубины резкости путём закрывания диафрагмы, изменение дистанции фокусировки вызывает изменения в расположении изображения. Связано это с тем, что истинное фокусное расстояние объектива в действительности несколько изменяется с изменением дистанции фокусировки (см. статью о макрообъективах и макрокольцах). Как следствие, угол зрения также меняется — придавая ощущение приближения или удаления при фокусировке на ближнем или дальнем планах, соответственно:


Ближний фокус(сужение угла зрения)	Дальний фокус(расширение угла зрения)

Как следствие, для выравнивания (называемого также «регистрацией») совмещаемых снимков нужны специальные программы. С этой задачей могут справиться, в частности, TuFuse, Helicon Focus, CombineZM или некоторые комбинации функций Auto-Merge и Auto-Align программы Adobe Photoshop. К счастью, все они выдают весьма похожие результаты выравнивания изображений. Используя Photoshop, вы можете применить либо «File → Automate → Photomerge…», либо «Edit → Auto-Align Layers…», как показано ниже:

или

Если использовать Photomerge, можно объединить второй и третий шаги в один, если отметить пункт «Blend Images Together». Если снимки сделаны со штатива (как и должно быть), тогда лучше всего использовать параметр «Коллаж» (как показано справа). Если используется другой программный пакет, это эквивалент того, что программа только позиционирует и подгоняет размер изображений при их выравнивании.

Если использовать Auto-Blend Layers, понадобится сперва открыть все нужные снимки как слои в Photoshop.

Как лечить невроз лица

Лечение неврологических симптомов лица начинается с устранения их причины.

Если провоцирующим фактором является заболевание внутренних органов, то проводится его терапия.

При возникновении лицевого невроза на нервной почве или в результате психического расстройства лечебные мероприятия направлены на восстановление нормального психологического фона, устранение стрессообразующих факторов.

При психических расстройствах легкой степени достаточно будет пересмотреть режим дня:

Выделять в течение дня время для отдыха, чтобы снять нервное и физическое напряжение. Обеспечить полноценный и достаточный сон.
Заняться спортом. Избегать слишком тяжелых нагрузок.
Закаливание отлично позволяет избавиться от последствий воздействия стресса. Главное, заниматься им грамотно.
Пересмотреть свое питание. В вашем рационе должны быть только полезные продукты и блюда. Ешьте больше овощей и фруктов.
Отменить алкоголь и табакокурение.

При неэффективности подобных методов применяется медикаментозная терапия. Она включает в себя следующие препараты:

седативные – успокаивающе действуют на нервную систему. Валериана, пустырник, Персен.
транквилизаторы – более сильные средства, которые справляются с чувством страха и тревоги Афобазол, Грандаксин. Диазепам;
антидепрессанты – повышают психоэмоциональный фон. Прозак, Амитриптилин;
нейролептики, ноотропы;
снотворные.

Кожные элементы в виде сыпи, расчесов и других проявлений обрабатывают дерматологическими средствами: кремами, мазями, настойками.

Для купирования болевого синдрома назначают анальгетики, для снижения интенсивности зуда – десенсибилизирующую терапию.

Чтобы снять напряжение и спазм с мышц лица применяют спазмолитики.

Можно воспользоваться и физическими способами. Хорошо снимает мышечное напряжение легкий разминающий массаж проблемной зоны, а также акупунктурный массажный сеанс вокруг глаз. Поможет и умывание теплой водой.

Нормализовать состояние нервной системы помогут народные средства.

Смешать в равных количествах: корень валерианы + соцветия ромашки + мята + семя фенхеля + тмин. 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка. Настоять полчаса. Принимать по половине стакана 2 раза в день.
В равных пропорциях смешать душицу, календулу, пижму. 3 ст. ложки полученной массы залить 0.5л кипятка. Настоять и принимать по полстакана 3 раза за сутки.

Невроз лица – это проявление нескольких групп заболеваний с разной этиологией возникновения. Его симптомы достаточно разнообразны. Они приносят немало страданий и дискомфорта своему носителю. Посему требуют своевременного лечения, чтобы не допустить усугубления психического дисбаланса человека.

Режим автофокусировки (AF)

Автофокусировка (AF) — это функция, позволяющая камере автоматически сфокусироваться на объекте. Эта функция есть в большинстве цифровых камер. Есть разнообразные способы автофокусировки, наличие которых зависит от модели камеры. Выбор способа зависит от условий съемки и объекта, который вы хотите снять. В автоматических режимах, например, Intelligent Auto («Интеллектуальный автоматический») или Scene Selection («Выбор сюжета») режим автофокусировки не может быть изменен.

Способы автофокусировки

В этом разделе мы расскажем вам о способах автофокусировки в серии камер α.Два основных способа автофокусировки — это AF-S и AF-C. Их принципы работы фокусировки после нажатия кнопки затвора наполовину отличаются друг от друга.

AF-S (Автофокусировка для одного кадра)

Автофокусировка происходит, когда кнопка затвора нажата наполовину. Как только объект попадает в фокус, то фокус фиксируется.Этот способ подходит для съемки неподвижных объектов, например, пейзажей, или для мгновенной съемки.

AF-C (постоянная автофокусировка)

Автофокусировка продолжает работать и подстраивать фокус, пока кнопка затвора нажата наполовину и удерживается в таком положении.Этот способ подходит для съемки движущихся объектов, например, для спортивной съемки или съемки из окна поезда.

AF-A (автоматическая автофокусировка)

Этот способ автофокусировки доступен только в камерах, оснащенных байонетом А. Когда кнопка затвора нажата наполовину, камера автоматически распознает, движется объект или нет, и переключает способ автофокусировки на AF-S или AF-C в соответствии с условиями съемки.Используйте этот режим для съемки разных объектов одновременно или для того, чтобы не переключать режим автофокусировки вручную.

Ручная фокусировка (MF)

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру.Хотя автофокусировка (AF) — это наиболее стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.Вручную вы можете отрегулировать положение фокуса, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как переключать режим фокусировки на ручную фокусировку и другие подробности работы с фокусом.

На снимке выше изображена камера NEX-F3 с объективом SEL1855. Кольцо фокусировки выделено красным. Когда камера настроена на режим ручной фокусировки, вы можете отрегулировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки.

Объектив: SAL50M28 / Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 4.0

Этот снимок был снят с использованием макрообъектива SAL50M28. Фокус наведен на каплю воды в левой части на переднем плане, а задний и передние планы значительно размыты. Когда необходимо точно навести фокус на небольшую область, как на этом снимке, мы рекомендуем вам использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка также пригодится, когда камера не может найти нужный вам фокус с помощью автоматической фокусировки.

Общие сведения

Совмещение фокуса осуществляется в три этапа:

	→		→
1) съёмка	2) выравнивание	3) слияние

Делается несколько снимков с последовательно увеличиваемой дистанцией фокусировки. Количество снимков варьируется от двух (для переднего плана и фона) до дюжины (для многоплановых сцен). Как правило, следует избегать перемещения предметов переднего плана.
Снимки выраниваются так, чтобы их содержимое накладывалось друг на друга попиксельно. Этот шаг необходим даже при использовании штатива, поскольку изменение дистанции фокусировки всегда приводит к смещению (подробнее об этом в следующем разделе).
Создаётся композитное изображение с использованием наиболее резких частей каждого из снимков. Если предмет состоит из нескольких чётко различимых планов (как на примере с мостом Клер), это можно сделать вручную с помощью масок слоёв. В противном случае потребуется использование специальных программ, таких как Helicon Focus, TuFuse, CombineZM или Adobe Photoshop CS4+.

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Какие еще болезни могут вызвать визуальное раздвоение предметов?

Наиболее частые причины двоения в глазах:

эпилептические припадки, мигрень, внезапное повышение внутричерепного давления, черепно-мозговые травмы;
ОРВИ, дифтерия, столбняк, инфекционные заболевания, негативно влияющие на состояние нервной или мышечной системы.
глазной миозит, двусторонний паралич глазных мышц на фоне неврологических нарушений, миастения, врожденная аномалия без мимики, диффузный токсический зоб, другие заболевания, поражающие двигательные мышцы;
злокачественные и доброкачественные опухоли, гнойное воспаление орбиты, гематома, перелом стенки глазницы;
сахарный диабет, паралич позвоночника, рассеянный склероз, другие патологии, вызывающие нарушение иннервации мышц, двигающих глазное яблоко;
повреждение зрительного нерва, отек внутренней сонной артерии, опухоли, сдавливающие зрительный нерв;
воспалительные процессы в головном мозге – менингит, энцефалит.

При появлении неприятных симптомов бифуркации рекомендуется посетить врача, который расскажет, что делать. Диплопия возникает по разным причинам, главное – выявить первоначальное поражение и своевременно начать лечение.

Как включить ручную фокусировку

Включение ручной фокусировки отличается на любительских и профессиональных фотокамерах.

Например, в линейке любительских фотоаппаратов Nikon (модели D3300, D5500) включение происходит на объективе. Достаточно переместить кнопку AF/M в положение М. после этого можно использовать мануальный фокус, вращая специальное кольцо на оптике.

На более профессиональных моделях фотокамер (например, для Nikon они начинаются с D7200) предусмотрено 2 варианта переключения на мануальный фокус.

Для оптики типа AF-S лучше воспользоваться переключателем на объективе, потому что такая техника оборудована ультразвуковым приводом фокусировки. Не рекомендуется переключать режим на ручной на самой камере, а на объективе оставлять автоматический. Так можно испортить автоматический привод фокусировки. Тогда придется сдавать объектив в ремонт.

Для оптики типа AF лучше переключать фокусировку на самой тушке фотоаппарата. Такие модели имеют отверточный привод, сцепленный с объективом.

Чтобы узнать, какой тип объектива у вашего фотоаппарата, необходимо изучить маркировку на нем. Там указано, к какой категории он относится.

После всех нужных манипуляций автофокус перестанет работать и для наведения на нужный объект, необходимо будет крутить фокусировочное кольцо на объективе.

На разной оптике оно находится в разных частях и неидентично с кольцом зума (приближения и удаления).

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать

Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки. Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Повышаем мастерство • фокусировка с перестроением

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна

Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Клиповый монтаж

Клиповый монтаж – это нарезка кадров из разных, но связанных между собой сцен, которые расположены в хронологическом порядке. В кинематографе этот прием часто используют для того, чтобы одно продолжительное действие показать через нарезку коротких ярких фрагментов. Вы наверняка видели клиповый монтаж в сценах, где персонаж собрается на пробежку, готовится к соревнованиям или, скажем, переезжает:

Параллельный монтаж

Чтобы продемонстрировать, как два равнозначных события происходят одновременно или противопоставить одно другому, режиссеры часто используют параллельный монтаж. Этот метод подразумевает постоянное «перескакивание» между двумя сценами. В «Крестном отце» этот прием был использован для того, чтобы показать две стороны жизни главного героя и душераздирающую разницу между ними:

Параллельный монтаж – это очень мощный инструмент удержания внимания зрителя. Режиссеры монтажа часто прибегают к нему ближе к развязке фильма, чтобы нарастить напряжение и «прилепить» нас к экранам. Вспомните, например, финал фильмов «Начало» или «Молчание ягнят».

Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой

Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.

В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе, как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.

Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим.

Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon) Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Нарушения лицевой иннервации

Невротическое лицо может развиваться из-за поражения нервов, которые иннервируют его. Чаще всего это тройничный и лицевой нервы.

Тройничный нерв – это 5 пара черепно-мозговых нервов. Он является самым крупным из всех 12 пар этих нервных волокон.

N. trigeminus отходят симметрично по обе стороны лица и состоят из 3 крупных ветвей: глазного, верхнечелюстного и нижнечелюстного нервов. Эти три крупных отростка иннервируют довольно масштабную зону:

кожу лба и висков;
слизистую ротовой и носовой полости, пазухи носа;
язык, зубы, конъюнктиву;
мышцы – жевательные, дна ротовой полости, нёбные, барабанной перепонки.

Соответственно, при его поражении возникают патологические ощущения в этих элементах.

Лицевой нерв – 7 пара черепно-мозговых нервов. Его ветви окружают височную и глазную область, скуловую дугу, спускаются к нижней челюсти и позади нее. Они иннервируют все мимические мышцы: ушные, круговые глазные и скуловые, жевательные, верхней губы и углов рта, щечные. А также мышцы нижней губы и подбородка, вокруг рта, мышцы носа и смеха, шею.

N. facialis также парный, и располагается по обе стороны лица.

В 94% случаев поражение этих нервных волокон носит односторонний характер и только 6% приходится на двусторонний процесс.

Нарушение иннервации также может носить первичный и вторичный характер.

Первичным является поражение, которое изначально задействует нерв. Это может быть переохлаждение или его ущемление.

Вторичное поражение развивается как следствие других заболеваний.

Другая причина развития лицевого невроза – это неврогенные и психические расстройства. Когда неприятные ощущения в лицевой части и голове возникают на фоне психоэмоционального возбуждения, потрясения или как результат стрессовых ситуаций.

Прочее

Функция регистрации области AF позволяет назначить вариант «AF Включен» функции области фокусировки на контекстную кнопку (Зарег.об.AF+AF Вкл), что позволяет мгновенно активировать эту настройку одним нажатием. Например, если вы обычно для съемки выбираете настройку «Рег. пятно АФ», а объект съемки при этом покидает рамку фокусировки или приближается ближе, можно нажать контекстную кнопку для активации функции регистрации области автофокусировки.
Когда целевые объекты распознаются в кадре, расположите регулируемое пятно АФ в области лица, затем нажмите кнопку «AF на глаз» для фокусировки на глазах конкретного объекта съемки.

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет

Мы проводим небольшой опрос в целях повышения качества наших услуг. Мы будем благодарны вам за прохождение опроса.Ваши ответы будут использованы для развития и улучшения наших продуктов и услуг. Ответы на опросы будут обработаны статистически и не будут разглашены образом, позволяющим определять конкретного пользователя.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете — Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentaxили Olympus — режимы фокусировки можно разделить на три типа:

Ручная фокусировка — Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
Покадровая фокусировка ( / One-shot focusing mode / AF-S) — Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) — Лучший выбор для съемки движущихся объектов — камера непрерывно настраивает фокус.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста — вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Покадровая фокусировка ( / One-shot focusing mode / AF-S)

Этот режим автофокусировки — полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов — он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

Специальная кнопка выполняющая функцию быстрая фокусировка

Одна вещь, которая действительно производит революцию в стиле фотографии, — это кнопка AF-L/AF-ON в режиме MF. Эта возможность является «стандартной» в камерах Fujifilm.

Фокус с помощью задней кнопки позволяет использовать автофокусировку, оставаясь режиме автофокуса М, конечно, на автофокусных объективах. Наведите камеру на объект, нажмите кнопку, чтобы быстро сфокусироваться, а затем поменяйте композицию и сделайте снимок.

Это еще одно преимущество, позволяющее оставаться в фокусе вручную и научиться переключать фокусировку назад, когда того требует ситуация.

• Чтобы использовать автофокусировку для фокусировки на объекте выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку, которой назначена блокировка фокуса или АФ ВКЛ (размер зоны фокусировки можно выбрать с помощью заднего диска управления).

• В режиме ручной фокусировки можно использовать данную функцию для быстрой фокусировки на выбранных объектах, используя однократную или непрерывную АФ согласно параметру, выбранному для G НАСТРОЙКА AF/MF > ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ AF.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Причины появления этого симптома – почему двоится в глазах

Глаза видят предметы под разными углами, отклонения минимальны, поэтому здоровый человек их не замечает. Мозг обрабатывает полученную информацию, объединяя два изображения в одно целое. При диплопии пациент видит оба изображения одновременно, т.е. мозг в этом случае отдыхает.

То, что у каждого глаза свой особый угол обзора, можно проверить простым экспериментом. Закройте один глаз и посмотрите на палец на заднем плане. Затем закройте другой глаз, и вы увидите, что палец сдвинулся по сравнению с объектами на заднем плане.

Все, что окружает человека, проецируется на одни и те же участки сетчатки обоих глаз. В мозгу два объекта обрабатываются и объединяются в один. Если изображение предметов попадает в разные участки, глядя вдаль, человек видит предметы раздвоенными.

Световые лучи проникают в разные участки сетчатки из-за естественных осложнений или нарушений иннервации двигательных мышц глаза, что провоцирует смещение глазного яблока и приводит к диплопии (двоению в глазах). Распад изображения может быть вызван неправильным преломлением оптической среды при различных проблемах и патологиях хрусталика и роговицы глаза.

Все факторы, приводящие к развитию диплопии, можно разделить на несколько категорий:

Повреждение зрительного аппарата — аномалия часто диагностируется после травмы головы;
Появление новообразований, когда опухоль сдавливает нервные окончания;
Пониженный мышечный тонус, мешающий плавному движению глазных яблок;
Патологии роговицы или хрусталика, в т. ч. после неудачных операций;
Офтальмологические заболевания, например, инфекции.

Развитие диплопии может быть признаком серьезного заболевания центральной нервной системы, инфекции, аутоиммунных нарушений и т. д.

По основным причинам диплопию можно разделить следующим образом:

косоглазие, встречается у людей с различными видами рака;
нервно-паралитическая, возникает из-за повреждения нервных окончаний, иннервирующих двигательные мышцы глаза;
рестриктивная, возникает из-за поражения глаз при смещении яблока или защемлении мышц;
следствие хирургического вмешательства при лечении отслойки сетчатки, катаракты.

Режимы фокусировки в камерах Sony

В принципе, на фирмах Canon и Nikon можно было бы остановиться, но для поклонников брэнда Sony, добавим пару слов про режимы фокусировки этой компании.

Режимы фокусировки у Sony:

AF-S
AF-A
AF-С

AF-S — покадровая фокусировка, которая используется для статичных объектов.

AF-С — следящая фокусировка. Работает при полунажатой кнопке затвора. В этот момент камера следит за объектом и подстраивает под него фокус.

AF-A — автоматический режим. В нем объединены AF-S и AF-C и камера сама между ними переключается. Как видите, принцип работы автофокуса везде одинаковый. У Nikon и Sony даже названия совпадают.

Эти три брэнда взяты для примера, как самые популярные. У остальных фирм принцип работы такой же.

Диплопия — что это?

Диплопия (двоение в глазах) – это патологический симптом, проявляющийся в двоении предметов перед глазами. Патология связана с отклонением зрительной оси, поэтому изображение проецируется вместо основного ствола на непредназначенный для этого участок сетчатки.

Часто это состояние указывает на нарушение бинокулярного зрения и отличается тем, что человек не видит всего изображения сразу двумя глазами. Состояние вызывает дискомфорт и указывает на наличие ряда патологий, включая такие серьезные как опухоль мозга. В группу риска входят люди, которые повредили зрительный аппарат или страдают недугами, ослабляющими моторные мышцы глаза.

Увеличение при просмотре

Когда задан метод AF, отличный от [+Слежение], для проверки фокусировки можно увеличить изображение прибл. в 5 или 10 раз, нажимая кнопку (или значок []).

Увеличение производится по центру точки AF в режимах , , и и по рамке зоны AF в режимах , и .
Если задан режим или , автофокусировка при просмотре с увеличением выполняется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если заданы методы AF, отличные от и , автофокусировка выполняется после восстановления обычного отображения.
Если в режиме Servo AF нажать кнопку спуска затвора наполовину при увеличенном изображении, для фокусировки камера возвращается в обычный режим отображения.

Single Shot Mode (одиночный режим фокусировки)

Одиночная фокусировка — один из самых старых режимов. В Canon он называется One Shot. В моделях Nikon – AF-S. Независимо от названия, суть работы автофокуса идентична. Режим используют для фотографии статичных объектов. Независимо от того, живые они или нет. Модели на съёмках большую часть времени «замирают», обеспечивая идеальные условия для фокусировки. Единственное правило использования режима — объект съёмки не должен слишком быстро (или много) передвигаться в кадре.
Для применения режима наполовину нажмите кнопку пуска затвора (как правило, фотоаппарат подаёт сигнал и изменяет отображение в видоискателе). После этого измените композицию так, как вы считаете нужным. Например, если вам необходимо сосредоточиться на глазах модели, наведите фокус на неё а потом, поворотом камеры, разместите на левой стороне изображения.
Данный режим благодаря своей простоте наиболее востребован. Он корректно работает в большинстве случаев.