Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете — Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentaxили Olympus — режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• Ручная фокусировка — Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
• Покадровая фокусировка ( / One-shot focusing mode / AF-S) — Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) — Лучший выбор для съемки движущихся объектов — камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста — вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка ( / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки — полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна

Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов — он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой.

***

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

• Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
• Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

• Бэк фокус / Back focus
• Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Режим фокусировки

AF-A

Автоматический следящий автофокус. В этом режиме Nikon D3300 самостоятельно определяет, движется объект съёмки или нет, и на этом основании автоматически применяет либо покадровый, либо непрерывный способ фокусировки, каждый из которых будет описан ниже по отдельности. Если вы используете для фокусировки кнопку спуска затвора, то режим AF-A будет для вас наиболее предпочтительным в большинстве ситуаций.

AF-S

Покадровый следящий автофокус. При нажатии кнопки спуска наполовину Nikon D3300 фокусируется на выбранном объекте, после чего блокирует фокус, позволяя вам изменить компоновку кадра и лишь затем спустить затвор.

AF-C

Непрерывный следящий автофокус. Автофокус работает непрерывно, пока кнопка спуска нажата наполовину. Непрерывный режим удобен для съёмки движущихся объектов, а если вы используете фокусировку задней кнопкой, как это делаю я, то режим AF-C можно использовать постоянно.

MF

Ручная фокусировка. Бесполезный пункт меню, поскольку использовать переключатель на объективе гораздо удобнее.

При фокусировке вручную следите за зелёной точкой в нижнем левом углу видоискателя: она загорается, когда объект находится в фокусе.

Кроме того, вы можете включить электронный дальномер, который будет подсказывать вам, в какую сторону следует крутить кольцо фокусировки. MENU > Меню настройки > Дальномер > Вкл. > OK.

В полевых условиях

На первый взгляд, нет ничего лучше для съемки собаки как естественные условия – на природе. Главное тут, казалось бы, поймать нужный момент. Однако если как следует не подготовиться, ловить нужную секунду можно очень долго. Фотографируя животных, следует держать в голове несколько нюансов.

Первое — это знакомство с собакой по всем правилам

Здесь важно не только пожать лапу четвероногому другу, но и представить свой фотоаппарат. Для тех животных, которые не имели опыт фотосессий, крупный объектив кажется чем-то вроде огромного глаза и может спровоцировать агрессию – или напротив – излишнюю боязливость

Дайте псу осмотреть свое фоторужье, понюхать его. Пощелкайте фотоаппаратом перед собакой, чтобы ее не пугал непривычный звук затвора. То же самое со вспышкой. Попробуйте несколько кадров – дайте животному почувствовать, что яркий свет, исходящий от аппарата, ничего плохого не сулит. Есть, конечно, собаки, которые вспышку не признают, в этом случае я просто ставлю большую чувствительность.

Ben Robson

Чтобы фотосессия удалась, важно заранее продумать локацию и время съемки. Причем последнее очень важно для благоприятного естественного освещения

При этом стоит учитывать и окрас животного. Так, чересчур яркий свет не слишком хорош для съёмки белой собаки. Впрочем, и черная будет смотреться недостаточно выразительно — в таких условиях непременно появятся лишние тени.

Теперь переходим к поиску места. Главный и основополагающий фактор – это безопасность для животного. Будет очень неприятно, если ваша четвероногая модель попадет под колеса машины или напугает прохожих. Обычно я предлагаю выбрать место для съемки хозяевам и позволяю себе лишь высказать пожелания: помимо безопасности для животного, пространство для фотосессии должно быть достаточно свободным, чтобы собака могла свободно бегать и играть. Не должно быть слишком много ненужных деталей, лишних предметов, деревьев и т.п. Не стоит забывать, что место – это всего лишь фон, главное – это выразительность модели, ее эмоции.

В то время когда животные бегают и резвятся, снимать их можно довольно долго. Остается только выбрать методику. Бегать вместе с ними или самостоятельно организовать собак с помощью команд и приманок.

Приведу пример съемки в естественных условиях, в парке. Перед началом фотосессии я рассказала владелице собак, как мы будем работать, а она передала информацию своим питомцам. Но вскоре мы столкнулись с трудностями: собаки совершенно не хотели играть с мячом. Выяснилось, что в это время дня они обычно спят дома, соответственно и биоритмы у них настроены по-другому. Чтобы как-то замотивировать животных, мне вместе с хозяйкой пришлось играть с мячом, чтобы показать на личном примере, какое это интересное занятие

В то время как собаки переключили внимание на нас, для меня было важно с игры переключиться на фотосъемку

Sebastian Wahlhuetter

Начинающим фотографам следует помнить: собаки бегают очень быстро, а в тот самый момент, когда хочешь нажать кнопку затвора, они начинают двигаться еще быстрее. Так, даже в идеальных условиях места, мои модели то и дело оказывались в тени или убегали на большие расстояния, с которыми не под силу справиться моему объективу. Или же вовсе отворачивались в самый ответственный момент.

Таким образом, важное правило в репортажной съемке животных — не расслабляться и не останавливаться. Забыть про боли в мышцах из-за того, что пришлось сидеть долгое время на корточках, и настырно продолжать снимать не смотря ни на что

Собачки независимо от того, большие они или маленькие, довольно быстрые животные, так что фотографу волей-неволей приходиться работать в их ритме.

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Оптический зум

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Выбор точки фокусировки

По умолчанию камера задействует фокусировку по всем точкам. Данный режим не всегда функционирует так, как хотелось бы фотографу. Если Вам нужно навестись на резкость по ближайшему объекту и требуется оперативно отреагировать на происходящее, то автоматический режим Auto Select – отличный вариант. Ведь он позволяет экономить ваше время. Этот режим стоит использовать в тех случаях, когда в кадре много объектов и события меняются очень динамично, побуждая вас реагировать на происходящее и действовать стремительно. Например, при съемке репортажа, спортивных соревнований или просто когда Вы не хотите терять лишнее время на настройку параметров вручную.

В настоящее время цифровые зеркалки также предлагают пользователям возможность выбора одной точки или зоны фокусировки вручную. Когда Вы используете фокусировку по одной точке, в зоне резкости будет только та область кадра, которая совпала с выбранной Вами фокусировочной точкой. Одна точка позволяет Вам более точно сфокусироваться на предмете или отдельных деталях изображения.

Выбор фокусировочной точки – это возможность сделать то, до чего автоматика не сможет «додуматься». Правда, тут вас подстерегает другая проблема. Как мы уже отметили, датчиков фокусировки в зеркалке множество, а  потому выбор оптимальной точки оказывается трудной задачей. Точка, которую Вы выбираете, подсвечивается в видоискателе. В некоторых аппаратах имеется возможность задать точку прямо по сенсорному ЖК-экрану, прикоснувшись в соответствующем месте.

Какие же точки автофокуса целесообразно использовать в конкретной ситуации? Разберем более подробно:

– Центральная

В 95% ситуациях лучше выбрать центральную точку. Тогда камера будет фокусироваться на объекте, который располагается точно в центре видоискателя. Центральная точка, как правило, является более точной и чувствительной к уровню освещенности в кадре. Ее можно использовать как при ярком сете, так и в условиях дефицита освещения, когда выбор других точек зачастую приводит к далеко не самым лучшим результатам. В этом плане центральная точка является универсальной и удобной в использовании, ведь каждый фотограф при съемке в состоянии определить по видоискателю, где располагается центр кадра.

Кроме того, выбор центральной точки дает Вам возможность применять на практике следующий прием. Вы выбираете объект и помещаете его в центр кадра, чтобы он, таким образом, совпал с центральной фокусировочной точкой. Блокируете автофокус, наполовину зажав кнопку спуска, компонуете кадр как хотите, не меняя дистанцию до объекта, и фотографируете. В итоге Вы получите фотоизображение с гарантированно резким объектом, в то время как малозначительные детали останутся нерезкими. Этот прием часто дает отличные результаты.

– Верхняя точка

Необходимость в выборе одной нецентральной точки, будет возникать у Вас редко, но все же такие ситуации могут встречаться. Кроме того, это хорошее поле для экспериментов. В частности, при съемке пейзажа можно выбрать верхнюю точку для того, чтобы сделать акцент на отдаленных предметах и деталях фотоизображения. Тогда объекты на дальнем плане получатся на фотографии более четкими, в то время как передний план окажется немного размытым.

– Боковые точки

Боковые или приграничные точки целесообразно выбирать при съемке репортажа или пейзажа, когда Вам требуется получить более резкими объекты, размещающиеся на границах кадра.

– Точки на диагонали

Очень привлекательно и интересно смотрятся портретные снимки, когда модель располагается не прямо в центре фотоизображения, а чуть сбоку. Поэтому при съемке можно присмотреться к точкам, которые размещаются на диагонали, и выбрать ту, которая будет самой близкой к одному из глаз модели.

Выбор одной точки фокусировки по своему усмотрению – один из способов повышения качества Ваших фотоизображений, который необходимо научиться применять на практике. Ко всему прочему, это позволит Вам получить больший контроль за съемочным процессом, открыв широкий простор для творческих экспериментов.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы.  Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура. Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

1. Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
2. Фокусировка по центральной точке. Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах». Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект. При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса)  и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
3. Фокусировка по выбранной точке. При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
4. Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.

Автофокус и точки фокусировки. Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

Вспомогательный луч автофокуса

Многие камеры комплектуются вспомогательным лучом AF, видимым или инфракрасным, который применяется в методе активного автофокуса. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда объект недостаточно освещён или недостаточно контрастен для автофокуса, хотя использование вспомогательного луча имеет также и свои недостатки, поскольку автофокус в этом случае работает намного медленнее.

В большинстве компактных камер используется встроенный источник инфракрасного света для работы AF, тогда как цифровые зеркальные камеры часто используют встроенную или внешнюю вспышку для подсветки объекта. При использовании вспомогательной вспышки достичь автофокуса может быть затруднительно, если предмет заметно смещается между вспышками. Поэтому использование вспомогательной подсветки рекомендуется только для неподвижных объектов.

Как распечатать мишень

Распечатать мишень можно на лазерном принтере из графического редактора. Открываем скачанный PNG-файл, например, в Photoshop. Снимаем галочку «Resample Image» и устанавливаем разрешение 300 DPI без изменения размера картинки (см. рис.):

Подготовка мишени к печати — меняем только разрешение (без Resample)

Далее меню «File->Print…», выбираем ориентацию «Landscape». Формат бумаги A4. Опция «Scale to Fit Media» выключена. Сама шкала с мишенью занимает не весь лист формата A4, а имеет размер 24 x 15 см. Если нет графического редактора, то можно распечатать прилагаемый DOC-файл (из ZIP-архива).

Когда использовать каждый режим

Автофокус

Большинство камер имеют три разных режима автофокусировки: одноразовый, непрерывный и автоматический, а в разных ситуациях — разные варианты.

• Однократная автофокусировка сохраняет фокус, где вы размещаете его для одного снимка. Это в основном используется для объектов, которые не перемещаются.
• Непрерывная автофокусировка будет отслеживать движение объекта, чтобы сохранить фокус в нужном месте. Это пригодится при съемке движущихся предметов, таких как дети в игре.
• Автоматическая функция падает где-то между двумя другими режимами, в зависимости от движения вашего объекта. Это может быть удобно, если вы не уверены в том, что использовать, или если вы не уверены, останется ли объект неподвижным, такое сидящее домашнее животное, которое может внезапно вскочить. (На большинстве камер есть автоматическая настройка, но ближайшая опция на некоторых DSLR является программой или режимом «P»).

Ручная фокусировка

При низком освещении, когда есть небольшой контраст между вашим объектом и его окружением, камера с трудом фокусируется сама по себе. Часто камера никогда не останавливается на точке фокусировки. Это прекрасное время для использования вашей ручной фокусировки.

Если вы знаете, на что хотите сосредоточиться, но он находится между предварительно установленными фокальными точками автофокуса, ручной фокус — ваш ответ. Я часто нахожу это, когда фокусируюсь на небольшой области моего предмета, например, на ресницах крупным планом. Это также относится к макросъемке, когда конкретная часть вашего объекта должна быть в фокусе. На изображении ниже я использовал ручной фокус, чтобы захватить небольшие капли росы на лепестках цветка.