Режимы автофокусировки

Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.

Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:

Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s

Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:

Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно

Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках

Помните самая точная точка автофокусировки это центральная

Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки

Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы

Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.

Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.

Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.

*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.

Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.

Динамический режим зоны АФ

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Центровзвешенный экспозамер

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции

Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

4.6. Экспокоррекция

Скрыть рекламу в статье

4.6. Экспокоррекция

Иногда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде перечисленных ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.

• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.

Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.

Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.

На рис. 4.17, а приведен снимок старинного замка, сделанный в яркий солнечный день. Очевидно, что изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. Следующие снимки фотограф сделал, введя поправку экспозиции сначала -2 EV (левая часть снимка б), а затем -1 EV (правая часть снимка б). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на правом снимке четче и резче.

б

Рис. 4.17. Первая фотография, сделанная в автоматическом режиме, пересвечена и содержит много контрастов (а). На втором снимке слева – тот же вид, сфотографированный с поправкой экспозиции -2 EV, справа – с поправкой экспозиции -1 EV (б)

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.

• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.

• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.

В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.

• Б?льшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).

• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).

• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).

Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.

• С помощью выводимого на дисплей меню.

• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.

• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.

Оглавление книги

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Композиция

Композиция, наравне с управлением светом – один из самых важных столпов в фотографии. Существует более сотен различных правил, законов, принципов и свойств композиции.

Но, композиция – это прежде всего не правила, это умение наблюдать и видеть. Мы, фотографы, называем это насмотренностью. У вас есть два пути изучения композиции. Первый – изучать правила и следовать им. Второй – смотреть. Картины, другие фотографии, предметы искусства, архитектура, природные шедевры.

Естественно, нужно совмещать и то, и другое. А еще и разбираться в психологии. Ведь основная задача композиции – это создать сюжет, передать смысл. А это уже психология.

В фотошколе я уделяю композиции более 60% всего времени обучения, ведь есть такое правило в фотографии: работать с экспозицией вы научитесь за три месяца, научитесь ставить свет за пол года, а композицию будете изучать всю жизнь.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Каждая фотография должна иметь сюжетный центр. И этот центр должен быть один. Это аксиома фотоискусства, которой следуют все профессиональные фотографы.

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы схватываем все детали на изображении и объединяем их в одно целое

И если вы будете использовать несколько одинаковых по важности сюжетов в своем кадре, то есть шанс, что внимание зрителя расфокусируется и у него возникнет раздражение

Обратите внимание, в левом кадре сюжетный центр – девушка. В правом же – процесс заваривания кофе

Сюжетный центр – это главная часть изображения, на которой акцентируется внимание зрителя. Правильно выстроенная композиция помогает увидеть объект съемки и представить историю, заложенную в снимке

Но, как только вы начнете понимать психологию композиции, вы сможете добавлять несколько второстепенных сюжетных центров, усложняя смысл кадра и давая повод для размышления.

Правило золотого сечения

Правило золотого сечения – базовое геометрическое правило расположения объектов в кадре. Оно используется для достижения гармоничности кадра. Его считают идеальным для восприятия человеческим глазом.

Если вы снимаете природу, интерьер или архитектуру, правило золотого сечения будет вашей основой в построении композиции. Основой, но не единственным правилом.

Хоть я и редко работаю с правилом золотого сечения, этот кадр отлично подходит для иллюстрации этого правила. Основной акцент – наши с женой дурашливые лица. И их я разместил на пересечении линий

Как оно работает? В фотографии нам нужно разделить кадр на три части, равные в соотношении сторон как 3/8, 2/8 и ⅜. На горизонтальных линиях размещаются горизонтальные объекты, на вертикальных — вертикальные. Точки пересечения — точки смысловых объектов, там мы располагает самое главное на снимке: лица, глаза, сюжетные центры.

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Снимая бегуна, оставьте место к кадре в направлении движения, так вы сделаете фото более объемным и логичным. Снимок, на котором человек движется “в никуда” — вызовет диссонанс у зрителя.

Это правило скорее уже из психологии восприятия, а вы ведь помните, что психология – это композиция. Если вы попросили вашу модель посмотреть в сторону, или это едущий автомобиль, бегун или что-то другое, оставляйте впереди место, так наш мозг гармонизирует процесс.

Мой рейс задерживался, и я, чтобы занять себя, снимал приземляющиеся самолеты. Этот – самый удачный кадр. И посмотрите, оставив впереди самолета место, я тем самым создал спокойствие. “Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту Милана. Оставайтесь на своих местах и не отстегивайте ремни…”

Но, если вы хотите создать диссонанс, остановить внимание, вызвать раздражение – сделайте наоборот. Например, едущий автомобиль, перед которым нет места, создает ощущение торможения, тревоги

Лучше всего объяснить это правило таким образом: представьте на фоне чистого голубого неба мяч. В кадре нет ничего. Только небо и мяч.

Если мяч по центру кадра, он кажется зависшим. Если больше места над мячом, он кажется летящим вверх. Если места больше под мячом, кажется что он падает вниз. Вы видите, что в фотографии много нюансов.

Держите глаза в фокусе

Когда мы смотрим на человека, в первую очередь мы находим глаза. Глаза — самая выразительная часть лица. Мы видим “глаза” даже в трещинах на асфальте и в тенях.

Не важно, как крупно я снимаю, фокус я стараюсь наводить на ближайшем ко мне глазу. Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них

На глазах

Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них. На глазах.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе

При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Интерьерная фотография

Если нужно продать какую-то вещь, её нужно красиво показать — это касается и недвижимости. Агентства и частные лица нанимают фотографов, чтобы сделать фото интерьеров.

Ещё одна группа заказчиков — это архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и журналы. Им нужны фотографии для портфолио и публикаций.

Съёмка Полины Полудкиной для московского кафе

Интерьерный фотограф:

Знает, как выбрать удачный ракурс для интерьера, передать характер и атмосферу помещения, — это важно для заказчиков. К примеру, качество снимков, размещённых в портфолио дизайнера интерьеров, напрямую влияет на новые заказы, а значит, и на весь его бизнес.
Умеет снимать панорамы

Помещение и предметы интерьера выгодно смотрятся на панораме: один снимок позволяет полностью оценить пространство.
Владеет ретушью фотографий. Иногда в кадр попадают нежелательные вещи, которые нужно будет убрать на этапе коррекции.

Курс «Интерьерная фотография» поможет разобраться в особенностях съёмки интерьеров, научит работать с декором и обрабатывать снимки.

Что посмотреть по этой теме:

Популярные модели экспонометров

Как же выбрать фотоэкспонометр, который бы соответствовал определенным потребностям? Ниже представлен рейтинг как аналоговых, так и электронных приборов.

Аналоговые экспонометры

Наиболее популярным производителем аналоговых экспонометров является фирма Sekonic. В линейке ее устройств представлены разнообразные – как по функциональности, так и по стоимости – модели. Перечислим самые востребованные из них.

L-208 TwinMate. Данный девайс способен измерять экспозицию как по падающему, так и по отраженному свету. Обычно используется начинающими фотографами. И хоть на вид устройство напоминает больше игрушку, у него множество преимуществ, таких как, например, высокая точность замера, компактность, возможность фиксирования показателей после замера. И все это в сумме с удобством крепления на штатив и небольшой ценой, что делает его хорошим стартовым вариантом.

L-398A Studio Deluxe III. Эта модель стала популярна среди работников кинематографа благодаря своей способности измерять количество света не только на плоских, но и на объемных предметах, что незаменимо при необходимости снимать объект с разных ракурсов без смены композиции. Он одинаково удобен в использовании как при студийных съемках, так и на открытом воздухе с рассеянным освещением.

Электронные экспонометры

Фотоэлектрические экспонометры зачастую встречаются в магазинах под общим названием флэшметры. По сути своей, они считаются усовершенствованной версией классических девайсов из-за возможности работы с импульсными источниками света, в то время как аналоговые устройства измеряют показатели исключительно статичного освещения.

Фирма Sekonic держит планку качества в производстве и электронных устройств тоже. Особенно из ассортимента стоит выделить две модели.

L-478D. Этот прибор считается сугубо профессиональным и используется в основном в киноиндустрии и при видеосъемке. Он легко подстраивается под любую камеру и имеет удобный цветной сенсорный интерфейс с возможностью ручного ввода необходимых показателей. Также плюсами будут легкость настройки, интуитивность интерфейса и концептуальный внешний вид. Однако стоит подобный экземпляр совсем недешево – около 28 000 рублей.

L-758DR. Эта довольно распространенная среди фотографов модель может похвастаться водо- и пылестойким корпусом, что дает возможность использовать прибор даже в дождливую погоду. Применяется он в основном для репортажных съемок, пейзажей или студийных фотографий. Приятным бонусом будет и возможность удаленного управления вспышкой и создания встроенных профилей для разного вида съемок. Однако стоить такой флэшметр будет как полупрофессиональная камера – в районе 45 тысяч рублей.

Также на рынке можно встретить и модели других производителей. Например, популярен девайс Kenko KFM-2200 Ex. Эта японская модель отличается своим широким набором функций:

• возможность вычисления чувствительности, диафрагмы или экспозиции по двум из трех введенных показателей;
• высокая мощность освещения, измеряемая в Люксах;
• наличие собственной задней подсветки;
• точечный замер яркости (всего 1 градус);
• проводной и беспроводной режимы работы;
• возможность экспонометрической навигации.