Полезные программы
Startrails Version 1.1. — до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф.
Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки.
Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс.
Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку «Open images», находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку «Startrails», следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово.
Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.
Скриншот программы «Startrails Version 1.1.» в действии
The Photographer’s Ephemeris (TPE) — прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара.
Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch. Скачать
Скриншот программы «The Photographer’s Ephemeris (TPE)»
Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время.
Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу.
То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы
Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: , SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.
Когда и как использовать вспышку?
Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.
Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.
В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.
Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.
Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.
Почему ночью сложнее фотографировать
Смазанные контуры, тусклые цвета и неестественные объекты – с такими проблемами сталкивается каждый начинающий фотограф, снимая ночные пейзажи или портреты.
Сложность фотосъёмки в тёмное время заключается в недостаточной освещённости, из-за чего страдает палитра, чёткость и чистота снимка.
Если выбрать неподходящий источник света, объекты могут казаться неестественными, а ведь жуткая атмосфера нуара не всегда актуальна в кадре.
Даже если выбрать режим ночной фотосъёмки, на снимке появится зерно. Поэтому важнее всего продумать освещение композиционных объектов и выставить вручную основные опции камеры.
Сейчас разберемся, что именно нужно сделать и как настроить камеру. Ночным фотографиям – быть!
Аксессуары и настройки для фотосъёмки в темноте
Есть два главных фотоаксессуара, помогающих нам снимать ночью:
- Вспышка;
- Штатив.
При неимении обозначенных «помощников» начинающие фотографы применяют ещё один метод: высокое ISO.
О нём и поговорим в первую очередь.
Съёмка при помощи высокого ISO
Смысл метода состоит в обеспечении такой выдержки на фотокамере, которая достаточна для исключения смазанного фото.
Поднимая ISO, можно уменьшать выдержку до значения, с которым вы получите чёткую фотографию без шевеленки и смазывания.
В-целом, это хороший метод, но с небольшой оговоркой: поднятие ISO вызывает возникновение цифрового шума, и тут уже всё зависит от матрицы вашей камеры. Чем она хуже, тем сильнее будет цифровой шум на фотоснимке.
Фотографирование со вспышкой
Первым делом запомните, что, какой бы ни была вспышка (навесной, встроенной), она в состоянии освещать только несколько метров.
Поэтому такой метод хорош при ночной съёмке портретов, интерьеров, не слишком больших зданий… То есть, того, для чего достаточно будет освещения, которое может предоставить вспышка.
Обыкновенно, все вспышки хорошо работают в автоматическом и полуавтоматическом режимах на родной камере. А это делает задачу неопытного фотографа легче.
Использование штатива
Пожалуй, это самый разумный способ для фотографирования в потёмках.
Со штативом вам доступно применение длинных выдержек без опасности получить смаз и шевеленку на снимках. И вам не нужно будет поднимать ISO (другими словами, со штативом появляется возможность устанавливать минимальное значение ISO).
Если же у вас по каким-либо причинам нет этого приспособления, попробуйте использовать любую подходящую для установки фотоаппарата поверхность, главное, обеспечьте его неподвижность.
Ну и, конечно, не забывайте о двух других вариантах для съёмки в ночное время:
- Применение высокого ISO;
- Применение вспышки.
На что обратить внимание при ночной фотосъёмке
Чтобы зафиксировать чёткие детали во тьме, нужна длительная выдержка. На фотографиях звёздного неба – не более 30 секунд, если нет цели показать динамику небесных тел.
Свет должен распределяться равномерно: если нет фоновых источников, подсветка должна поступать со стороны, прямая вспышка испортит кадр.
Если в кадр попадают огни города и звёздное небо, нужно тщательно проработать экспозицию, чтобы искусственная иллюминация не “съедала” звёзды и рисунок облаков.
Для фиксации пейзажей используют штатив. Также для съёмки в темноте подходит широкая диафрагма.
Чтобы модель выглядела живее, в кадре используют дополнительные элементы, придающие динамику – блестящую одежду, макияж, блики в глазах. В тех же целях нужно делать акцент на тёплом освещении.
Выбор объекта для ночной фотографии
Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.
Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.
Ночное небо
Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.
Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.
Музеи и общественные здания
Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.
Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.
Фонтаны
Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.
Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.
Мосты
Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.
Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.
Уличные фонари
Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах
Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.
Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.
Линии освещения автомобильных фар.
Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.
Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.
Отражения.
Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.
Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.
Панорамы городов
Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.
Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.
При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно
Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.
Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.
Как снимать ночью или в темноте со штативом?!
Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.
Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.
Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.
Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.
Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.
Покадровая съемка
При такой съемке возникает одна очень большая проблема — наличие шума. Для того чтобы ослабить шум можно воспользоваться узкой диафрагмой и малым значением ISO, но при таких настройках не получится захватить много звезд. Но если все же воспользоваться этим приемом, то рекомендуется сделать следующее:
— настроить фокус и композицию;
— установить режим ручной выдержки;
— выставить самую широкую диафрагму;
— установить ISO 200.
Пробный кадр следует делать с 30-минутной экспозицией. Если на снимке много шума, то следует уменьшить ISO, выдержку или попробовать более узкую диафрагму.
Делаем правильно фотографии машин в темноте.
Фотосъемка — это искусство, что означает что для того чтобы сделать качественные фотографии любых объектов необходимы знания и определенный навык. Стоит также отметить, что любой профессиональный фотограф не заканчивает на достигнутом и всегда старается научиться большему, продолжая экспериментировать. Как вы думаете, какие фотографии сделать наиболее сложнее? Оказывается, что снять качественные снимки автомобиля намного тяжелее чем, к примеру, фотографировать пейзаж или животных. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать отличные художественные фотографии автомобилей не только в дневное время, но и ночью.
Учимся рисовать ночной пейзаж
Лунные, ночные пейзажи, особенно если в их есть возможность показать игру воды, относятся к числу моих любимейших. К сожалению, в отличии от дневных, возможность изобразить их на пленэре для меня стремится к нулю. Поэтому все такие пейзажи в моём исполнении уместно назвать «умеренно-фантастическими». Если вам интересно пофантазировать вместе со мной, а потом и без меня — обещаю не перегружать фото и описаниями, по крайней мере не растекаться мыслью по древу:) Поехали?
Если вы хотите написать подобный пейзаж, вам понадобятся: 1. Плотная бумага для акварели. 2. Мягкая кисть № 5, белка. 3. Акварель. Понадобится всего 4 цвета: синий, зеленый, желтый и красно-фиолетовый. 4. Пара часов свободного времени и, конечно, желание! Я не часто делаю разметку карандашом. Тонкими линиями намечаем береговую линию, деревья, можно здания (у меня некий храм), луну. Не нужно вырисовывать — ночью все очертания размыты.
Больше карандаш не понадобится.
Перед работой акварелью не забудьте обезжирить лист водой. И меняйте воду почаще, иначе будете писать грязью:) Прежде чем нанести краску, пробуйте кисть на разводке, не смешивайте цвета непосредственно на листе.
Набираем на кисть немного жёлтой краски. Начинайте писать с первого плана, пусть он будет насыщенным, а луна — бледной. Сначала широкими, потом постепенно сужающимися горизонтальными мазками.
Затем добавляем в жёлтый цвет синевы. Следите, чтобы не получился зелёный:) Опять горизонтальными мазками обозначаем небо вокруг луны, облака, обрамляем лунную дорожку и береговую линию.
Далее — самый ответственный этап. В нём участвуют синий и зелёный цвета. Не нужно смешивать их равномерно. Где-то будет больше одного, где-то — другого. Главное — накладывайте краску прозрачно. Постарайтесь не наносить один слой на другой.
Я покажу этот этап двумя фотографиями — крупнее и общий план.
То, что мы делали раньше, была кромка облаков. Спускайтесь ниже. Когда делаете воду, добавляйте больше зелёного цвета.
Старайтесь не делать вертикальных мазков. Лучше короче, но горизонтальные.
Каждый последующий этап, как вы уже наверное заметили, темнее предыдущего.
Берём синий и фиолетовый цвета. Чуть зеленого на небо. Это будут края неба, внутренняя часть облаков, волны. Пишите небо широко, можно смело оставлять немного потёков воды, не отжимайте кисть до конца. Оно не должно быть приглаженным! Опять сделаю две фотографии.
На этом же этапе разведённым синим обозначаем протяжённость береговой линии, верхние части неких далёких растений — кустов, деревьев — они будут довольно светлыми от луны. Тут нам, как раз, поможет карандашный набросок.
Самый тёмный этап:)
Синий, фиолетовой, можно чуть зеленого, но с ним осторожнее — может получиться грязь. Обозначаем верхушки деревьев, храм. Ведите кисть по самому краю линии и опускайте вниз.
Краски те же, но тон чуть светлее. Прозрачно расписываем берег, смягчаем ранее нанесенные синие линии, истончаем их.
Завершающий этап. Прозрачно затемняем края неба, внутреннюю часть облаков, добавляем глубины волнам, тонко уточняем береговую линию. Цвета те же, смешивайте произвольно — согласно вашей фантазии!
Надеюсь, кому-то поможет рассказ о том, как я это делаю. Не копируйте — фантазируйте:)
Фото 6. Время 8:44. ISO 100, выдержка 1/160, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 400 мм.
И в заключении вот такая фантастическая картина. Если бы я не видел весь процесс, а случайно бросил свой взгляд в ту сторону, я был бы немало удивлен и долго бы гадал, что это за купол появился на горизонте. Ведь деталей на поверхности Луны теперь совсем не различить.
Чем ближе Луна к горизонту, тем стремительнее становится ее «падение». Это момент, когда фотограф должен быть очень внимательным и снимать самые интересные моменты. Например, проход Луны за столбом и т.д.
Солнце и Луна в кадре одновременно!
Эта фотография сделана обычной, а вовсе не профессиональной цифровой зеркалкой Canon EOS 300D с самым простейшим китовым объективом. Однако, давайте на секунду забудем о технических недостатках съемки и удивимся: в кадре одновременно присутствует и Солнце и Луна:
Если бы я заметил эту ситуацию ранее, когда солнце еще не совсем зашло, картинка была бы еще интереснее. Теоретически — нет ничего невозможного и для Вас сделать такую фотографию. Надо только как следует рассчитать дату, когда такая комбинация будет возможна, подгадать, чтобы была хорошая погода и — вперед.
Как фотографировать лунное затмение
Если Вам стало известно о том, что вскоре состоится частное, а еще лучше, полное затмение луны, это отличный повод провести ночь на природе, подышать свежим воздухом и, заодно, сделать отличные снимки. Фотосъемка Луны во время затмения тоже имеет целый ряд секретов и особенностей.
Конечно, вы понимаете, что надо вооружиться длиннофокусным объективом и треногой. Самое главное, не пропустить момент начала затмения. В отличие от солнечного, лунное затмение — процесс длительный и, соответственно, начинается он очень плавно.
Затем стоит снять все фазы затмения в том числе тот момент, когда от Луны остается один узенький серп.
Кстати, даже во время полного лунного затмения вы все равно сможете увидеть темную часть Луны. Она видна из-за солнечного света, проходящего через земную атмосферу и частично рассеянного ей. Особенно хорошо это увидит ваш фотоаппарат, если немного удлинить выдержку:
Здесь стоит снова обратить внимание на то, что использование качественной оптики и матрицы может значительно повлиять на результат. Например, взгляните на это фото:
Тогда, в 2004 году мне казалось, что эта фотография достаточно четкая и качественная. Однако теперь я уже так не думаю:
Все же профессиональная оптика делает свою работу. Остается только забраться на высокую-высокую гору, где атмосфера гораздо тоньше, и сделать качественные фотографии. Еще в качестве объектива можно использовать телескоп, однако это уже совсем другой подход. Его применяют люди, которые всерьез увлечены астрофотографией.
Итак, вывод: как лучше фотографировать Луну:
- Выбрать не самое темное время суток, лучше сумерки.
- Выбрать место, где посторонние источники света (фонари, фары и т.д.) не будут мешать.
- Выбрать место влади от крупных населенных пунктов — там в воздухе полно всякой грязи, которая испортит картинку.
- Чем выше Луна, тем четче она получится, поскольку слой воздуха, через который мы смотрим, будет тоньше.
- Использовать фотоаппарат с ручными настройками.
- Использовать телеобъектив с наибольшим возможным фокусным расстоянием.
- Луна двигается, на длинных выдержках она «размажется».
- Чем ниже значение ISO, тем меньше цифрового шума на фото.
- Использовать штатив.
- Использовать автоспуск или дистанционное управление затвором.
- Делать много дублей, неизвестно, получится ли удачный кадр с первого раза.
* Луна это не планета, а так называемый «естественный спутник Земли». Слово «планета» употреблено для того, чтобы избежать появления в статье такой фразы: «Таинственный далекий естественный спутник Земли всегда был окружен облаками мифов, слухов и тайн».
Как фотографировать ночью. Советы.
Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:
Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.
- Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка, ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью, установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
- Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
- Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
- Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.
- Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
- Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку, например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.
Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!
Фотография при лунном свете
Лунный свет фотография (съемка сцен на земной шар освещенный лунным светом) сильно отличается от лунной фотографии (съемка сцен на Луна освещенный прямым Солнечный свет ). У Луны есть эффективный альбедо примерно 0,12, сравнимо с изношенным асфальтобетон. Поскольку Луна представляет собой темное тело под прямыми солнечными лучами, для фотографирования ее поверхности требуется выдержка, сравнимая с той, которую фотограф использовал бы для обычных поверхностей средней яркости (здания, деревья, лица и т. Д.) С пасмурная погода небо.
Солнечный свет отражался от полнолуние на Землю составляет примерно 1/250 000 яркости прямого солнечного света в дневное время. С бревно2(250,000) = 17.93…, для фотосъемки в полнолуние требуется на 18 ступеней больше экспозиции, чем для съемки при солнечном свете, для которой солнечное правило 16 является часто используемым руководством.
Нарушение взаимности
Представьте экспозицию 1/100 секунды при прямом солнечном свете при ISO 100 и f / 16 (базовый уровень солнечно 16 ). Добавление 18 остановок для преобразования из солнце на Луну может привести к выдержке 8 секунд при ISO 400 и f / 2 (+10 ступеней времени, +2 ступени ISO, +6 ступеней диафрагмы). Однако на большинстве химических пленок такое экспонирование получится слишком темным. Это связано с тем, что пленка экспонируется не в линейной пропорции к поглощаемому ею свету, и этот эффект называется нарушение взаимности. При таком тусклом, как лунный свет, уровне освещенности требуется больше света, чем линейная экстраполяция дневной свет ценности подсказывают.
Например, тестирование показывает, что Kodak Portra требуется 1 дополнительная остановка для номинальной 8-секундной экспозиции, поэтому в этом случае потребуется 16 секунд.
На практике при съемке при лунном свете часто используются выдержки продолжительностью несколько минут. Цифровые фотоаппараты, как правило, менее подвержены взаимному отказу, но показывают при слабом освещении.
Фотография при лунном свете
Лунный свет фотография (съемка сцен на земной шар освещенный лунным светом) сильно отличается от лунной фотографии (съемка сцен на Луна освещенный прямым Солнечный свет ). У Луны есть эффективный альбедо примерно 0,12, сравнимо с изношенным асфальтобетон. Поскольку Луна представляет собой темное тело под прямыми солнечными лучами, для фотографирования ее поверхности требуется выдержка, сравнимая с той, которую фотограф использовал бы для обычных поверхностей средней яркости (здания, деревья, лица и т. Д.) С пасмурная погода небо.
Солнечный свет отражался от полнолуние на Землю составляет примерно 1/250 000 яркости прямого солнечного света в дневное время. С бревно2(250,000) = 17.93…, для фотосъемки в полнолуние требуется на 18 ступеней больше экспозиции, чем для съемки при солнечном свете, для которой солнечное правило 16 является часто используемым руководством.
Нарушение взаимности
Представьте экспозицию 1/100 секунды при прямом солнечном свете при ISO 100 и f / 16 (базовый уровень солнечно 16 ). Добавление 18 остановок для преобразования из солнце на Луну может привести к выдержке 8 секунд при ISO 400 и f / 2 (+10 ступеней времени, +2 ступени ISO, +6 ступеней диафрагмы). Однако на большинстве химических пленок такое экспонирование получится слишком темным. Это связано с тем, что пленка экспонируется не в линейной пропорции к поглощаемому ею свету, и этот эффект называется нарушение взаимности. При таком тусклом, как лунный свет, уровне освещенности требуется больше света, чем линейная экстраполяция дневной свет ценности подсказывают.
Например, тестирование показывает, что Kodak Portra требуется 1 дополнительная остановка для номинальной 8-секундной экспозиции, поэтому в этом случае потребуется 16 секунд.
На практике при съемке при лунном свете часто используются выдержки продолжительностью несколько минут. Цифровые фотоаппараты, как правило, менее подвержены взаимному отказу, но показывают при слабом освещении.
Как подобрать освещение ночью
Яркость фото будет зависеть от нескольких факторов:
- фоновая иллюминация – фонари, огни витрин в городе, свет автофар;
- направленный свет – вспышка или прожекторы;
- естественный свет – луна и звёзды, заходящее солнце вечером (они определят оттенок неба).
Снимая людей в ярко освещённом городе на фоне неона, важно направить дополнительный свет в лицо или чуть сбоку, иначе задние огоньки засветят кадр. Для этого используют вспышку или прожектор
Для атмосферной съемки можно поиграть светотенью, ставя модель близко к источнику подсветки и затеняя другую сторону лица
Для этого используют вспышку или прожектор. Для атмосферной съемки можно поиграть светотенью, ставя модель близко к источнику подсветки и затеняя другую сторону лица.
Креативный подход избавляет от необходимости носить с собой осветитель.
Работая с натуральными пейзажами, нужно вручную выставлять показатели ISO. Для лунной ночи профессионалы рекомендуют 1600, в сумерках – 800 и менее.
Важно сделать несколько пробных кадров, чтобы убедиться, что результат не выходит мрачным неясным пятном. Отрегулированная экспозиция позволит более точно отобразить естественное освещение и цвета
Водная гладь становится дополнительным источником света как отражатель. Если ставить выдержку более, чем полминуты, звезды на снимке могут стать смазанными.
Чтобы получить хороший результат, нужно помнить о тенях, при необходимости компенсируя их встречным светом. Использовать можно мягкий свет фонаря, прожекторы с тёплым отражателем в белой и золотой гамме.
Вспышку применять лучше не в полной тьме, а при наличии красного и жёлтого неона вокруг, иначе может получиться “фотоблин” – яркий засвет основных объектов в кадре.
Использование подсветки
Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.
Для того чтобы полноценно использовать подсветку
- Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
- Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
- Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.
История
Очень длинное время выдержки ранних фотографических процессов не означало, что люди не пытались фотографировать ночью с самого начала. Развитие механической приводы часов означало, что камеры, прикрепленные к телескопам, могли в конечном итоге делать успешные снимки небесных объектов.
Первая известная попытка астрономическая фотография был от Луи Жак Манде Дагер, изобретатель процесса дагерротипа, носящего его имя, который в 1839 году попытался сфотографировать Луну. Ошибки отслеживания при наведении телескопа во время длительной выдержки привели к тому, что фотография получилась нечетким нечетким пятном.
Джон Уильям Дрейпер, Профессор химии Нью-Йоркского университета, врач и научный экспериментатор сумел сделать первую успешную фотографию Луны годом позже, 23 марта 1840 года, сделав 20-минутное дагерротипное изображение с помощью 5-дюймового (13 см) отражающего телескоп.
Растущее использование уличное освещение во второй половине 19 века означало, что можно было снимать ночные сцены, несмотря на длительную выдержку оборудования того периода.
Развитие освещения, особенно за счет использования электричества, совпало с сокращением времени экспонирования. К началу 20-го века газеты и журналы часто публиковали ночные виды, обычно освещенные городские улицы или места развлечений, такие как Кони-Айленд.
В начале 1900-х годов несколько известных фотографов, Альфред Штиглиц и Уильям Фрейзер начали работать по ночам. Первая известная женщина-ночной фотограф — Джесси Тарбокс Билс.[нужна цитата ] Первые фотографы, которые, как известно, создавали большие объемы работ ночью, были Брассай и Билл Брандт. В 1932 г. Брассай опубликовал Париж де Нюи, книга черно-белых фотографий ночных улиц Парижа. В течение Вторая Мировая Война, Британский фотограф Брандт воспользовался режимом затемнения, чтобы сфотографировать улицы Лондона. лунный свет.
Фотография в ночное время нашла нескольких новых практикующих в 1970-х годах, начиная с черно-белых фотографий, Ричард Мисрах из пустынной флоры (1975–77). Джоэл Мейеровиц провел яркие широкоформатные исследования цвета Кейп-Код с наступлением темноты, которые были опубликованы в его влиятельной книге Cape Light (1979). Ян Сталлер На цветных фотографиях в сумерках (1977–1984) заброшенных и заброшенных частей Нью-Йорка запечатлены зловещие видения городского пейзажа, освещенного ярким светом уличных фонарей с парами натрия.
К 1990-м годам британский фотограф Майкл Кенна зарекомендовал себя как самый коммерчески успешный ночной фотограф. Его черно-белые пейзажи чаще всего происходили между закатом и рассветом в таких местах, как Сан-Франциско, Япония, Франция и Англия. Некоторые из его самых запоминающихся проектов отражают деятельность Ford Motor Company. Завод Руж Ривер, то Электростанция Рэтклифф-он-Сар в Ист-Мидлендс в Англии, и многие нацистские концентрационные лагеря разбросаны по Германия, Франция, Бельгия, Польша и Австрия.
В начале 21 века популярность цифровых фотоаппаратов значительно облегчила начинающим фотографам понимание сложности ночной фотосъемки. Сегодня существуют сотни сайтов, посвященных ночной фотографии.
