Макросъёмка

На чтение: 17 минРубрика: Основы фотографии

В каком случае макросъемка – лучший выход?

Макросъемка – это особый метод, при котором объекты фотографируются вблизи, в масштабе 1:1, 1:10 и даже 1:20. Такие кадры широко распространены не только в биологии и зоологии, но также в ювелирном деле, искусстве, индустриальной и подводной съемке. При этом главный секрет хороших снимков – умение ждать, созерцать и всегда пробовать новое. Особенно если вы находитесь на природе. Придется достаточно длительное время провести в поиске нужного ракурса бабочки, цветка, камушка или интересной детали двигателя. В студийной художественной съемке стоит проявить креативность, сделать несколько совершенно разных кадров, чтобы показать красивую неоднородную текстуру, причудливые узоры ржавчины на старом автомобиле. Но уж если вы проявите терпение, то сможете сделать поистине космические кадры.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, снято на Nikon D4S. Объектив AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Какие эксперименты под силу начинающим «макрушникам»

1. Снимок с красивым боке. Получается после полного открытия диафрагмы или при большой выдержке.

2. Съемка на просвет, в контровом свете. Попробуйте
ранним утром поснимать растения на просвет. Такие кадры смотрятся очень
художественно. Просветленная оптика легко справиться с экспозицией.
Однако чтобы «зажечь» фото, добавить ему объема, нужна подсветка.

3. Черно-белый снимок. Хорош, если нужно подчеркнуть
узор, рисунок, фактуру. Кроме того, имеет смысл поиграть с разными
цветовыми гаммами.

4. Съемка росы. Ее можно создать и самому, обрызгав
растения из распылителя. Этот незатейливый механизм мы и применили,
чтобы сделать этот снимок:

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Эквивалентное увеличение 35 мм [ править ]

Эквивалентное увеличение 35 мм: фотография сверху была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым датчиком (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотография внизу была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Высота объекта на обоих изображениях составляет 24 мм. Фотографии, сделанные с помощью этих двух установок, будут практически неразличимы при одинаковом размере печати, что придает фотографии внизу ее статус масштабирования 1: 1, эквивалентный 35 мм.

Эквивалентное увеличение 35 мм или эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм — это мера, которая указывает видимое увеличение, достигаемое с помощью датчика малого формата или цифровой камеры с «датчиком кадрирования» по сравнению с изображением на основе 35 мм, увеличенным до того же размера печати. Этот термин полезен, потому что многие фотографы знакомы с форматом пленки 35 мм .

В то время как «истинный» макрообъектив определяется как объектив, имеющий коэффициент воспроизведения 1: 1 на плоскости пленки или сенсора, с цифровыми камерами небольшого формата сенсора фактический коэффициент воспроизведения 1: 1 редко достигается или необходим для макросъемки. . Макрофотографы часто больше заботятся о том, чтобы просто знать размер самого маленького объекта, который может заполнить кадр. Например, 12-мегапиксельная камера Panasonic Lumix DMC-GH1 Micro Four Thirds с 2-кратным датчиком кадрирования требует только коэффициента масштабирования 1: 2 для получения снимка с тем же размером объекта, разрешением и видимым увеличением, что и 12-мегапиксельная. «полнокадровая» камера Nikon D700 , когда изображения просматриваются на экране или распечатываются с одинаковым размером. Таким образом, система четырех третейМакрообъектив, такой как Olympus Zuiko Digital 35 мм F3.5 Макрообъектив с истинным максимальным увеличением изображения 1,0x, имеет «эквивалентное увеличение 2,0x 35 мм».

Чтобы рассчитать коэффициент масштабирования, эквивалентный 35 мм, просто умножьте фактическое максимальное увеличение объектива на коэффициент преобразования 35 мм или «кроп-фактор» камеры. Если фактическое увеличение и / или кадрирования фактор неизвестны (например , как в случае со многими прессовки или точка-и-снимай цифровых камер), просто взять фотографию мм линейки размещены вертикально в кадре сосредоточены на максимальном увеличении расстояния линзу и измерьте высоту оправы. Поскольку высота объекта 35-мм пленочного изображения с 1,0-кратным увеличением составляет 24 мм, рассчитайте эквивалентный 35-миллиметровый коэффициент масштабирования и истинный коэффициент воспроизведения, используя следующее:

(Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) = 24 / (измеренная высота в мм)

(Фактический коэффициент масштабирования) = (эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) / коэффициент кадрирования .

Поскольку размеры сенсоров цифровых компактных камер бывают самых разных размеров, а производители камер редко публикуют коэффициенты воспроизведения макросов для этих камер, хорошее практическое правило состоит в том, что всякий раз, когда вертикальный объект диаметром 24 мм просто подходит или слишком высок, чтобы поместиться в видоискатель камеры, вы делаете макросъемку.

Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм: фотография слева была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Фотография справа была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым сенсором (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотографии практически неотличимы и поэтому равноценны. Поскольку изображения были сняты под немного разными углами, два изображения можно рассматривать как косоглазую стереограмму .

История макросъёмки[править | править код]

Первые опыты по макрофотографии производились с помошью «коробочных», пластиночных фотоаппаратов. Из-за малой светочувствительности фотоматериалов и слабой светосилы объективов фотографировать можно было только малоподвижные объекты.

При фотосъёмке в масштабе 1:1, или с небольшим увеличением уменьшается глубина резкости и падает освещённость плёнки. Это требует увеличения выдержки, либо создания условий для улучшенного освещения объекта съёмки. В тех случаях, когда это невозможно, используют более чувствительную плёнку, сознательно жертвуя качеством снимка (рост зернистости фотоплёнки, или повышенный шум матрицы при цифровой фотографии).

Технические соображения [ править ]

Глубина резкости править

Малая глубина резкости

Ограниченная глубина резкости — важный аспект макросъемки. Глубина резкости чрезвычайно мала при фокусировке на близких объектах. Маленькая диафрагма (большое число f ) часто требуется для получения приемлемой резкости на трехмерном объекте. Для этого требуется либо длинная выдержка, либо яркое освещение, либо высокое значение ISO. Часто используется дополнительное освещение (например, от вспышки ), предпочтительно кольцевая вспышка (см. Раздел « »).

Как и обычные линзы, макрообъективам нужен свет, и в идеале они должны обеспечивать такое же f / #, что и обычные линзы, чтобы обеспечить такое же время экспозиции. Макрообъективы также имеют схожие фокусные расстояния, поэтому диаметр входного зрачка сопоставим с диаметром входного зрачка обычных линз (например, объектив 100 мм f / 2,8 имеет диаметр входного зрачка 100 мм / 2,8 = 35,7 мм). Поскольку они фокусируются на близких объектах, конус света от объекта к входному зрачку относительно тупой (относительно высокая числовая апертура объекта, если использовать терминологию микроскопии), что делает глубину резкости чрезвычайно малой

Это заставляет сосредоточитьсякритически важно для наиболее важной части объекта, поскольку элементы, которые даже на миллиметр ближе или дальше от фокальной плоскости, могут быть заметно размыты. В связи с этим настоятельно рекомендуется использовать столик микроскопа для точной фокусировки с большим увеличением, например, для фотографирования клеток кожи

В качестве альтернативы, можно сделать больше снимков одного и того же объекта с немного разной длиной фокусировки и затем соединить их с помощью специального программного обеспечения для наложения фокуса, которое выделяет самые резкие части каждого изображения, искусственно увеличивая глубину резкости.

Освещение править

Проблема достаточного и равномерного освещения объекта может быть трудной. Некоторые камеры могут фокусироваться на объектах так близко, что они касаются передней части объектива. Трудно разместить свет между камерой и объектом так близко, что делает непрактичную съемку с близкого расстояния. Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием (50 мм для 35-мм камеры) может фокусироваться так близко, что освещение остается затруднительным. Чтобы избежать этой проблемы, многие фотографы используют телеобъективы с макрообъективами, как правило, с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм. Они популярны, поскольку обеспечивают достаточное расстояние для освещения между камерой и объектом.

Кольцевые вспышки с лампами, расположенными по кругу вокруг передней части объектива, могут быть полезны при освещении с близкого расстояния. Появились кольцевые огни, использующие белые светодиоды для обеспечения непрерывного источника света для макросъемки, однако они не такие яркие, как кольцевая вспышка, а баланс белого очень крутой.

Хорошие результаты можно также получить при использовании светорассеивателя . Самодельные диффузоры для вспышки из белого пенопласта или пластика, прикрепленные к встроенной вспышке камеры, также могут дать удивительно хорошие результаты, рассеивая и смягчая свет, устраняя зеркальные отражения и обеспечивая более равномерное освещение.

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы по теме макросъемки .

vтеФотография
Терминология	Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм Угол обзора Диафрагма Черное и белое Хроматическая аберрация Круг замешательства Цветовой баланс Цветовая температура Глубина резкости Глубина резкости Воздействие Компенсация экспозиции Значение экспозиции Узор под зебру F-число Формат фильма Большой Середина Скорость пленки Фокусное расстояние Ведущее число Гиперфокальное расстояние Режим замера Сфера (оптика) Перспективное искажение Фотография Фотопечать Фотографические процессы Взаимность Эффект красных глаз Наука фотографии Скорость затвора Синхронизировать Система зон
Жанры	Абстрактный Антенна Самолет Архитектурный Астрофотография Банкет Концептуальный Сохранение Cloudscape Документальный Этнографический Эротический Мода Изобразительное искусство Огонь Судебно-медицинская экспертиза Гламур Высокоскоростной Пейзаж Ломография Природа Neues Sehen Обнаженная Фотожурналистика Пикториализм порнография Портрет Вскрытие Селфи Социальный документальный фильм Виды спорта Натюрморт Запас Прямая фотография улица Народный Подводный Свадьба Дикая природа
Методы	Афокальный Боке Бренизер В режиме серийной съемки Contre-jour Цианотипия ETTR Заполнить вспышку Фейерверк Затвор Харриса HDRI Высокоскоростной Голография Инфракрасный Преднамеренное движение камеры Кирлиан Воздушный змей Длительное воздействие Макрос Mordançage Многократная экспозиция Ночь Панорамирование Панорамный Фотограмма Тонирование печати Redscale Перефотография Посадочная дистанция Сканография Шлиренская фотография Эффект Сабаттье Замедленная съемка Стереоскопия Остановка Полоска Солнечная печать Наклон – смещение Промежуток времени Ультрафиолетовый Виньетирование Ксерография
Состав	Диагональный метод Обрамление Высота Ведущая комната Правило третей Простота Золотой треугольник (композиция)
Оборудование	Камера световое поле поле мгновенный точечное отверстие Нажмите дальномер SLR по-прежнему TLR игрушка Посмотреть Темная комната увеличитель безопасный Фильм основание формат держатель запас доступные фильмы снятые с производства фильмы Фильтр Вспышка блюдо красоты cucoloris гобо капот горячий башмак моноблок Отражатель сопли Софтбокс Линза Объектив с постоянным фокусным расстоянием Зум-объектив Широкоугольный объектив Телеобъектив Производители Монопод Кинопроектор Слайд-проектор Штатив Зональная пластина
История	Хронология технологий фотографии Аналоговая фотография Автохром Люмьер Коробка камеры Калотип Камера-обскура Дагерротип Дюфайколор Гелиография Окрашенные фоны для фотографий Фотография и закон Стеклянная тарелка Изобразительное искусство
Цифровая фотография	Цифровая камера D-SLR МИЛК камера назад Digiscoping Сравнение цифровой и пленочной фотографии Пленочный сканер Датчик изображений CMOS APS ПЗС-матрица Камера с тремя ПЗС-матрицами Датчик Foveon X3 Обмен изображениями Пиксель
Цветная фотография	Цвет Печатная пленка Обратный фильм Управление цветом цветовое пространство Основной цвет Цветовая модель CMYK Цветовая модель RGB
Фотографическая обработка	Обход отбеливателя C-41 процесс Перекрестная обработка Разработчик Цифровая обработка изображений Соединитель красителя E-6 процесс Fixer Процесс желатинового серебра Печать резинки Мгновенный фильм К-14 процесс Постоянство печати Обработка push Остановить ванну
Списки	Самые дорогие фотографии Фотографов норвежский язык Польский улица женщины
Категория Контур

Технические соображения

Глубина резкости

Мелкий глубина резкости

Ограничено глубина резкости является важным фактором в макросъемке. Глубина резкости чрезвычайно мала при фокусировке на близких объектах. Маленький отверстие (высоко f-число ) часто требуется для получения приемлемой резкости на трехмерном объекте. Для этого требуется длинная выдержка, яркое освещение или высокое значение ISO. Дополнительное освещение (например, от вспышка ), предпочтительно кольцо вспышки часто используется (см. раздел).

Как и обычным линзам, макрообъективам нужен свет, и в идеале они будут обеспечивать такие же ж/ # с обычными линзами, чтобы обеспечить аналогичное время выдержки. Макрообъективы также имеют схожее фокусное расстояние, поэтому вступительный ученик диаметр сопоставим с диаметром обычных линз (например, 100 мм ж/ 2,8 имеет диаметр входного зрачка 100 мм / 2,8 = 35,7 мм). Поскольку они фокусируются на близких объектах, световой конус от объекта до входного зрачка относительно тупой (относительно высокий объект числовая апертура использовать термины микроскопии), что делает глубина резкости необычайно маленький

Это делает необходимым фокус критически важно для наиболее важной части объекта, поскольку элементы, которые даже на миллиметр ближе или дальше от фокальной плоскости, могут быть заметно размыты. В связи с этим настоятельно рекомендуется использовать столик микроскопа для точной фокусировки с большим увеличением, например, для фотографирования клеток кожи

В качестве альтернативы можно сделать больше снимков одного и того же объекта с немного разной длиной фокусировки, а затем соединить их с помощью специальных наложение фокуса программное обеспечение, которое выделяет самые резкие части каждого изображения, искусственно увеличивая глубину резкости.

Освещение

Проблему достаточного и равномерного освещения объекта бывает трудно решить. Некоторые камеры могут фокусироваться на объектах так близко, что они касаются передней части объектива. Трудно разместить свет между камерой и объектом так близко, что делает непрактичную съемку с близкого расстояния. Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием (50 мм для 35-мм камеры) может фокусироваться так близко, что освещение остается затруднительным. Чтобы избежать этой проблемы, многие фотографы используют телефото макрообъективы, обычно с фокусным расстоянием от примерно 100 до 200 мм. Они популярны, поскольку обеспечивают достаточное расстояние для освещения между камерой и объектом.

Кольцо мигает с лампами вспышки, расположенными по кругу вокруг передней части объектива, может быть полезен при освещении с близкого расстояния. Появились кольцевые огни с использованием белого Светодиоды чтобы обеспечить непрерывный источник света для макросъемки, однако они не такие яркие, как кольцевая вспышка, а баланс белого очень крутой.

Хорошие результаты также можно получить, используя рассеиватель вспышки. Самодельные диффузоры для вспышек из белого пенополистирола или пластика, прикрепленные к встроенной вспышке камеры, также могут дать удивительно хорошие результаты, рассеивая и смягчая свет, устраняя зеркальные отражения и обеспечение более равномерного освещения.

Историческое и коммерческое значение

Также соответствует обычному использованию в фотографии, это означает под «изображением» фактически наблюдаемое изображение. Таким образом, макрофотография — это область фотографии, в которой размер объекта печати, экрана компьютера или другого больше, чем его реальный размер. В начале пленки эти два значения сошлись вместе, потому что чувствительная поверхность составляла основу отпечатка, или отпечаток был нанесен путем контакта: размер на датчике был таким же, как и в последнем наблюдаемом тесте.

Но затем, чтобы добиться того же отпечатка, размер сенсора уменьшился, и окончательное изображение было получено после увеличения. Таким образом, линзы 24×36, обеспечивающие оптическое увеличение только 1: 2 (x0,5), продолжали называться их производителями «макро», поскольку они по-прежнему допускали увеличение более 1: 1 при печати. Аксессуары, предназначенные для этих снимков ( лобовые стекла , удлинительные кольца , сильфоны, скамейки, специальные вспышки и т. Д.), Также продолжали считаться макро.

Расхождение еще больше усилилось с появлением очень маленьких цифровых сенсоров, производители называли объективы компактных фотоаппаратов «макро», используя оптическое увеличение менее 1:10 (x0,1), так что даже поле проксифотографии с точки зрения геометрической оптика.

Обратите внимание, что это значение имеет лингвистическое преимущество, поскольку относится к термину « макроскопический », обозначающему то, что может быть видно невооруженным глазом. Наконец, это также тот, который одобряется Национальным центром текстовых и лексических ресурсов, органом CNRS.

Технические соображения [ править ]

Глубина резкости править

Малая глубина резкости

Освещение править

Кольцевые вспышки с лампами, расположенными по кругу вокруг передней части объектива, могут быть полезны при освещении с близкого расстояния. Появились кольцевые огни, использующие белые светодиоды для обеспечения постоянного источника света для макросъемки, однако они не такие яркие, как кольцевая вспышка, а баланс белого очень крутой.

Фотооборудование

Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
Адаптер компании Lensmate для объективов
Различные макро-объективы: +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
Вспышка Canon 420ex
Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
Держатель для вспышки , модель «бабочка»
Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
Штативы
Рельсовая головка штатива для макросъемки

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Особенности фотосъёмки в режиме макро

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

Научно-техническая приемка

Заявленный, но не систематически используемый фотографической техникой, он привязан к строгому определению увеличения в соответствии с геометрической оптикой. Таким образом, под «изображением» понимается то, что формируется на сенсоре камеры. Макросъемка — это фотография, размер объекта на датчике которой больше, чем его фактический размер. Это значение имеет преимущества, среди прочего, потому что некоторые параметры, касающиеся съемки, такие как глубина резкости или яркость, зависят от этого строгого определения концепции увеличения; более того, это не зависит от формата сенсора или отпечатка, последний может легко отличаться от одного серебряного или цифрового оригинала.

Эквивалентное увеличение 35 мм

Эквивалентное увеличение 35 мм: Фотография сверху была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым датчиком (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотография внизу была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Высота объекта на обоих изображениях составляет 24 мм. Фотографии, сделанные с помощью этих двух установок, будут практически неразличимы при одинаковом размере печати, что придает фотографии внизу ее статус масштабирования 1: 1, эквивалентный 35 мм.

В то время как «истинный» макрообъектив определяется как объектив, имеющий коэффициент воспроизведения 1: 1 на плоскости пленки или сенсора, с цифровыми камерами небольшого формата сенсора фактический коэффициент воспроизведения 1: 1 редко достигается или необходим для макросъемки. . Макрофотографы часто больше заботятся о том, чтобы просто знать размер самого маленького объекта, который может заполнить кадр. Например, 12-мегапиксельная Микро 4/3 Panasonic Lumix DMC-GH1 Для камеры с 2-кратным датчиком кадрирования требуется только коэффициент масштабирования 1: 2, чтобы сделать снимок с тем же размером объекта, разрешением и видимым увеличением, что и для 12-мегапиксельной «полнокадровой». Nikon D700 камеры, когда изображения просматриваются на экране или печатаются с одинаковым размером. Таким образом Система четырех третей макрообъектив как Макрообъектив Olympus Zuiko Digital 35 мм F3.5 с истинным максимальным увеличением изображения 1,0x оценивается как «эквивалентное увеличение 2,0x 35 мм».

Чтобы рассчитать коэффициент масштабирования, эквивалентный 35 мм, просто умножьте фактическое максимальное увеличение объектива на коэффициент преобразования 35 мм или «кроп-фактор» камеры. Если фактическое увеличение и / или кроп-фактор неизвестны (например, в случае многих компактных или наводить и стрелять цифровых фотоаппаратов), просто сделайте снимок миллиметровой линейки, помещенной вертикально в рамку, сфокусированную на максимальном увеличении объектива, и измерьте высоту рамки. Поскольку высота объекта 35-мм пленочного изображения с 1,0-кратным увеличением составляет 24 мм, рассчитайте эквивалентный 35-миллиметровый коэффициент масштабирования и истинный коэффициент воспроизведения, используя следующие данные:

(Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) = 24 / (измеренная высота в мм)

(Фактический коэффициент масштабирования) = (эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) / .

Поскольку размеры сенсоров цифровых компактных камер бывают самых разных размеров, а производители камер редко публикуют коэффициенты воспроизведения макросов для этих камер, хорошее практическое правило заключается в том, что всякий раз, когда вертикальный объект диаметром 24 мм подходит или слишком высок, чтобы поместиться в видоискатель камеры, вы делаете макросъемку.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

Экспозиция. Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – Диафрагма, позволяющая регулировать глубину пространства. Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить приоритет диафрагмы или попробовать ручные настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Виды макрофотографии и оборудование

Хочу на этом пункте немного остановиться, т.к. в зависимости от темы съемки подбирается и соответствующее оборудование.

Макросъемка бывает профессиональная студийная. Она нужна для создания каталогов, например, или для демонстрации каких-то отдельных деталей. В общем, все, что можно принести в студию и снять крупным. Это значит, что все снимаемые объекты (кроме человека) статичны, то есть фото постановочные и у фотографа для лучшего результата есть много времени и попыток, и результат, соответственно качественней. В этом случае для съемки наверняка имеется хотя бы несколько штуковин из перечисленного: хороший фотоаппарат, макрообъектив для фоотоаппарата, макрокольцо для объектива, линза для макросъемки, вспышки/отражатели или софтбокс и, конечно же, штатив.

Но, думаю, большинству из вас этот вид макросъемки малоинтересен, если только вы не профессиональный фотограф (но тогда вы и так всё знаете).

Макросъемка в полевых условиях. Она же выездная, она же макросъемка природы, мелких животных и т.д. Без подготовки и сложных технических моментов. В этом случае, конечно, здорово, когда есть недешёвый объектив, уже закрепленный на камере. Или макрокольцо. Возможно, подсветка, вспышка. Но чаще всего довольствоваться приходится тем, что есть прямо сейчас под рукой, с минимальным числом попыток, пока объект не «сбежал». То есть этот вид макросъемки требует быстроты в принятии творческих решений.

Ну и есть наша любимая — любительская макросъемка. Когда у тебя вообще нет крутого оборудования. А фотографировать хочется.

Про оборудование я в принципе уже сказала. Уточнять буду дальше. Но самое главное — это камера. Притом в зависимости от задачи подходит как зеркалка, беззеркалка, компактный фотоаппарат, так и камера мобильного телефона. Неплохо бы иметь штатив. Но он нужен лишь для статичной съемки.

Технические соображения [ править ]

Глубина резкости править

Малая глубина резкости

Освещение править

Макросъемка – локации и погода

Нет никаких ограничений для жанра макро, кроме вашего собственного воображения. Цветы, различные интересные текстуры дерева или ткани, ледяное кружево на окнах, капли вина на тонком стекле бокала или детали фантазийного макияжа – любые предметы могут заиграть новыми красками, если вы захотите. Более того, этот жанр можно использовать даже в фуд-блоггинге. Пожалуй, единственное строгое требование – наличие рассеянного света. Ваш маленький объект должен быть освещен равномерно. Во время студийной фотосессии старайтесь избегать резких теней. Стеклянные предметы и продукты питания лучше снимать при направленном или контровом и рассеянном свете. Фотографировать цветы, насекомых и необычные детали индустриального пейзажа лучше в лесах, заповедниках, парках или садах в облачный день или утром. Более драматические кадры с интересным фоном можно получить вечером.

Выбирайте для съемок теплую погоду без дождя – оставьте его для съемки городских пейзажей. В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Учитывайте это при планировании съёмки. А вот в ветреный день от макросъемки лучше отказаться: фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок движущегося объекта.

Из-за того, что во время макросъемки объектив располагается довольно близко к фотографируемому объекту, используется короткая выдержка и диафрагма закрывается выше среднего, снимок получается плохо освещенным. Справиться с этой проблемой помогут специальные макровспышки. Они создают объемное освещение, подсвечивают объект и подчеркивают интересный световой рисунок.

Базовый арсенал техники для макрофотографии

Макрофотография – не самый простой жанр. Помимо львиной доли терпения и желания научиться новому, вам нужна особая техника. Однако сейчас необязательно иметь зеркальную камеру, чтобы увлекаться съемкой и даже заниматься ей профессионально. В любой подобной фотосессии вам поможет и «беззеркалка». Ее будет намного удобнее держать в руках или брать в путешествие. К тому же такие камеры обладают прекрасной детализацией. Например, с Nikon Z7 легко создать качественные снимки. А еще с ним в комплекте идет переходник байонета FTZ, который позволит использовать объективы, предназначенные для зеркалок.

Кстати, об объективах. Если вы новичок или любитель, не нужно покупать здоровенные громоздкие узконаправленные модели. Можно выбрать достаточно универсальный вариант, который не только позволяет снимать в масштабе 1:1, но и делает прекрасные крупные планы или портреты. Присмотритесь, например, к AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Он создает прекрасные портреты с эффектом боке. Так что если вы поймете, что макро – это не ваш жанр, всегда можно остановиться на портретах.

И хотя во многих объективах встроена специальная система подавления вибраций (VR), вопрос точной фокусировки при макросъемке стоит особенно остро, поэтому на первое время стоит приобрести штатив. Зато отточив навык, вы сможете обходиться без дополнительного оборудования, просто делая несколько кадров или перемещая сам объект и держа камеру неподвижно

Обращайте внимание на штативы без центральной штанги или те модели, где она съемная

Технические соображения

Глубина резкости

Мелкий глубина резкости

Освещение

Что такое макросъемка

Макросъемка — это такой вид фотографии, при котором мы максимально приближаемся к объекту так, что можем разглядеть детали, которые порой и не заметны невооруженным глазом. Снимать в макро можно что угодно, что имеет подходящий размер: растения (пестики/тычинки/ворсинки), насекомых и прочие объекты природы, различные текстуры, части тела человека типа глаз-ногтей-бровей и пр., еду, снежинки, капли, детали, любые мелкие предметы, украшения и т.д.

Примечание: фото в галереях ниже кликабельны для детального рассмотрения.

Различные продукты творчества также нередко требуют макросъемки для демонстрации деталей и передачи объема. Например, всякие цветочки на открытках, или этапы в мастер-классах.

Есть и пейзажное макро. Например, такое:

В общем, макрофотография — это целый неизведанный мир, где можно сделать для себя массу открытий.

Как снимать. Техника съемки

Возможно, вы не знали, но абсолютное большинство
профессиональных макроснимков, тех, что мы ставим как обои на рабочий
стол, сделаны в студиях с искусственным, то есть специально поставленным
освещением. Ну а нам придется научиться получать классные кадры, так
сказать, в полевых условиях. Тем интереснее!

Для этого желательно действовать не наобум, а четко
понимать, что результат будет зависеть от тандема таких понятий, как
диафрагма, выдержка и светочувствительность.

Выдержка должна быть минимально возможной, причем не
только при съемке с рук. Почему? Да потому что смазывание и шевеленку
может вызвать малейшее дуновение ветерка, микродвижение того же
насекомого, на которого вы нацелились. А при маленькой зоне резкости и
миллиметр сдвига критичен. И штатив даже не спасет.

Что касается диафрагмы, то при съемке крупных и очень
крупных планов инстинктивно хочется зажать ее, да посильнее, дабы
получить больше глубину резкости. Но вот беда: из-за недостатка света
возникают дифракции, которые не заметить на снимках с множеством мелких
деталей невозможно. Вы все правильно поняли. Макросъемка требовательна к
освещению. Именно поэтому лучше снимать в погожий солнечный денек, а не
когда пасмурно. Идеальное время для фотосета – утреннее и вечернее.

Выручит и вспышка, или даже вспышки. Используя их,
можно фотографировать при зажатой диафрагме на более коротких выдержках.
В итоге вы получите приятное затемнение заднего фона и насыщенные
цвета.

Отлично, если в вашей камере есть такой режим, как высокоскоростная синхронизация вспышки. Он даст свободу в выборе выдержки.

Попробуйте также при съемке со штативом использовать в
качестве отражателей света кусок белого картона. Рассеивателем света
может быть даже обычная салфетка.

При экспериментах с глубиной резкости учтите, что
главный объект в кадре, как правило, должен быть в фокусе, тогда как фон
размыт.

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не «жаворонок». У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут — в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Композиция при макросъемке

При макросъемке выстраивайте композицию таким образом, чтобы в кадре был только один объект. В противном случае зритель будет постоянно отвлекаться на второстепенные детали. Не забывайте и об общих правилах композиции: соблюдайте правило третей, следите за симметрией и ритмичностью кадра, а также грамотно кадрируйте изображение.

Важное значение в макросъемке играет фон. Чаще всего он находится не в фокусе, поэтому постарайтесь, чтобы он дополнял ваш объект и смотрелся гармонично

Если снимаете с четким фоном, лучше, чтобы он не был пестрым, иначе композиционный центр фотографии потеряет свою выразительность. Интересные и красивые снимки можно получить, используя цветовые контрасты. Например, яркая белая деталь прекрасно смотрится на черном или зеленом фоне.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, снято на Nikon D750. Объектив AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Подойдите к процессу съемки более креативно и придумайте свой собственный фон, например, попросив знакомого в яркой одежде встать позади фотографируемого объекта.

Иногда еще большей художественности снимка можно добиться с помощью черно-белого фильтра

В этом случае стоит уделить особое внимание принципам геометрии, контраста и разницы яркости

В макросъемке результат во многом зависит от вашего опыта – ищите новые объекты для фотосессии, экспериментируйте с фоном и цветами, используйте новые приемы обработки кадров. Помните, что мастерство в любом жанре фотографии достигается методом проб и ошибок.

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)	Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Камеры с матрицей 4/3	f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Хитрости фотокоррекции

В новой версии Adobe Photoshop встроены специальные инструменты, позволяющие существенно улучшить макроснимок.

Усиливаем макроэффект

В последней версии Photoshop CC был добавлен очень полезный инструмент — «Стабилизация изображения». Этот новый фильтр дает возможность исправить случайное размытие снимка, с которым так часто сталкиваются те, кто занимается макросъемкой

Обращаем внимание на то, что данная функция справляется лишь с минимальной размытостью картинки и только в тех случаях, когда сдвиг объектива в момент съемки происходит линейно. При сильном дрожании восстановить изображение с помощью данной опции будет невозможно

Инструмент в Photoshop «Стабилизация изображения» сделает «размытые» участки фото более четкими

Впрочем, для самых «безнадежных» снимков можно использовать проверенные методы восстановления четкости: например, можно перевести изображение в цветовую модель LAB Color, после чего наложить один из стандартных фильтров усиления контурной резкости на канал, содержащий информацию о яркости изображения. Также можно продублировать слой и применить к верхнему слою в режиме наложения Overlay («Перекрытие») фильтр High Pass («Цветовой контраст») или Emboss («Рельеф»).

Если объект получился недостаточно резким, исправить ошибку камеры позволит функция «Контурная резкость»

Еще одна причина, по которой мы рекомендуем остановить свой выбор на Photoshop как на главном инструменте для обработки фотографий, — возможность быстрого устранения пыли и царапин с помощью инструментов «Штамп» и «Точечная восстанавливающая кисть».

Мельчайшие дефекты, такие как пыль и царапины, маскируются инструментами «Штамп» и «Точечная восстанавливающая кисть»

Если вы занимаетесь предметной съемкой, вам, скорее всего, необходимо демонстрировать объекты в идеальном состоянии. Однако при увеличении деталей в режиме макросъемки проявляются незаметные дефекты и загрязнения — стеклянные или зеркальные поверхности оказываются поцарапанными и совсем не такими чистыми, как казалось.

В этом случае вы обязательно в полной мере оцените удобство перечисленных выше инструментов Photoshop. Всего одним щелчком мыши вы сможете устранить эти и другие дефекты, придав объектам на снимке совершенный вид.

Удобные расширения

В состав специального дополнения для Photoshop Nik Collection от Google входит набор плагинов, среди которых средства для цветокоррекции, инструмент для работы со снимками HDR, для борьбы с цифровым шумом, приложение для наведения резкости Sharpener Pro и прочие разнообразные и полезные функции.

Приложение HDR Efex Pro из комплекта Nic Collections позволяет создавать реалистичные художественные эффекты

Отличительная особенность данных плагинов — возможность избирательного применения каждого из фильтров и весьма наглядная библиотека предварительных установок. Кроме того, некоторые инструменты — например, HDR Efex Pro — можно использовать и как отдельную утилиту.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие фильтры.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий