9 способов улучшить ваши навыки в фотографии

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

Инвестируйте в содержание

Это не редкость, кода профессионалы начинают продавать учебники, проводить экскурсии и семинары на ранней стадии своего пути, но им не хватает контента и опыта. Eric Bennett подчеркивает, что без создания нового контента вы застрянете в вашей карьере и упустите много возможностей:

Делая фотографию своей основной работой вы сможете полностью посвятить себя этому делу. Речь не идет о съемке фотографий за деньги, но когда деньги могут быть результатом вашей работы, это позволит ещё глубже погрузиться в тему, так как вам не нужно будет беспокоиться о других способах заработка.

Как и с любым видом искусства или внештатной работы, полученные деньги не всегда будут удовлетворять вашим потребностям, и едва ли вы сможете это быстро исправить, так что если бы деньги были моей единственной мотивацией или причиной заниматься фотографией, я бы ничего не добился. У вас должны быть более высокие цели, чем заработок, даже кода средств на существование будет крайне мало. Я думаю, что прежде, чем кто-либо попытается сделать фотографию своей основной работой и отказаться от всех остальных видов деятельности, он должен поставить для себя цель и продумать пути её достижения.

Eric Bennett

Еще одна очень важная вещь, я думаю, это вкладывание времени в создание и накопление контента. Существует правило, что «вам нужно тратить деньги, чтобы делать деньги». Если у вас есть средства на поездку, вы можете отправиться к новым местам и отснять, возможно, лучшую свою серию фотографий.

Также вы можете писать статьи и рекламировать фотостудии или какое-то оборудование, что принесёт дополнительный заработок

Создав видеоучебник, вы сможете привлечь внимание к себе как фотографу и накопив достаточное количество контента, можно оформить из него курс. На протяжении всей своей карьеры вам нужно будет держать баланс между работой над фотографиями и маркетингом, включая создание контента и рекламу своих услуг

Я думаю, что большой успех приходит после создания замечательных произведений искусства, а если вы сосредоточитесь на зарабатывании денег, то будет страдать качество ваших работ. Вы должны игнорировать деньги, чтобы создавать искусство.

Подводя итог: перед тем, как сделать фотографию своей основной работой, убедитесь, что это то, без чего вы не можете жить, что у вас есть план по развитию и резервные средства или дополнительная работа, чтобы не оказаться без денег, а также что вы готовы тратить огромное количество времени на дело, которое вы выбрали.

Следите за новостями: , и Telegram

Камера

Какой фотоаппарат выбрать репортажному фотографу?

Ответ очень прост и зависит исключительно от вашего бюджета.

Дело в том, что по специализации зеркалки делятся на студийные и репортажные только в профессиональном классе камер: D3s и D3x у Никона и различные студийные и репортажные «Марки» у Кэнона. Если финансы позволяют, то Nikon D3s, Canon 1D Mark IV или 5D Mark II (как многофункционал) — идеальные репортажные камеры.

В профессиональной фотографии есть одно неписанное правило — если оборудование окупает себя за 2-3 месяца съемок, значит, вы работаете на «своем уровне». Конечно, это правило довольно условное, но если тот же Canon 5D Mark II не «отобъется» по деньгам через пару месяцев работы, возможно, вам стоит купить более простую камеру для начала. Те же Canon 7D или Nikon D700 отлично подойдут для съемки репортажа.

Если и 7D/ D700 не вписываются в ваш бюджет — покупайте ту камеру, на которую в данный момент хватает денег, а со временем можно будет и «проапгрейтиться».

Какие характеристики фотоаппарата особенно важны при съемке репортажа?

ISO — это самая важная характеристика репортажной камеры. Чем меньше шумов фотоарпарат выдает на высоких ISO, тем больше у вас простора во время съемки мероприятия. В идеале репортажная камера должна спокойно «держать» ISO 1250-2000
«Скорострельность». Бывают моменты, когда во время съемки мероприятия нужно «молотить» по 5-8 кадров в секунду. И чем больше кадров в секунду может снять ваша камера ( в RAW формате), тем лучше.
Автофокус. От «меткости» автофокуса во многом зависит, успеете ли вы сделать удачный кадр или нет. Так же важная характеристика для репортажной камеры — количество зон фокусировки. Например, на моем Никоне D3 их 51 штука. Чем больше зон фокусировки имеет фотоаппарат, тем более точно и на нужный участок кадра вы сможете сфокусироваться.

Пара слов о полнокадровых (full frame) и «кропнутых» фотоаппаратах. Для съемки репортажа разница между полным кадром и кропом не столь велика, как, скажем, в художественной фотографии

Но важно помнить, что покупая фул-фрейм камеру, после нескольких лет использования кропнутого фотоаппарата, вам, вероятно, придется обновить и комплект оптики. Многие объективы не работают с полным кадром, а те, что работают, заметно изменятся в фокусном расстоянии. Ничего страшного в этом нет, просто нужно быть к этому готовым, переходя с кропа на фул фрейм

Ничего страшного в этом нет, просто нужно быть к этому готовым, переходя с кропа на фул фрейм.

Лучший объектив Nikon DX: Nikon 55–200mm f/4–5.6 VR II

Цена: от 11 000 рублей.

Категория: Телефото.

Вес: 300 гр.

Плюсы: Недорогой и полностью оправдывающий свою цену.

Минусы: Некоторым хотелось бы большего диапазона фокусного расстояния.

Учитывая, что многие камеры Nikon DX-формата продаются с китовым объективом 18–55mm, многие фотографы для покрытия полного диапазона фокусных расстояний предпочитают приобретать ещё один телеобъектив. Без сомнения, самые интересные варианты – это 55–200mm f/4–5.6 и 55–300mm f/4.5–5.6 из списка ниже. Оба предлагают схожую оптическую схему и встроенную систему подавления вибраций, но 55–200mm легче и значительно дешевле. Для большинства пользователей это хороший, недорогой объектив, и наш любимый вариант телефото для DX-камер.

Кого может заинтересовать 55–300mm f/4.5–5.6? Дополнительные 100 мм фокусного расстояния, безусловно, могут быть полезны для фотосъёмки дикой природы, также большого увеличения требуют и некоторые трэвел- и спортивные фотографии. Если вы планируете часто использовать телеобъектив, то 55–300mm, вероятно, стоит дополнительных финансовых затрат и прироста веса вашей фотосумки. Но если вы, как и большинство из нас, достаёте телеобъектив лишь изредка, 55–200mm – ваш верный помощник за очень приемлемую цену.

Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

PanoTools и предел HFOV у объективов «рыбий глаз»

Чтобы сделать длинный рассказ короче, скажу, что существует патент на использование объективов «рыбий глаз» для съемки панорам. В результате, библиотека PanoTools ограничивает Ваш FOV до 160?, для избежания проблем. Исходный код PanoTools распространяется свободно, и если Вы разбираетесь в программировании, Вы можете его скачать и внести в него изменения для сброса ограничения FOV.

К счастью Вам нужно больше 160? если изображение имеет горизонтальный FOV больше этого значения. Однако если тип Вашей линзы в PTMac установлен как Circular Fisheye, PTMac будет рассматривать Вашу линзу как полную 180?:

Данную проблему можно решить, выставив тип линзы Full-Frame Fisheye вместо Circular Fisheye. В этом случае Вам необходимо значение FOV эквивалентное значению FOV изображения. В предыдущем примере, я установил границы кругового кадрирования внутри границ изображения(пиксели, что остались за границей кадрирования сильно искажены), когда я оптимизировал свой FOV для этого кадрирования, у меня получилось значение приближенное к 178?. Это значение больше, чем значение, которое поддерживает оригинальная версия PanoTools. В случае если я выберу тип линзы Full-Frame Fisheye, я получу прямоугольник для кадрирования вместо круга:

Границы кадрирования совпадают с границами изображения, и т.к. мой объектив Sigma 8mm снимает примерно 110? по горизонтали, что меньше ограничения PanoTools в 160?, проблему можно считать разрешенной.

Методы калибровки камеры

Ниже перечислены основные методы калибровки камеры:

Калибровка по шаблону: Когда мы полностью контролируем процесс формирования изображения, лучший способ выполнить калибровку — это сделать несколько изображений объекта или шаблона известных размеров с разных точек зрения. Метод шахматной доски, который мы изучим в этом посте, относится именно к этой категории. Вместо рисунка шахматной доски можно использовать круглые узоры известных размеров.
Геометрические примитивы. Иногда в сцене присутствуют другие геометрические примитивы, например прямые линии и точки пересечений, которые также можно использовать для калибровки.
На основе глубокого машинного обучения: Когда у нас очень ограничены возможности управления настройками изображения (например, у нас есть единственное изображение сцены), при этом всё еще возможно получить информацию для калибровки камеры, используя Метод глубокого машинного обучения.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Простая калибровка монитора средствами Windows

Интересующий нас инструмент называется «Калибровка цветов». В Windows 10 он вызывается через приложение «Параметры» — раздел «Система» — «Экран» — «Дополнительные параметры экрана».

В Windows 7 и 8.1 — через Панель управления и раздел «Экран». Или через «Параметры экрана» в контекстном меню рабочего стола.

Запустив утилиту, пошагово выполняйте предложенные операции. Но перед этим обязательно разверните окно во весь экран и сядьте прямо перед ним, иначе результат может быть неточным. Расстояние от ваших глаз до экрана должно быть таким, как при обычной работе.

Первый шаг — установка основных параметров цветов

Откройте меню монитора, нажав кнопку на его панели, и установите настройки цвета по умолчанию. Если у вас ноутбук, переходите к следующему шагу.

Второй шаг — настройка гаммы

Перед вами изображение квадрата с темными пятнами внутри и ползунок настройки. В центре каждого пятна находится точка. Ваша задача сделать так, чтобы точки стали невидимыми (слились по яркости с фоном).

Третий шаг — настройка яркости

Снова откройте меню монитора или раздел «Электропитание» в Панели управления Windows — сейчас нам понадобится ползунок настройки яркости. Вместо него можете пользоваться кнопками «Яркость-» и «Яркость+» на панели монитора или клавиатуре ноутбука.

Передвигая ползунок, установите яркость так, чтобы детали костюма и рубашка человека на картинке были умеренно различимы, а знак «Х» на стене позади него не сливался с фоном, но был едва заметен.

Четвертый шаг — настройка контрастности

Управляя ползунком настройки контрастности, сделайте так, чтобы все складки и пуговицы на белой рубашке были хорошо видны, а рубашка не сливалась со стеной.

Пятый шаг — цветовой баланс

Перемещая ползунки трех цветов — красного зеленого и синего, добейтесь того, чтобы полосы в центре экрана были нейтрально-серыми.

Шестой шаг — сохранение калибровки

Сравните текущую (новую) калибровку с прежней. Если она вас устраивает, нажмите «Готово». Если далее хотите перейти к настройке отображения текста, предварительно отметьте флажком «Запустить средство ClearType…».

Настройка отображения текста

Здесь вам следует выбрать пример, где панграмма (текст, включающий все буквы алфавита), читается лучше всего, и применить настройку.

Калибровщика Windows вполне достаточно, чтобы правильно настроить монитор для работы, не связанной с редактированием графики и художественной печатью.

Для проверки качества калибровки можете воспользоваться специально созданными обоями с сайта RealColor.ru. Комплект обоев подбирайте по своему разрешению экрана, чтобы картинка не менялась в размере.

Включите подсветку автофокуса

Лампа подсветки автофокуса, которой оснащены практически все современные зеркальные фотоаппараты, очень сильно помогает в условиях недостатка света. При каждом полунажатии кнопки затвора и активации системы автофокуса лампа подсвечивает кадр, тем самым значительно улучшая точность и скорость фокусировки.

Однако, следует помнить о нескольких нюансах работы подсветки автофокуса. Первое и самое главное — бъющая в лицо подсветка может весьма раздражать объект съемки, будь то человек или животное! Ведь по сути, подсветка автофокуса — маленький фонарик, и, согласитесь, никому не нравится, когда его глаза слепят фонарём! Система подсветки не очень дальнобойна, постоянное её использование приводит к повышенному расходу батареи камеры

И — внимание! — подсветка включается только при использовании центральной точки фокусировки!

Примечание. Если у вас Nikon и вы используете современную внешнюю вспышку, такую, как Speedlight SB-910, вместо лампы подсветки на камере будет работать система подсветки автофокуса на вспышке, дающая сетку из лазерных лучей, которая не ослепляет объект съемки при работе.

Рассмотрим выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Важные определения

Для начинающего фотографа очень важно понимать и разбираться в терминологии этой сферы. Разбираясь в основных понятиях, вам будет проще научиться фотографировать и делать действительно профессиональные снимки

Экспозиция кадра

Экспозиция – величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
Если его мало, то изображение окажется темным.

Экспозиция создается подбором баланса выдержки и диафрагмы, который еще именуется экспопарой. Главная задача фотографа заключается в настройке достаточной светочувствительности в зависимости от пространства.

Расчет выдержки

Экспонирование кадра начинается сразу после открытия затвора. Если в пространстве есть движущиеся объекты съемки, то за время щелчка они успевают переместиться и на фото становятся слегка размытыми.

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Чтобы установить параметр, необходимо воспользоваться режимом приоритета настройки. Он обозначается символами TV и S. Кроме того, он помогает сделать экспокоррекцию.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

Диафрагма – это центральная часть объектива, отверстие переменного размера. Чем меньше ширина, тем больше ГРИП (глубина резко изображенного пространства). Она обозначается числами из ряда:

1,4;
2;
2,8;
4;
5,6;
8 и т.п.

В дорогих камерах можно выбирать другие промежуточные значения. Высокая глубина нужна для качественных снимков пейзажа, где нужно получить резкий передний и задний план. Для этого выставляют диафрагму 8 мм и больше.

Малая ГРИП нужна для того, чтобы обратить внимание человека на центральный объект фотографии, размыв лишние предметы. Чтобы замылить фон, необходимо установить диафрагму до 2,8 мм

Чтобы управлять объективом, нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы выбираете, с какой диафрагмой хотите фотографировать, а все остальные параметры аппарат подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы еще доступна функция коррекции экспозиции.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше ее размер, тем темнее получается картинка (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Параметры ISO

ISO – это чувствительность матрицы к лучам света. Чем выше данный параметр, тем камера становится восприимчивее к тому, как свет попадает в кадр. Например, для того чтобы сделать качественный снимок при ISO 15, понадобится достаточная освещенность комнаты. Но если поставить ISO 1600, фотоаппарат будет принимать больше света, и темная картинка станет ярче.

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Сейчас уровень шума на максимальной светочувствительности у зеркальных фотоаппаратов низкий, однако недостаточно хороший.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

Ручной режим (М) – можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Приоритет диафрагмы (Av или А) – настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
Преимущество выдержки (Tv или S) – управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

PTMac

К сожаления в приложении PTMac калибровать объектив, до сих пор приходиться вручную, а это сложный и утомительный процесс, который зачастую выдает ошибки. После точной настройки вы можете использовать информацию по калибровки для всех ваших панорам, и тогда жизнь становиться лучше, но на начальном этапе проделать все это очень сложно. Процесс калибровки заключается в следующем:

Загрузка ваших изображений в PTMac
Установка параметров объектива
Кадрирование изображения
Установка контрольной точки
Оптимизация
Сшивание / Визуализация

Второй шаг, весьма хитрый. Вы должны знать, какие параметры выставить для объектива. Параметры объектива сообщают приложению PTMac о его физических особенностях и о том, как он искажает изображения. Любой объектив имеет некоторую степень искажения, в особенности объективы типа «рыбий глаз». Мы должны компенсировать это искажение с помощью калибровки. Вы не сможете корректно сшивать изображения, прежде чем правильно откалибруете объектив! PTMac (и PTGui) имеют несколько параметров калибровки, которые используются для коррекции искажений: a, b, c, d и e. Это значения, которые нам необходимо просчитать для калибровки лишь однажды, и больше к ним не возвращаться.

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте

Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

Устранение проблемы: зеркалки Nikon

На фотоаппаратах Nikon нужно искать Тонкая настройка автофокуса Меню в настройках камеры. Вы можете найти это, нажав кнопку меню, а затем выбрав гаечный ключ раздел.

Когда вы нажмете на этот параметр, вы найдете несколько настраиваемых параметров. Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Как мы упоминали ранее, наша камера будет запоминать изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива.

Проверяем стабилизатор (если есть)

Если в объектив встроен стабилизатор изображения (на объективе выключатель VR, Image Stabilizer и др.), то он должен работать.

Выключите стабилизатор,
установите максимальный зум (если покупаете зум-объектив),
посмотрите через видоискатель.
Слегка потрясите камеру, чтобы изображение начало дрожать. Не отрывая глаза от видоискателя и не переставая трясти камеру, включите стабилизатор выключателем и нажмите кнопку спуска наполовину. В этот момент стабилизатор должен включиться, и дрожание картинки должно стать меньше, вплоть до полного исчезновения.

От объектива вы можете услышать лёгкий шорох. Это нормально. Не должно быть никаких вибраций, дрожания картинки, шорох не должен сопровождаться подобием скрежета и стуком. Несколько раз включите-выключите стабилизатор и следите за тем, как меняется поведение картинки по ту сторону объектива.

У меня на одном из объективов (Nikkor 70-300 VR) сломался стабилизатор. При этом сначала стала появляться лёгкая дрожь картинки при его включении, затем он стал греметь и очень сильно трясти объектив. Что характерно, при этом он не переставал работать, и мог, погремев 10 секунд, начать снимать как ни в чём не бывало. Потом, правда, совсем сломался, и снимать объективом стало невозможно.

Не думайте, что все перечисленные проверки отнимут у вас много времени. Лично у меня на них уходит пара минут (не спеша). Если объектив успешно прошёл перечисленные выше проверки, техническое состояние его не вызывает особых вопросов, и можно проверить точность фокусировки.

Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

9 Ищите интересные ракурсы

Не ограничивайтесь фотосъемкой с высоты вашего роста, ищите новый вид, и вы сможете заинтересовать зрителя интересным ракурсом на происходящее в кадре.

Помните, что у вас не пленочный аппарат, в котором вы ограничены количеством кадров пленки. Делайте больше дублей: попробуйте снять чуть выше, чуть ниже, изменить расстояние до модели. Когда будете просматривать галерею, поймете, какая из фотографий получилась более удачной.

Ну и, конечно, напитывайтесь прекрасны: смотрите хорошие фильмы, посещайте музеи и выставки. Повышайте ваш уровень насмотрености и улучшайте вкус. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое, не бросайте ваши попытки делать ваши снимки лучше. Практикуйтесь чаще и результат не заставит себя ждать!

Что еще почитать любителям мобильной фотографии?

Подборка: 13 сервисов, в которых нейросеть повышает качество фото
Функции Фото в iPhone, о которых вы могли не знать

Вывод

Калибровка должна быть одним из ваших приоритетов, особенно если вы профессиональный фотограф.

В данный момент этот процесс может показаться вам не таким критичным. Но помните, что использование объективов, которые плохо фокусируются на вашей камере, может стоить вам карьеры. В конце концов, никто не собирается нанимать того, кто отправит папку с расплывчатыми файлами.

Возьмите за привычку настраивать автофокус. Знание того, что ваши линзы обеспечивают четкое изображение, придаст вам уверенности в том, что вы справитесь со своей работой.

Изучите все навыки, чтобы заняться фотографией, с нашим курсом Фотография для начинающих!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Ручная фокусировка. мысли вслух

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

Инвестируйте в содержание

Eric Bennett

Следите за новостями: , и Telegram

Важные определения

Экспозиция кадра

Экспозиция – величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
Если его мало, то изображение окажется темным.

Расчет выдержки

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

1,4;
2;
2,8;
4;
5,6;
8 и т.п.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Параметры ISO

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

Ручной режим (М) – можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Приоритет диафрагмы (Av или А) – настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
Преимущество выдержки (Tv или S) – управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

Проверяем исправность фокусировочного механизма

Включите автофокус, выключенный в предыдущем пункте.
Сфокусируйтесь на бесконечность (удалённые дома вполне подойдут) в покадровом режиме (ONE SHOT, AF-S).
Затем сфокусируйтесь на максимально близком объекте, и снова на бесконечность.
Можно также закрыть бъектив крышечкой и дать камере «поелозить» фокусом взад-вперёд.

Объектив должен спокойно перефокусироваться поочерёдно на близкие и дальние объекты, фокусировочное кольцо или шкала фокусировки (в зависимости от модели) вращается плавно, без задержек. Прислушайтесь к звуку, с которым фокусируется объектив. Если объектив оснащён не-ультразвуковым мотором (Canon 50 1.8 и другие) или вообще лишён мотора (Nikkor серии D и старше), то звук будет хорошо слышен — он должен быть равномерным. Если же объектив оснащён ультразвуковым мотором (современные 18-55мм объективы, все современные топовые модели всех производителей), то фокусировка происходит почти бесшумно. В тишине можно услышать только негромкий шорох, который также должен быть равномерным, без похрустывания и изменения тональности.

Выключите автофокус и покрутите кольцо фокусировки вручную. Оно должно вращаться плавно, без рывков. Будьте осторожны! На многих объективах фокусировочное кольцо заблокировано, когда автофокус включен. Не пытайтесь провернуть его с усилием.

Если при выполнении этих проверок фокусировочное кольцо подклинивает или не доходит до крайних положений, с ним есть проблемы.

Мне попадался объектив Nikkor 50 1.4G, у которого подклинивал фокусировочный механизм — сфокусировавшись на бесконечность, объектив отказывался фокусироваться ближе 1 метра (хотя в норме он это может). Будьте внимательны к таким вещам.

Калибровка с помощью обычного калибратора

Чтобы начать калибровку линз, установите камеру на штатив или плоскую поверхность, например стол.

Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте.

Затем поместите пирамиду фокусировки на ровную поверхность в нескольких футах от объектива

Неважно, на расстоянии шести или десяти футов. Коррекция универсальна для всех расстояний

Теперь установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Это упростит определение точной фокусировки вашего объектива.

Используя видоискатель, автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки. Как только вы закончите, сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

Определитесь, что делает ваш объект съемки?

Если объект съемки неподвижен — будь то человек, натюрморт или пейзаж, то наиболее подходящим будет покадровый режим автофокуса (например, One-Shot AF в Canon и AF-S в Nikon). Покадровый режим позволяет камере сфокусироваться и зафиксировать фокус до тех пор, пока будет нажата кнопка спуска затвора. Это очень удобно особенно в тех случаях, когда вы хотите сфокусироваться, а затем перекомпоновать кадр, например, если ваши точки автофокусировки не попадают на ту область кадра, которую вам бы хотелось получить в фокусе (см. пункт 2 ниже).

Если же вы хотите сфотографировать движущийся объект – играющего ребенка, животное или движущийся автомобиль, измените режим автофокуса на следящий режим (AI Servo AF – в Canon, Continious AF или AF-C в Nikon). Этот режим означает, что камера будет продолжать фокусироваться на объекте, даже если он движется. Только убедитесь, что постоянно держите точку автофокусировки на объект съемки.

Изображение ниже было сделано с использованием AI Servo AF по центральной точке в качестве активной точки фокусировки.

В режиме AI Servo AF автофокус отслеживает движущиеся объекты

Если вы используете AI Servo (AF-C) с автоматическим выбором точки фокусировки, то ваша камера, скорее всего, начнет отслеживать объект съемки с центральной точкой фокусировки, и как только он переместится в какую-нибудь область кадра, точка фокусировки изменится на ближайшую к этой области, чтобы удерживать объект в фокусе.

В режиме ручного выбора точки автофокусировки (не путать с ручной фокусировкой!), вы самостоятельно выбираете одну точку фокусировки, а затем следите, чтобы эта точка постоянно перекрывала ваш объект съемки.

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Совместите ракурс и одежду в едином образе

Даже явные изъяны тела в таком плотно облегающем виде одежды, как купальник, могут быть скрыты ловким поворотом корпуса и пониманием плюсов и минусов ракурса даже при не самом идеальном телосложении.

У Бонни более 811 тысяч подписчиков в Instagram и более 28,6 тысячи поклонников в Facebook. Одним из главных преимуществ ее подписчиков является то, что она очень часто публикует контент. Вы найдете обновления и советы о том, как лучше всего позировать и каких ловушек следует избегать.

Многие советы Бонни касаются в основном того, чтобы быть уверенным перед камерой, демонстрировать свои самые лестные стороны, а также создавать художественные и динамичные, а не обыденные или блеклые кадры.

Будьте готовы к самопожертвованию

Mark Metternich хорошо известен среди фотографов-пейзажистов. Обладая более чем 10-летним опытом работы в сфере фотографии, он, конечно, знает многое о своей профессии.

Вот лучший совет Марка для тех, кто мечтает сделать фотографию своим основным родом деятельности.

Будучи профессиональным пейзажным фотографом на протяжении более чем 10 лет, вот самый лучший совет, который я могу дать кому-то, кто хочет посвятить себя фотографии: вам нужна готовность пожертвовать очень многим ради достижения цели, а также желание стать деловым человеком. Я не могу переоценить, насколько серьезно нужно рассматривать эти вопросы.

«Красный дождь» Mark Metternich

Мой любимый музыкант, который скончался много лет назад, Rich Mullins, когда попросил своего отца дать совет по поводу брака, получил такой ответ: «Если ты можешь жить без неё, то это не твоё». Я думаю, что этот мудрый ответ можно применить и к фотографии. Если вы не можете жить без неё, у вас есть шанс стать профессионалом.

Если вы можете обходиться без фотографии и зарабатывать деньги другим способом, не посвящайте свою жизнь фотографии. Я считаю, что возможность зарабатывать на жизнь фотосъёмкой природы есть только у тех, кто не может не фотографировать. Эта работа намного сложнее, чем вы думаете. У вас будет много проблем и неудач. Вам придется пожертвовать гораздо большим, чем вы думаете.

“Light Show” Mark Metternich

Однако, я рад, что решил сделать фотографию большой частью моей жизни. Но для меня это было больше призванием, чем просто карьерой или бизнес-решением. Я просто не мог, не фотографировать!

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 — f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание

Теоретически оценить «максимально допустимую диафрагму», начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2, где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).

Рис. 13. Сравнение пикселей 1D Mark III и 1D Mark II N. Меньшее расстояние между ячейками сенсоров «увеличивает» разрешение 1D Mark III при том же размере матрицы и площади фотосенсора, что и у предыдущей модели 1D Mark II N. Рисунок с сайта www.digitalcamerainfo.com

Для того чтобы оценить визуально дифракционное «размыливание», достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).

Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.

Синим цветом обозначен размер изображения для 400D по отношению к 5D

Av	5D	400D
2.8

4

5.6

8

11

16

22

Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию)

Как работает объектив

В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.

Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.

Теоретическая основа

В работе объектива используется закон оптики — в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.

Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.

Основные элементы объектива

Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:

Системы линз;
Металлическая оправа;
Диафрагмы.

Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.

В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.

Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.

Оправа состоит из двух частей:

Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.

Первая примерка объектива

Установите объектив на фотоаппарат, включите режим А или М, и посмотрите на дисплей камеры. В этих режимах вы можете изменять значения диафрагмы. Проверьте, как меняются значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата. Если объектив исправен, то вы сможете менять значения диафрагмы во всём рабочем диапазоне.

Если смотрите фикс или объектив с постоянной светосилой: для 50мм объективов диапазон регулировки диафрагмы обычно f/1.4-f/16 или f/1.8-f/18, зависит от конкретной модели. Для зумов наподобие 24-70 f/2.8 диапазон диафрагмы обычно f/2.8-f/22, или примерно так. Если на объективе указана светосила f/1.4, но вы не можете установить это значение на дисплее (например, значения меняются так: 4, 3.5, 3.2, 2.8, 2.5, 2.2, 2…), то с электроникой что-то не так.

Если смотрите зум с переменной светосилой (например, 18-55 f/3.5-5.6 или 28-105 f/3.5-4.5), то запомните эти циферки. Если на объективе написано f/3.5-5.6 или 1/3.5-5.6 (что по сути одно и то же), а зум имеет значения от 18 до 55, то положению зума на 18 будет соответствовать максимальная диафрагма 3.5, а положению 55 — 5.6. Мне попадался объектив со светосилой 3.5-4.5, который, независимо от положения зума, показывал максимальную диафрагму 4.5. Как позже выяснилось, он также не передавал в камеру информацию о положении зума (все снимки сделаны на разных фокусных расстояниях, а в информации о снимке записано 75мм).

Если невозможно выставить максимально открытую диафрагму, от покупки отказываемся без дальнейших проверок.

Обратите внимание на показания дисплеев: если значения диафрагмы «скачут», пропадают и появляются, если камера то «видит» объектив, то думает что его нет, значит с электроникой что-то не так. Да, такое бывает из-за грязных контактов, но если контакты чистые, а объектив всё равно ведёт себя неадекватно, от покупки сразу отказываемся

Простая калибровка монитора средствами Windows

Первый шаг — установка основных параметров цветов

Второй шаг — настройка гаммы

Третий шаг — настройка яркости

Четвертый шаг — настройка контрастности

Пятый шаг — цветовой баланс

Шестой шаг — сохранение калибровки

Настройка отображения текста

Плюсы и минусы работы фотографом

Взвесить все «за» и «против» — вот, что нужно сделать перед тем, как выбрать профессию фотографа, чтобы понять, действительно ли вы этого хотите.

Плюсы работы фотографом

График работы. Работать фотографом значит быть фрилансером. Вы самостоятельно выбираете дни, когда можете выйти на работу, если не привязаны к работодателю. Только от вас зависит, беретесь вы за заказ или нет.
Прибыль. Профессиональные фотографы зарабатывают за одну съёмку от 5 000 рублей. Поскольку съёмок в день может быть несколько, доход в разы увеличивается пропорционально вашей трудоспособности.

По мнению эксперта-фотографа Марии Тишиной, есть главный плюс в работе фотографом:

Минусы работы фотографом

Конкуренция. Фотографом себя считает каждый второй. Не все клиенты видят разницу между профессионалом и любителем, поэтому часто идут к последним, предпочитая выгоду качеству. Нужно уметь рекламировать себя, чтобы получать новые заказы.
Непостоянный заработок. Если одна неделя забита, то следующие вы можете провести без работы.
Дорогое оборудование. Чтобы стать профессиональным фотографом, понадобится оборудование. Оно стоит дорого, поэтому придется потратиться.

Эксперт-фотограф Мария Тишина выделяет главный недостаток работы фотографом:

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре.

Фокусировка по экрану LIVE VIEW

Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен. Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.

Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.

Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.

После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз.

Проверяем диафрагму объектива

Поставьте режим М.
Установите выдержку 1» (1 секунда).
Отключите автофокус рычажком на объективе (или в камере), установите диафрагму на максимально закрытое значение (чем больше число, тем диафрагма «закрытей»).
Загляните в объектив спереди и сделайте фотографию.

Вы увидите, как диафрагма мгновенно сжимается, остаётся прикрытой 1 секунду, и затем возвращается в открытое положение — тоже мгновенно. Если при срабатывании диарфагмы лепестки показываются или убираются медленно, заползают, словно диафрагма «призадумалась», то с ней непорядок. Если диафрагма быстро показалась, и через секунду так же быстро вернулась в открытое положение, то всё нормально.

Повторите эту процедуру на средних и открытых значениях. Например, для объектива со светосилой f/2.8 я бы проверял диафрагму на f/4, f/8, f/16.
Установив среднее значение диафрагмы (f/8-f/10), сделайте несколько кадров: диафрагма должна каждый раз закрываться до одинакового диаметра.

В норме лепестки диафрагмы сухие, без следов масла(!), а при закрытии образуют красивое симметричное отверстие. Оно может быть круглым, в виде гайки или шестерёнки, но должно быть симметричным.

Не забудьте вернуть камеру в рабочий режим

О чувствительности автофокуса и максимальной диафрагме объектива

У большинства современных камер центральная точка фокусировки имеет более высокую чувствительность если установлен светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Например, для камеры 5D чувствительность центрального датчика к вертикальным линиям становится в два раза выше (для камеры 1Ds II — в три раза).

Проверка объектива на бэк-фокус. Мишень на полу, ось объектива под углом примерно 45° к полу (листу бумаги). Красным обозначена метка в видоискателе — фокусировка по вертикальной линии (камера повернута на 90°, то есть ориентация кадра «вертикальная»)

На рисунке ниже совмещены результаты автофокусировки по горизонтальной и по вертикальной линиям: снимки сделаны с одной и той же точки, но при разной ориентации кадра. Как видно, и в том и в другом случае ГРИП немного смещена вперед. При этом автофокусировка по вертикальной линии получилась точнее, ближе к точке фокусировки:

Тестирование автофокуса: камера 5D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампа накаливания. Чувствительности автофокуса к вертикальным линиям примерно в два раза выше чем к горизонтальным

Примечание. В новых моделях камер, например, Canon 5D II, 7D при использовании светосильных объективов (f/2,8 или светлее) чувствительность центрального датчика выше уже в обоих направлениях — как к вертикальным, так и к горизонтальным линиям.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой.

***

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.