Ручная фокусировка. мысли вслух

На чтение: 19 минРубрика: Основы фотографии

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Жесткий сброс

Мы дошли до конца дороги. Если вы испробовали все решения, а мобильный телефон по-прежнему плохо фокусируется, вам следует вернуть телефон в исходное состояние, не сделав предварительно резервную копию всех данных, так как они будут потеряны в процессе.

Как только вы это сделаете, найдите варианты, чтобы Заводское восстановление вашего мобильного телефона, или стереть все данные, чтобы при включении и настройке с нуля мобильник выглядел так, как будто он только что вышел из коробки.

Теперь пора перезапустить камеру и посмотреть, фокус снова работает правильно. Если да, проблема решена. Если он продолжает работать со сбоями, у мобильного телефона есть аппаратное повреждение, и было бы разумнее отнести его в техническую службу, чтобы исправить это.

ГРИП = DF − DN

Где f — фокусное расстояние объектива,

d — диафрагма,

s — расстояние до объекта,

c — кружок нерезкости,

D_F и D_{N — расстояние до крайних точек, которые будут в фокусе.}

Итого, глубина резкости зависит от:

1. расстояния до объекта

2. фокусного расстояния объектива

3. значения диафрагмы

4. размера кружка нерезкости

Во многих калькуляторах предлагают выбрать модель камеры или формат сенсора, и это влияет на глубину резкости. Это неправильно, не надо пользоваться такими калькуляторами. На самом деле, понятно, откуда это взялось — от камеры зависит кружок нерезкости, ведь формула ГРИП не учитывает ни камеру, ни размер сенсора. Всё равно так делать нельзя, в таких калькуляторах модели объединяют по непонятному признаку и неясно, как считают диаметр этого кружка нерезкости.

Чтобы не было недоразумений, пользоваться надо только калькуляторами, где можно явно задать диаметр кружка нерезкости.

iPhone меня разочаровал больше всего, потому что я смог найти единственный правильно работающий калькулятор, и то за деньги. Хотя, фанаты Apple, как известно, денег не считают и с них берут за каждый чих. Пиком идиотизма были калькуляторы, где ГРИП зависит от кроп-фактора, да ещё и платить за это надо! Здрасте, приехали…

На самом деле, я понимаю, откуда берутся эти заблуждения. Предполагается, что если у вас меняется кроп-фактор, то меняется и угол обзора, а следовательно, и композиция кадра. Люди, которые пытаются сохранить композицию кадра, наивно полагают, что ГРИП, которая при этой процедуре меняется, зависит от кроп-фактора. На самом деле, меняется расстояние до объекта s или фокусное расстояние f. Говорить, что от кроп-фактора зависит глубина резкости некорректно, потому что это означало бы, что при всех прочих равных, меняя кроп-фактор, должна меняться и ГРИП, а у нас нет прочих равных. Аферисты и жулики, которые это утверждают, меняют вместе с кроп-фактором либо расстояние до объекта, либо фокусное расстояние, либо и то, и другое. Корректно можно провести эксперимент только со штатива, используя одну FX-камеру, переключая режимы FX и DX, но это равносильно обрезанию фотографии по краям. Очевидно, что глубина резкости меняться не будет.

Внимательные читатели уже обратили внимание на ключевое слово «слегка размыты» чуть выше и насторожились. Действительно, при просмотре фотографий резкость вещь субъективная

Каждый воспринимает её по-своему. Не имеет никакого смысла измерять глубину с точностью до миллиметра, если речь не идёт о макро, конечно. Не пытайтесь в погоне за глубиной резкости углубляться в технические характеристики, так как вас просто засосёт во фрактал подробностей и вы ещё сильнее запутаетесь.

Решение о том, достаточная глубина резкости или нет, надо принимать быстро и эмоционально, иначе получится как в известном случае с пациентом, который перенёс операцию в районе лобных долей. Это, кстати, относится и к выбору фототехники вообще, выбор которой оказался самым сложным для человеческого мозга.

Пользуйтесь калькулятором только для приблизительной оценки, чтобы понять, а сфотографируете ли вы вообще то, что хотите. Пользуйтесь кружком нерезкости 0,03мм, не зря же инженеры Никона исправно посещали лекции в университете. Кстати, у вашей камеры может быть кружок гораздо меньше, но, во-первых, вы можете эту разницу не почувствовать, а во-вторых, у вашего объектива может не хватить силёнок обеспечить такую резкость. Так что, не терзайте себя техническими характеристиками и ненужными подробностями, вы же искусством занимаетесь, а не научными измерениями.

Да пребудет с вами резкость!

1. Фотоаппарат — средство, а не самоцель

Не спешите гнаться за дорогим оборудованием. Конечно, профессиональные фотоаппараты обеспечивают высокое качество съемки. Но если вы не владеете основами фотографии, не знаете, как выстраивать композицию, а просто бездумно нажимаете на кнопку спуска, то даже самая продвинутая аппаратура вам не поможет.

Техника, какой бы хорошей она ни была, — лишь инструмент для реализации ваших идей, она не сделает за вас хорошие кадры, не сможет вдохнуть в них жизнь. Важен ваш собственный творческий замысел и восприятие окружающего мира.

Изучать основы фотографии и научиться делать действительно интересные и запоминающиеся снимки вполне реально с помощью цифровой «мыльницы» с расширенным набором настроек или даже просто смартфона.

Покупать более профессиональную камеру имеет смысл, когда вы начнете четко понимать, чего именно вы хотите добиться с ее помощью и зачем.

Совмещённый фокус: ограничения и альтернативы

Совмещение фокуса является изумительно мощным инструментом, но у него, конечно же, есть недостатки:

оно может отнять много времени
оно обычно требует неподвижного предмета съёмки
оно может потребовать устройства точной фокусировки (такого, как фокусировочный рельс), если требуется совместить большое число снимков (как, например, в случае большого макроувеличения)
оно требует специальных программ для выравнивания и слияния снимков
оно может отнять очень много времени

Есть две прекрасных альтернативы:

Расширение глубины резкости путём слияния изображений, снятых при различных f-ступенях.Этот метод проще, поскольку не требует выравнивания изображений, однако он не позволяет увеличить глубину резкости настолько сильно.
Использование наклона объектива Tilt/Shift для перераспределения глубины резкости.Этот способ позволяет снимать движущиеся объекты, однако пригоден только для ситуаций, когда предмет съёмки умещается в клиновидную область, покрываемую глубиной резкости.

Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой

Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.

В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе, как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.

Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим.

Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.

Дофокусируйтесь

Никогда полностью не доверяйте работе датчиков автофокуса — иногда камере кажется, что она попала в фокус, но то, что это не так, видно невооруженным глазом. В таком случае всегда можно слегка повернуть кольцо фокусировки (таким образом вы даете автоматике знак снова начать фокусировку) и с новой попытки результат может быть уже лучше. Однако помните, что эта методика работает при включенном режиме следящей фокусировки и современных моторных объективах, на которых предусмотрена возможность дофокусировки. На старых объективах, как правило, кольцо фокусировки просто блокируется при работе привода автофокуса.

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

На фотографии недостаточно света

В силу недостатка опыта начинающие фотографы еще не умеют управляться с освещением, вследствие чего может возникать такая проблема, как недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии.

Недоэкспонированные или недодержанные снимки означают, что фотография получила недостаточно света и, в результате, оказалась слишком темной. К счастью, эту проблему легко исправить с помощью функции коррекции экспозиции.

В цифровом фотоаппарате или в приложении камеры смартфона найдите кнопку экспокоррекции « +/-». В некоторых камерах имеется физическое колесико для коррекции экспозиции. Если фотография получилась слишком темной или светлой, покрутите управляющее колесико в сторону «+» или «-».

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

(Лицо)+Слежение:

Камера обнаруживает лица людей или морды животных и выполняет фокусировку на них. При перемещении лица точка AF [] также перемещается для отслеживания лица.

Можно задать для параметра [: Обнаружение глаз] значение , чтобы при съемке глаза объекта были в фокусе ().

Проверьте точку автофокусировки.
- На обнаруженном лице появляется точка AF [].
- Чтобы выбрать лицо для фокусировки, когда обнаружено несколько лиц, нажмите кнопку , чтобы изменить вид точки AF на [], затем используйте . При использовании вид точки AF снова изменяется на [].
- Лицо также можно выбрать, нажав на экран.
Сфокусируйтесь и произведите съемку.

Когда после нажатия кнопки спуска затвора наполовину будет выполнена фокусировка на объект, цвет точки AF изменяется на зеленый и камера подает звуковой сигнал.
Оранжевая точка AF означает, что камера не может сфокусироваться на объекты.

Примечание

При выборе лица человека или морды животного нажатием на экран или с помощью вид рамки AF изменяется на [], рамка фиксируется на этом объекте для отслеживания, и камера отслеживает объект, даже если он перемещается в пределах экрана.
Чтобы отменить фиксацию для отслеживания, коснитесь [] или нажмите .

Предупреждения

При касании экрана для фокусировки фокусировка производится в режиме , независимо от настройки функции AF.
Если лицо фотографируемого человека не находится в фокусе, обнаружение лица будет невозможно. Настройте фокусировку вручную (), чтобы стало возможно обнаружение лица, затем произведите автофокусировку.
Могут быть обнаружены объекты, которые не являются лицом человека, мордой животного или их телом.
Функция определения лица не работает, если на изображении лицо слишком маленькое или большое, слишком яркое или затемненное или частично скрыто.
Обнаружение морд животных невозможно, если объект находится слишком далеко и не смотрит постоянно в сторону камеры. Точки AF отображаются на всем теле.
Обнаружение невозможно для птиц, скрывающихся в лесу, и в аналогичных ситуациях.
Функция AF может не обнаруживать объекты или лица по краям экрана. Измените композицию кадра, чтобы объект находился в центре или ближе к центру.

Примечание

В случае людей активная рамка [] может охватывать только часть лица, а не лицо целиком.
Размер точки AF изменяется в зависимости от объекта.

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Исправить iPhone камера не фокусируется

Основные проверки

Прежде чем устранять неполадки камеры iPhone с помощью настроек программного обеспечения, нам необходимо определить, связана ли проблема с вашим оборудованием.

Очистите объектив камеры мягкой тканью из микроволокна. Убедитесь, что линза не поцарапана.
Внимательно посмотрите внутрь объектива, чтобы убедитесь, что внутри нет грязи / спецификаций.
Используйте другое приложение камеры (стороннего производителя) и проверьте, может ли он сфокусироваться на объекте.
Попробуй сосредоточьтесь на объектах на разном расстоянии. Если камера не фокусируется на объектах, которые находятся очень близко к ней, возможно, вы держите ее слишком близко. Убедитесь, что он находится на расстоянии фокусного расстояния камеры.
Попробуйте сделать фото без крышки телефона. Это может мешать датчику.
Перезагрузите iPhone.

1. Ручная фокусировка

У приложения «Камера» могут возникать проблемы с фокусировкой на объекте по разным причинам; освещение, сам объект, фон и т. д. В этом случае вы можете заставить его вручную сфокусироваться на элементе.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры — ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале — Подписывайтесь:)

Открой Приложение камеры и навести его на объект вы хотите сфотографировать.
Тap элемент в поле зрения камеры где вы хотите, чтобы он сфокусировался.
А появится желтое поле и укажет, что фокус был установлен
Сделайте фото.

2. Заблокируйте автоэкспозицию и автофокус.

Когда вы делаете снимок с помощью стандартного приложения «Камера», оно автоматически регулирует фокус и экспозицию при съемке фотографии. Если камера входит и не в фокусе, вы можете зафиксировать экспозицию и сфокусироваться в этой точке, а затем сделать снимок.

Наведите камеру на объект вы хотите сфотографировать.
Подождите объект попадает в фокус.
Нажмите и удерживайте средство просмотра камеры и Сообщение о блокировке AE / AF появится вверху.
Как только экспозиция и фокус заблокированы, сделайте снимок.

3. Используйте крепление / штатив.

В iPhone есть технология стабилизации изображения, и она отлично работает при записи видео из движущегося автомобиля. Однако для фотографий это не работает. Если фотография получается нечеткой, попробуйте использовать крепление или штатив, чтобы держать телефон неподвижно

При фотографировании движущихся объектов важно держать телефон неподвижным

4. Отойдите, а затем подойдите ближе

Иногда у объектива возникают проблемы с фокусировкой, потому что он не может определить, на каком объекте нужно сфокусироваться. Вы можете попробовать немного изменить угол при фотографировании.

Направьте камеру на объект вы хотите сфотографировать.
Медленно отойди от этого т.е. увеличить расстояние между линзой и объектом.
Позвольте камере сфокусироваться.
Подойти ближе к нему.
Разрешить камере сфокусироваться на объекте.
Сфотографировать.

5. Нажмите на спину.

Это исправление действительно хорошо сработало для пользователей iPhone 6, но его стоит попробовать независимо от того, какая у вас модель.

Переверни свой iPhone так, чтобы спина была обращена к вам.
Слегка постучите пальцем по спине. Повторите это несколько раз.
Перезагрузите телефон и попробуйте сделать фото.

6. Попробуйте мягкий сброс.

Хотя перезапуск решит проблемы с iPhone, он не решит все. Попробуйте выполнить программный сброс (вы не потеряете данные).

На iPhone откройте приложение «Настройки».
Перейти к Общие> Сброс.
Нажмите «Сбросить все настройки».
Перезагрузите телефон.

7. Ядерный вариант

Вы можете сбросить настройки телефона до заводских, если больше ничего не работает. Используйте iTunes, чтобы сделать резервную копию, а затем сбросьте настройки iPhone до заводских. Используйте резервную копию для восстановления iPhone.

Компонуйте кадр правильно

В том случае, если вы собираетесь использовать только центральную точку фокусировки, как самую надежную и точную, для достижения достойных результатов вам нужно будет освоить технику фокусировки с последующим перекадрированием.

Примечание. У данной методики есть ряд нюансов, например, смещение плоскости фокусировки (зона резкости с геометрической точки зрения представляет собой плоскость, и меняет свое положение в пространстве в зависимости от того, как расположена матрица фотоаппарата). К тому же, перекадрирование занимает какое-то время, в течение которого объект съемки может сдвинуться.

Немного практики — и вы уверенно будете фокусироваться методом перекадрирования в любых, даже самых сложных условиях. Просто представьте себе плоскость фокусировки как тонкую стену — все объекты перед этой стеной и за ней будут нерезкими. Чем ближе вы к объекту съемки и сильнее открыта ваша диафрагма, тем тоньше становится эта стена. Поэтому, если вы любите снимать вблизи и на открытой диафрагме, при перекомпоновке плоскость резкости может сдвинуться. Таким образом, если отойти слегка подальше и кадрировать аккуратно, не двигая камеру на большие углы, можно уменьшить процент брака. Запомните, такая техника съемки требует постоянной практики — однако как только вы освоите ее, она очень сильно поможет вам при съемке в сложных условиях.

Еще один момент: старайтесь фокусироваться на самой яркой и детализированной области — чем более контрастен объект фокусировки, тем точнее сработают датчики в вашей камере.

Общие сведения

Совмещение фокуса осуществляется в три этапа:

	→		→
1) съёмка	2) выравнивание	3) слияние

Делается несколько снимков с последовательно увеличиваемой дистанцией фокусировки. Количество снимков варьируется от двух (для переднего плана и фона) до дюжины (для многоплановых сцен). Как правило, следует избегать перемещения предметов переднего плана.
Снимки выраниваются так, чтобы их содержимое накладывалось друг на друга попиксельно. Этот шаг необходим даже при использовании штатива, поскольку изменение дистанции фокусировки всегда приводит к смещению (подробнее об этом в следующем разделе).
Создаётся композитное изображение с использованием наиболее резких частей каждого из снимков. Если предмет состоит из нескольких чётко различимых планов (как на примере с мостом Клер), это можно сделать вручную с помощью масок слоёв. В противном случае потребуется использование специальных программ, таких как Helicon Focus, TuFuse, CombineZM или Adobe Photoshop CS4+.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Фокусировка в фотографии, как ее понять

На чтение: 25 минРубрика: Фотооборудование

Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6×9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Типы искажений

Спроецировать сегмент сферы на плоскость можно по-разному. В одной проекции будет сохранен масштаб объектов, но при этом прямые линии будут изогнуты. Про такой объектив говорят, что он имеет бочкообразную дисторсию. В другой проекции прямые линии останутся прямыми, но при этом будет нарушен масштаб объектов. Все, что находится на краях фотографии, будет вытянуто. Про такой объектив говорят, что это объектив с исправленной дисторсией.

В настоящий момент дисторсию объективов (искривление прямых линий) можно исправить в графических редакторах (в Lightroom и Photoshop это инструмент Lens Correction), но при этом нужно понимать, что мы меняем одни искажения на другие. Полностью же избежать их в принципе невозможно.

Бочкообразная дисторсия. Sigma EX(Fisheye HSM) 10mm F 2.8 Canon 60D, кроп-фактор 1.6

Исправленная дисторсия

Фотограф Людмила Сизова

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван

И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас. И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Основные виды автофокуса

Советы по повышению резкости

Повышение резкости необратимо; всегда сохраняйте оригиналы до обработки, где только возможно.
Файлы форматов RAW и TIFF гораздо лучше поддаются повышению резкости, чем файлы формата JPEG, поскольку в них содержится больше деталей. Кроме того, повышение резкости может усилить дефекты сжатия JPEG.
Размывание, вызванное движением предмета или сотрясением камеры, может потребовать более совершенных инструментов, таких как обратная свёртка или «умная резкость» в Photoshop.
Некоторые объективы по-разному размывают объекты в разных направлениях (см. статью о ). Такой тип размывания имеет тенденцию к нарастанию от центра к краям изображения и может проявляться либо в направлении от центра к краю изображения (1), либо в перпендикулярном к нему (2). Такое размытие может оказаться исключительно сложным для удаления и обычно требует применения творческой резкости.
Снимки зачастую покажутся более резкими, если в процессе обработки RAW вы удалите хроматические аберрации. Этот параметр находится в меню «исправление дефектов объектива» программы Adobe Camera RAW, хотя большинство современных программ обработки изображений предлагает аналогичный функционал.
Изображения, которые были подвергнуты чрезмерному повышению резкости, могут быть частично исправлены с помощью программы Photoshop посредством дублирования слоя (1), применения к дубликату гауссова размывания по 0.2-0.5 пикселя 2-5 раз (2), изменения режима наложения дубликата на «затемнение» (3) и потенциального уменьшения плотности слоя для снижения эффекта (4).
Не застревайте в тщательном разглядывании мелких деталей. Лучшие снимки (и больше удовольствия) обычно можно получить, потратив это время с большей пользой в другом месте.

Шаг 3: слияние снимков

Слияние снимков требует определения того, какой из снимков содержит наиболее резкое отображение соответствующей части изображения. На следующем примере показано, как были выбраны наиболее резкие области для каждой из трёх дистанций фокусировки:

	→		→
ближний	средний	дальний		Область резкости		Итоговый композит

К сожалению, качество слияния изображений может значительно варьироваться в зависимости от того, какая программа используется. В случае простого предмета с чётко выделенными планами (как на примере выше) результаты наверняка будут одинаковы. Однако если планы нерегулярны или сильно пересечены, результаты могут драматически отличаться. Конечно, всегда можно отредактировать влияние каждого из снимков вручную, однако это может занять довольно много времени. Поэтому рекомендуется поэкспериментировать сперва с пробными версиями программ, которые вы рассматриваете.

Если вы используете Photoshop и выбрали на предыдущем шаге для выравнивания Photomerge, возможно, слияние снимков уже состоялось, если вы включили сведение изображений (blend images together). В противном случае слияние можно выполнить следующим способом:

1) Выделите слои

2) Используйте «Edit → Auto-Blend Layers…» и выберите «Stack Images». Результат:

Вы получите маски слоёв для каждого из снимков в стопке (верхний правый рисунок), так что останется только объединить слои (выделите все слои и используйте «Layer → Flatten Image»), и получится резкий снимок с увеличенной глубиной резкости. На всякий случай не забудьте перед тем тщательно изучить результат и при необходимости скорректировать маски слоёв.

Как добиться еще большего качества

При поднятии резкости фильтром-плагином Filter → Camera Raw Filter или в процессе конвертации raw-файла в ACR/Lightroom не создаются визуально видимые ореолы вокруг контрастных объектов и не происходит изменение контраста, яркости или цвета деталей, а при грамотной настройке действительно удается буквально «вытянуть» детали из зоны нерезкости.
При этом, пиксельная детализация всего изображения несколько падает — в процессе повышения резкости этим фильтром происходит по сути объединение нескольких соседних, близких друг другу по цвету и яркости пикселей в одно явно очерченное пятнышко, что чем-то напоминает воздействие фильтра Filter → Median (Медиана)

Для получения еще более качественного результата работы следует выполнить еще один блок действий. После увеличения резкости описанным способом изображение необходимо уменьшить в количество раз, равное параметру Radius (или большее). После чего — увеличить резкость уже средствами классического нерезкого маскирования (Filter → Unsharp Mask с параметрами Amount = 60-150, Radius = 0.3 или аналогичный) для компенсации падения резкости при уменьшении разрешения.

Страшно сделать такое с фотографией, правда? Не стоит бояться потери качества — практика показывает, что при соответствующей предпечатной подготовке 6-мегапиксельные изображения (3000 точек по большей стороне) прекрасно выглядят на отпечатках размером А3.

Результат же, как видно, полностью себя оправдывает. Справа — результат после поднятия резкости описанным способом после уменьшения в 2.1 раз и подходящего поднятия резкости двукратным применением Unsharp Mask с разными параметрами. Слева — оригинал, после уменьшения и полностью такого же повышения резкости двукратным применением Unsharp Mask.

Стив Ласмин, сентябрь 2015

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Уроки ретуши и постобработки / Повышение резкости в Adobe Camera Raw
Тэги к статье: Adobe Photoshop, резкость, Стив Ласмин
Дата: 2015-09-30 | Просмотров: 28952

Основы фотографии
Уроки фотографии
Уроки ретуши и постобработки
Мастера фотографии

Технические обзоры
Как это сделано
Интересное
Для скачивания

Тематические уроки по фотографии:

Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
Делай сам: 3 суперспособности фотографа
Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

9. Научитесь использовать графические редакторы

В том, чтобы обрабатывать свои фотографии с помощью специальных программ, нет ничего зазорного, такой практики придерживаются даже самые выдающиеся фотографы.

Если подходить к редактированию снимков с умом, то это поможет значительно улучшить качество ваших кадров. Редактирование фото поможет вам наглядно увидеть, как различные технические параметры отражаются на конкретной фотографии.

При грамотной работе с графическими редакторами можно исправить недочеты, допущенные во время съемки.

Обработка фотографий также предоставляет огромные возможности для творчества: вы можете добавить снимку индивидуальности, подчеркнуть отдельные детали, расставить акценты так, чтобы привлечь внимание зрителя к определенному объекту на фотографии, и многое другое

Процесс повышения резкости

Большинство фотографов сегодня согласятся, что повышение резкости будет максимально эффективным и гибким, если применять его несколько раз в процессе редактирования изображения. Каждый из этапов процесса повышения резкости может быть отнесён к одной из следующих категорий:

Резкость снимка		Творческая резкость		Итоговая резкость
	→		→
Относится к источнику изображения, так же как и все характеристики детальности и шума		Относится исключительно к содержанию вашего снимка и артистическому замыслу		Относится к результату редактирования и изменения размера

1) Резкость снимка призвана справиться с размыванием, вызванным источником изображения, учитывая в то же время детальность и визуальный шум. В цифровых камерах, помимо свойств объектива, размывание вызвано сглаживающим фильтром сенсора камеры, а также процессом дематризации. Повышение резкости снимка требуется практически для всех цифровых изображений. Для снимков, которые камера сохраняет в файлах JPEG, оно может применяться автоматически. Кроме того, оно обеспечивает нормальную реакцию изображения на последующие этапы повышения резкости.

2) Творческая резкость обычно применяется избирательно, в зависимости от творческого замысла и содержания снимка. Например, вы вряд ли захотите дополнительно повышать резкость гладкого неба или человеческой кожи, но вам может захотеться акцентировать резкостью листву или ресницы, соответственно. В целом, применение творческой резкости может невероятно варьироваться от снимка к снимку, так что творческая резкость в действительности является категорией «обо всём». Кроме того, эту стадию наиболее редко используют, поскольку она может также оказаться максимально длительной.

3) Итоговая резкость использует параметры настройки, адаптированные под конкретное устройство вывода, и применяется в самом конце обработки. На этом этапе могут учитываться дополнительные соображения, связанные с размером, типом и дистанцией просмотра отпечатка, но его можно также использовать и для компенсации сглаживания, вызванного уменьшением размера для электронной почты и сайтов.

В целом, приведенный выше порядок обработки хорош тем, что позволяет сохранять отредактированные изображения на стадии, близкой к финальной. Всё, что потребуется для печати этих изображений или публикации их на сайте — это быстрая коррекция размера и резкости для устройства вывода. С другой стороны, если всю коррекцию резкости производить единовременно, потребовалось бы повторно редактировать изображение всякий раз, когда вы захотите получить его вывод на другое устройство.

Примечание: выше даны формальные определения терминов резкости снимка, творческой и итоговой резкости. Рекомендовано к прочтению: «Повышение резкости изображений» Брюса Фразера и Джефа Шюи.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

Бэк фокус / Back focus
Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Как включить функцию фиксации фокуса и экспозиции

Функция фиксации фокуса и экспозиции в приложении «Камера» по-настоящему скрыта. О том, как ее включить в iOS явно нигде не говорится, поэтому многие пользователи вовсе не знают о ее существовании.

А ведь эта функция невероятно полезная. Как понятно из названия, она позволяет зафиксировать фокус и значение экспозиции при съемке. Если вы просто наведете свой iPhone на сцену и нажмете кнопку спуска затвора, то камера автоматически определит на какую часть сцены необходимо сфокусироваться (обычно фокус идет на середину кадра). Экспозиция при съемке будет использована стандартная.

Но чтобы создать наилучший снимок, полностью автоматический режим приложения «Камера» подходит далеко не всегда. Чаще всего требуется, чтобы камера фокусировалась именно на предмете съемки, а значение экспозиции было выше или ниже базового уровня. В таком случае вы сможете всецело контролировать процесс съемки и добиваться лучших кадров.

Включить функцию фиксации фокуса и экспозиции очень просто. Для этого запустите приложение «Камера», зажмите палец на экране iPhone и удерживайте его в течение нескольких секунд до появления сообщения «Фиксация экспозиции/фокуса».

При активации функции фокус фиксируется моментально. Экспозицию (то, насколько яркой/темной будет сцена) же нужно изменить вручную. Для этого еще раз дотроньтесь до дисплея и проведите вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения экспозиции соответственно.

Когда приложение «Камера» переведено в режим фиксации фокуса и экспозиции на экране всегда отображается желтая рамка, которая указывает на какую часть сцены сделан фокус. Вы можете фокусироваться на любой части сцены, просто дотрагиваясь до нее.

Функция продолжает работать и после того, как вы сделали снимок. За счет этого у вас пропадает необходимость после каждого спуска затвора вновь настраивать параметры. Вы сможете продолжить снимать с установленным параметром экспозиции, вручную изменяя фокус.

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 — f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание

Теоретически оценить «максимально допустимую диафрагму», начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2, где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).

Рис. 13. Сравнение пикселей 1D Mark III и 1D Mark II N. Меньшее расстояние между ячейками сенсоров «увеличивает» разрешение 1D Mark III при том же размере матрицы и площади фотосенсора, что и у предыдущей модели 1D Mark II N. Рисунок с сайта www.digitalcamerainfo.com

Для того чтобы оценить визуально дифракционное «размыливание», достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).

Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.

Синим цветом обозначен размер изображения для 400D по отношению к 5D

Av	5D	400D
2.8
4
5.6
8
11
16
22

Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию)

Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать

Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки. Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Заключение

Фокусировка — глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.

Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Научитесь делать отличные фотографии под чутким контролем преподавателя на нашем самом понятном обучающем курсе: Я-Фотограф

Перевод: profotovideo.ru

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Заключение

Практически все советы выше применимы и для съемки при хорошем освещении. Как только вы поймете все нюансы работы светосильного фикса и будете их правильно использовать, объектив сразу начнет выдавать гораздо более впечатляющие результаты. Не зря ведь одна из самых любимых присказок фотографов по всему миру — «снимает не камера, снимает человек».

Фотожурнал / Уроки фотографии / Фотосъемка в условиях недостаточного освещения. Объективы-фиксы
Тэги к статье: фототехника, освещение
Дата: 0000-00-00 | Просмотров: 10124

Основы фотографии
Уроки фотографии
Уроки ретуши и постобработки
Мастера фотографии

Технические обзоры
Как это сделано
Интересное
Для скачивания

Тематические уроки по фотографии:

Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
Делай сам: 3 суперспособности фотографа
Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий