Контровый свет в фотографии

На чтение: 20 минРубрика: Основы фотографии

— ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНА —

Сейчас хватает фото школ и фотокурсов, в которых учат фотографировать что угодно, кроме вашего товара, а портфолио их учителей часто оставляет желать лучшего. Забудьте про долгие и нудные занятия, дорогое фото оборудование, ненужную технику и прочий бред. Здесь всё иначе. Всё будет очень быстро, лаконично, понятно, доступно. Мы будем разбирать по делу только то, что касается нашей работы, нашего товара, наших условий в работе. Фотокурс по предметной съемке проходит качественно, весело, бодро и продуктивно

Каких вопросов мы касаемся:

разбираем конкретно ваш случай и всё оптимизируем под ваши задачи;
покупаем фотокамеру или настраиваем вашу;
купим необходимое оборудование конкретно для вашего товара и ваших съёмок;
организуем нужное нам рабочее пространство;
научимся как работать быстро и эффективно;
вы будете сами, своими руками делать все настройки, крутить настройки и ручки;
сможете ставить свет и решать все задачи под моим руководством и разъяснениями;
покажу как быстро и качественно обрабатывать изображения в фотошопе;
наладим всю технологию работы, чтобы затрачивать минимум усилий и получать максимум результата;
научу многим другим полезным мелочам необходимым в нашей работе;
отвечу на все интересующие вопросы в рамках нашего наших фотокурсов.

Обучение проходят на моей или на вашей территории. Вы можете научиться сами или обучить кого-то из ваших сотрудников. Так же в рамках нашего фотокурса по предметной съемке можно заниматься даже удалённо, не встречаясь. Иногда мы с вами находимся очень далеко друг от друга, но тем не менее и так тоже можно работать и решить все вопросы. Проверено уже не раз. Работаем по скайпу, вацапу, вайберу и через другие бесплатные сервисы.

Так же важно — от меня вы получаете постоянную удалённую поддержку по телефону, почте, вацапу, скайпу и т.д. — это нужно на тот случай, если вы что-то вдруг забудете или потребуется решить какой-то вопрос касаемо фотосъемки — вы всегда сможете задать его мне — опытному фотографу. Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию

Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию.

Что по деньгам:

хороший зеркальный фотоаппарат с объективом для работы стоит примерно – от 20 000 до 100000р.
студийный свет и всё необходимое оборудование стоит – 6000 – 30 000р.
обучение конкретно фотосъёмке- 6000 – 16 000р.
обучение фотошопу – 6000 – 16 000.

Случаи бывают самые разные, простые и сложные. От сложности и продолжительности обучения и зависит собственно стоимость.

Снимки родом из 1851 года

Амбротипия –
это способ фотографирования на стекле, изобретенный англичанином Фредериком
Скоттом Арчером в 1851 году. Для создания фотографии используется серебро. Создание такого снимка сложный и увлекательный процесс, а в итоге фотография
получается в единственном экземпляре.

– Об
амбротипии я узнал еще лет десять назад. Наткнулся на статью известного
фотографа Алексея Алексеева. Именно он первым в России начал возрождать этот
процесс. Я тоже захотел освоить старинную технологию. Досконально все изучил, но тогда было сложно доставать реактивы, сейчас
проще. Около года назад начал фотографировать в такой технике, – рассказал
Денис Понкратов.

Откат настроек телефона до заводского состояния

Естественно, изначально сохраняем где-то в другом месте все важные личные данные, так как при этой процедуре они будут уничтожены из памяти телефона. Как только все будет подготовлено, то подзарядите смартфон хотя бы на половину и сделайте следующее:

Деактивируем устройство. Затем зажимаем одновременно две кнопочки на его корпусе: включение и повышение громкости звука.

Ждем, когда появится экран Рековери-меню;
Теперь используя кнопки + или -, переходим к «wipe data/factory reset»;
Чтобы активировать эту процедуру, необходимо нажать на этом названии кнопкой «Вкл»;
Ждем завершения процесса;
Дальше, используя те же кнопки, переходим и активируем вариант «reboot system now».

После перезапуска устройства остается удостовериться в решении проблемы.

Если программные решения не дали результата, а вы уверены, что самому зрачку камеры ничего не мешает нормально снимать, то, скорее всего, проблема заключается в каком-то аппаратном повреждении. Особенно, если мобильник недавно падал, ударялся или попал под воздействия воды. В таком случае придется отдавать его на ремонт специалистам хорошего сервисного центра. Естественно, чаще всего придется за подобную услугу заплатить определенную сумму денег.

3.2. Светотень. Тёмное на тёмном

В этом упражнении ставится задача постановкой света получить не просто уравновешенную композицию, но с помощью световых приборов добиться таких пропорций светов, бликов, теней и полутеней, на ТЁМНЫХ объектах которые обеспечат их правильное их восприятие даже на чёрных фоновой и предметной плоскостях.

Каким образом этого достичь? Вспомним назначение контрового (контурного) света — «оторвать» объект от фона, создав узкую световую окантовку по контуру предмета. Следовательно, с его помощью мы запросто можем отделить даже чёрный объект от чёрного фона. А уже направленным рисующим (или рисующим + моделирующим) светом проработаем детали, обращённые к фотоаппарату.

Следовательно для съемки тёмных объектов на тёмном фоне нам потребуется как минимум ДВА источника света, один из которых — контровой.

Пример НЕПРАВИЛЬНОЙ постановки света вы можете наблюдать на фото 3.2.-1. В данном случае мы не будем рассматривать компоновку кадра (к ней претензий нет — композиция уравновешенная), а именно постановку света. На снимке, переведённом в графику (для наглядности) отчетливо видны двойные тени от контровой подсветки. Их быть не должно! В этом направлении нам достаточно ОДИНАРНЫХ теней. Зато передне-боковой светильник, установленный для проработки анфаса и получения бликов — на своём месте, и поставленную задачу решает.

Теперь сравните те же самые объекты (снятые на черно-белую пленку) с ПРАВИЛЬНОЙ постановкой света на фото 3.2-2 («Этюд в темной тональности»). Мы видим хорошо сбалансированную картинку. Контровой свет ненавязчиво отрывает черные предметы от черного фона, а передне-боковой рисующий свет хорошо прорабатывает форму и мелкие детали объективов, а также дает нужные блики. При этом фотоаппарат, находящийся слегка позади, мы видим в легком расфокусе. Этот эффект с использованием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) работает на выявление глубины предметной плоскости. В целом же снимок получился уравновешенным композиционно, сбалансированным по свету и, в то же время, весьма «сочным», несмотря на то, что сфотографировано, по сути, черное на черном. Приглядитесь внимательно, и здесь вы найдёте ВСЕ элементы светотени — света, блики, полутени, собственную и падающую тени, а также рефлексы.

А вот вам и «вопрос на засыпку». На следующем снимке того же автора (фото 3.2-3, «Фруктовый звук») мы видим несочитаемые на первый взгляд объекты — тарелку с фруктами на переднем плане, а на заднем — простенький аудиомикшер (в расфокусе). Не ищите здесь какой-то глубокий авторский замысел. На самом деле это пробный технический кадр, сделанный для выявления эффективной светочувствительности и фотографический широты черно-белой фотопленки при обработке в проявителе нового состава. Поэтому и объекты совершенно абстрактные. В качестве эталонного белого цвета здесь размещён лист белой бумаге (под белой тарелкой и в тени микшера). Как и в предыдущем снимке (фото 3.2-2) постановочная схема та же — темное на темном и ГРИП. А теперь вопрос: сколько источников света здесь было использовано, и как они расположены по отношению к объектам в кадре?

Фото 3.2-1. Ф/а Fujifilm FinePix A170, f/2,9; 1/4 с. ISO-800, фокусное расстояние 6 мм │ Анатолий Белов │ SNEG5.com

Фото 3.2-2. «Этюд в темной тональности». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/4; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com

Фото 3.2-3. «Фруктовый звук». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/2.8; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com

Как определить проблемы с камерой?

С каждой новой моделью iPhone производитель улучшает характеристики камеры, но при этом отмечается ряд случаев, когда по определенным причинам работа данного элемента не отвечает ожиданиям пользователя, поэтому камера плохо снимает. Среди наиболее распространенных проблем выделяют следующие:

камера мылит, не удается сделать четкий кадр;
возникают темные или светлые пятна на снимках;
присутствуют хроматические аберрации и другие дефекты на фотографиях;
нарушение ориентации снимков;
темный экран при работе камеры.

Эти проблемы не обязательно свидетельствуют о технической неполадке.

Создание объема в фотографии с помощью глубины резко изображаемого пространства

Заметьте, что такой способ передачи объема и отделения планов подсказан самой природой. Для эксперимента поднесите палец близко к глазу и сфокусируйтесь на нём

Боковым зрением обратите внимание на то, что всё остальное пространство является размытым. Переведите свой взгляд на другой объект, например на стену, вы тут же поймете, что потеряли фокус на своем пальце

То есть человеческий глаз в данном случае работает как светосильная оптика, отделяя передний, средний и дальний планы между собой. Поэтому снятая с применением подобного приёма фотография кажется нам более естественной и приближенной к реальности, а значит более привлекательной.

Чистота

Позаботьтесь о чистоте снимаемых предметов. Незаметная на первый взгляд пыль будет прекрасно видна при внимательном просмотре снимков на компьютерном мониторе. Если вы снимаете маленький объект с тем, чтобы на фотографии он вышел больше своего реального размера, то будьте готовы к тому, что любая грязь и пыль станет назойливо очевидной при стопроцентном увеличении.

Для приведения объектов съёмки в товарный вид лучше всего использовать кисточки для оптики и салфетки из микрофибры, т.е. те инструменты, которые не оставляют следов и волокон.

На гладких и особенно глянцевых поверхностях прекрасно заметны отпечатки пальцев, которые также требуют устранения. Чтобы не оставлять новых отпечатков иногда целесообразно перед работой надеть медицинские перчатки из латекса или нитрила.

Разумеется, пыль, небольшие пятна грязи и отдельные отпечатки пальцев можно удалить и в Фотошопе, Другой вопрос, сколько времени это займёт? На мой взгляд, проще и быстрее единожды позаботиться о должной чистоте, чем потом раз за разом удалять одни и те же пылинки на каждом из сотни обрабатываемых снимков.

Делящее освещение или боковое освещение.

Когда свет падает сбоку, получается так называемое боковое освещение. Это освещение делит лицо на две равные части, одна часть освещена, другая находится в тени. Такая схема часто практикуется для создания драматических портретов, например художник или музыкант за работой. Чаще данное освещение используется для съемки мужских портретов. Но помните, что в фотографии не существует жестких правил, поэтому можете поэкспериментировать и на съемке женского портрета. Световая схема на рисунке ниже.

Для применения данной схемы расположите источник света под углом 90 градусов к модели справа или слева. Для достижения лучшего эффекта подвигайте источник света чуть выше или ниже, т.к. от типа лица модели так же зависит многое. Посмотрите как будет меняться светотеневой рисунок. При правильном боковом освещении на теневой стороне лица свет должен попадать только на глаз, чтобы на глазу образовался блик. Если получилось так, что осветилась щека, отодвиньте источник немного назад, если щека все равно освещена, то возможно данный тип лица не подходит для такого освещения.

Основные понятия

«Контр» означает против, поэтому под контровым светом подразумевается такая световая схема, когда источник света «смотрит» прямо в линзы объектива. Осветительный прибор не всегда располагается за объектом съёмки, он может быть в стороне, но преимущественно в кадре или рядом. Контровый свет определяет некоторые тонкости и нюансы съёмки. Большинство фотографов, особенно начинающих, стараются избегать «встречного» света, так как на фото могут присутствовать пересвеченные или слишком тёмные участки. Опытные фотографы, наоборот, часто используют такую световую схему, получая очень своеобразные и впечатляющие фотографии.

Использование контрового света широко применяется в портретной павильонной съёмке. Искусственные источники несложно расположить так, чтобы добиться желаемого эффекта. Световые схемы могут быть разные. Только «встречное» освещение при съёмке в помещении применяется редко. Обычно фотограф использует дополнительные источники. Это могут быть один или два боковых осветительных прибора и обязательно фронтальный источник. Он нужен для хорошей проработки деталей портрета. Для создания удачной световой схемы применяются отражатели (рефлекторы) и рассеиватели.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Надежный способ решения проблемы

Сервисный центр Mobilap Repair располагает всем необходимым оборудованием для устранения поломок камеры смартфона любой сложности. Мутная камера на телефоне способна принести владельцу немало хлопот, ведь качество фотографий значительно страдает. Решать проблему нужно быстро и эффективно. Чтобы не тратить время и средства впустую, с подобной проблемой сразу обращайтесь к профессиональным мастерам.

Специалисты нашей компании в течение десяти минут выполнят диагностику устройства, на основании которой будет выбран, и согласован с клиентом, рациональный способ ремонта. Предлагаем все удобства: доставка курьером, наш сервисный центр расположен в центре Москвы, при этом у нас самые демократичные цены на ремонт. Предоставим гарантию на работоспособность камеры смартфона сроком до 1 года.

Что делать, если камера смартфона стала плохо работать – мутно делать фотоснимки или снимать видео. Что делать, если повреждено антибликовое покрытие.

Возможны следующие варианты и способы устранения этой неисправности:
1. Это произошло после обновления прошивки (программы) телефона – попробовать сбросить к заводским настройкам, вернуть старую версию прошивки, обратится в службу поддержки производителя или, если модель новая и обновления к телефону выходят регулярно, ждать следующую версию. Если телефон на гарантии, не задумываясь сдать его в сервис.
2. Поцарапано антибликовое покрытие. Например, маленький ребенок, разговаривая может ногтем не произвольно елозить по камере. Может и взрослый человек. На стекле камеры обычно имеется антибликовое покрытие, его значительное повреждение на фото и видео будет выглядеть как мутное изображение. Чтобы оценить покрытие нужно на хорошем свету смотря на стекло камеры наклонять смартфон туда – обратно. Хорошее антибликовое покрытие ровное, отдает сиреневым, синим, фиолетовым цветом. Если покрытие поцарапано, это будет видно. В таком случае не остается ничего, кроме полного удаления этого покрытия. Фотографии после этого станут заметно лучше. При отсутствии факторов от которых покрытие защищало, будут как были изначально. Чтобы смыть антибликовое покрытие с камеры телефона нужно обмакнуть ватную палочку в спирт (не водку) и активно тереть круговыми движениями. Ватный диск или тряпочка не так эффективны. Говорят, моют ацетоном, но у меня прекрасно отчистилось и спиртом. Для начала лучше попробовать им т. к. он менее едок.
3. Телефон падал, купался и т.д. Сушить, чинить. Во многих смартфонах камера не припаяна к плате телефона. Ее можно отдельно заказать и, если телефон не трудно разбирается, не дорого заменить.

Если качество снимков заметно ухудшилось, нужно выяснить, почему камера на телефоне стала плохо фотографировать. Это может происходить из-за внутренних поломок и внешнего (механического) воздействия.

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам
нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то
размещайте основной свет сбоку.

Второй
источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его
направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в
кадре.

Когда
накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать
«голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство
зарубежных блогеров. Вот она.

По центру
стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45
градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая
главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто
обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с
освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров
и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Как передать объем и глубину в фотографии

Репортажная съемка не столь сильно нуждается в передаче объема и глубины пространства фотографий, однако если говорить о художественной съемке, то обычная передача изображения на экран или фотобумагу не является чем-то ценным и привлекательным, радующим глаз, тем, за что люди и ценят фотографию как искусство.

Наверное, вы не раз замечали что фотография одного и того же места может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от мастерства фотографа. Часто это касается пейзажной съемки. Как передать объем и глубину в фотографии, какие приёмы используются фотографами для повышения выразительности изображения?

Алгоритм предметной съемки

Настраиваем освещение.
Ищем фон.
Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
Закрепляем фотоаппарат на штативе.
Ищем подходящий ракурс съемки.
Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
Наводим точный фокус и фотографируем.
Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры

Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
Отключите встроенную вспышку.
Выставляем баланс белого.
Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Варианты света для съемки видео в домашних условиях

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

3.2. Светотень. Тёмное на тёмном

Фото 3.2-1. Ф/а Fujifilm FinePix A170, f/2,9; 1/4 с. ISO-800, фокусное расстояние 6 мм │ Анатолий Белов │ SNEG5.com

Стандартная схема подсветки

Вообще большинство
начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из
3-х источников:

рисующий свет

заполняющий

контровой

Рисующий —
это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном
варианте это может быть свет из окна.

При этом за
окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно
пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.

В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.

Что касается
заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать
естественное освещение. Как это сделать?

Очень
просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.

Они стоят
гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно
запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.

Если у вас
нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и
фольгой.

Далее, чтобы
отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь
подойдет обычная переносная стандартная лампа.

Лучше взять
модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.

Вкручиваете
в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и
цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа).
Только так, чтобы она не попадала в кадр.

Этот
контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив
рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.

Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.

Оборудование и дополнительные приборы для студийной съёмки

Чтобы обеспечить хорошее освещение и легко отрегулировать его при необходимости, стоит использовать специальное оборудование и вспомогательные приборы. С их помощью можно создать удобное место для фотографирования практически в любом помещении. Основные варианты таковы:

Лампы постоянного света. Чаще всего устанавливаются на специальных стойках, чтобы можно было регулировать не только высоту, но и направление светового потока. В зависимости от используемой лампы светильник может достаточно сильно нагреваться при длительной работе, поэтому его желательно располагать подальше от предметов, которые боятся высоких температур.
Студийные вспышки или приборы импульсного света. Горят не постоянно, а только во время фотографирования. При этом лампы практически не нагреваются. Нередко в оборудовании есть и постоянное освещение, оно имеет небольшую яркость и позволяет улучшить фокусировку фотоаппаратуры, оценить освещенность и подобрать соотношение света и тени. Этот вариант может выпускаться как в виде моноблока, так и в форме двух элементов с отдельным управляющим модулем.
Софтбокс – насадка в форме квадрата или прямоугольника. Это каркас из металлических прутьев, задняя часть которого закрыта черной тканью, а передняя обтянута белым рассеивающим материалом. Внутри поверхность отделана отражающим материалом для улучшения световых характеристик. Это базовый элемент, используемый чаще всего и подходящий для разных целей.
Октобокс – восьмиугольный элемент, который за счет своей формы рассеивает свет в разных направлениях и может подсвечивать сразу несколько объектов одновременно. Создается мягкое освещение с ненавязчивым светотеневым рисунком.
Стрипбокс имеет вытянутую прямоугольную форму и предназначен для съемки ростовых портретов и других подобных объектов. За счет большой высоты он равномерно распределяет свет в определенном направлении.
Зонты. Традиционное решение, подходящее для мягкого распределения света. Бывают двух типов, первый работает на просвет, сделан из тонкой ткани и нужен для уменьшения эффекта импульсного света, чтобы заполнить пространство мягким освещением. Второй вариант – плотная отражающая поверхность, которая эффективно отражает световой поток, но не подходит для узконаправленного пучка.
Портретная тарелка. Предназначена для создания стильных портретов с равномерным мягким освещением. Используется многими известными фотографами, проста и удобна в использовании. За счет большого размера светораспределение получается идеальным.
Фоновые рефлекторы предназначены для подсветки задней части. Позволяют убрать тени от осветительного оборудования и делают фон равномерным, без перепадов и засветов. При необходимости с их помощью можно создавать необычные фоновые эффекты.
Тубусы имеют коническую форму, за счет чего могут создавать направленный поток света для выделения отдельного объекта или части портрета. Применяются и для создания светлых пятен на фоне. Часто дополняются сотами – насадкой на тубус, позволяющей получать четкие параллельные лучи.

Чтобы изменить цвет и интенсивность светового потока применяют специальные фильтры. Они могут устанавливаться на одном или нескольких источниках света.

Видео-урок поможет разобраться в особенностях студийных источниках света.

Контровый свет

Заходящее солнце интересно подсвечивает траву

Контровое освещение в фотографии создается тогда, когда источник света, искусственный или естественный, размещается за снимаемым объектом. При этом источник может располагаться не прямо за объектом, а где-то чуть сбоку. Но в любом случае свет падает на фотографируемый объект сзади. Другими словами, фотограф и источник освещения во время съемки «смотрят» друг на друга.

Если источник света располагается прямо за спиной модели, он создает световой ореол на границах, вследствие чего человек начинает буквально «светится» по краям. Причем меняя угол «источник света – объект – камера» можно добиться разной подсветки отдельных деталей объекта в кадре. Такой свет ни в коем случае не следует путать с фоновым освещением, используемым просто для мягкой подсветки элементов заднего плана.

Можно задаться вопросом – зачем вообще использовать свет для освещения той стороны предмета или модели, которую на фотографии не видно? Тем более, что при расположении источника позади модели у фотографа неизменно возникают проблемы с выбором правильной экспозиции – снимок получается затемненным, отдельные детали теряются в жестких тенях.

На самом деле контровый свет с успехом можно применять для:

подчеркивания глубины фотоизображения за счет теней, которые отбрасываются объектами;
создания эффекта «светящегося силуэта;
съемки в тумане, когда контровое освещение делает снимки очень привлекательными и интересными;
фотографирования стекла, прозрачных и полупрозрачных объектов, блестящих поверхностей, поскольку контровый свет очень хорошо выявляет фактуру таких предметов;
отделения объекта съемки от фона и усиления драматичности изображения в портретной съемке;
подсвечивания волос модели при портретной съемке, чтобы они выглядели на снимке более пушистыми и объемными.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

Случайный смаз;
Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
Неправильно выставленный фокус;
Отсутствие фокуса совсем.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Используем контровой свет при съемке пейзажей

Данное освещение используется не только в портретной съемке, но и в пейзажной (о ней я писал тут). Если солнце светит прямо в ваш объектив, окружающая обстановка кажется завораживающей и волшебной. Особенно феерические фото можно сделать в тех случаях, когда солнце просвечивает из-за причудливых облаков. Такое необычное небо может стать чуть ли не главным объектом на снимке.

Фотограф: Nicolas Bouvier.

В контровом свете можно снять не только силуэт модели, но и силуэт любого природного объекта (дерева, крепкого грибочка, кленового листа). Сам объект будет максимально затемнен, а вокруг него получится святящийся контур. Это смотрится очень эффектно. При такой съемке желательно не допускать попадания солнца непосредственно в кадр. Пусть оно находится за объектом и создает волшебный ореол вокруг него.

Еще один вариант – сузить угол охвата, вывести солнце за поле вашего кадра. С помощью такого приема можно сфотографировать, например, паутину, которая без подсветки сзади была бы попросту незаметна. А еще обязательно поснимайте против солнца в тумане: в этом случае он будет светиться изнутри.

О съемке в туман мы поговорим в следующих статьях, поэтому советую подписаться на самые свежие рассылки этого блога!

Чем ближе солнце к горизонту (после рассвета или вечером), тем мягче и насыщеннее естественный свет. Когда солнце светит на предметы или людей сбоку, оно очерчивает вокруг них сияющий контур, который смотрится контрастно на приглушенном фоне. Воспользуйтесь этой природной особенностью и выйдите на фотоохоту ранним утром или на закате.

Фотограф: Ralph Carter.

Если есть возможность, побывайте на берегу водоема. Солнце, висящее над горизонтом, окрашивает водную рябь и волны в розовый, желтый и оранжевый цвета.

Петлевое освещение

Петлевое освещение создает небольшую тень от носа на щеке. Чтобы получить такое освещение, нужно поставить источник немного выше уровня глаз и под углом 30-45 градусов от камеры (зависит от лица человека, для правильной постановки любой схемы нужно учиться читать лица людей).

Посмотрите на эту фотографию, чтобы увидеть, как падает тень, и на левой стороне вы также сможете увидеть небольшую тень от носа. В петлевой схеме тень от носа не должна слишком заходить на щеку, тем более не должна смыкаться с тенью от щеки. Старайтесь, чтобы тень была небольшая и смотрела немного вниз, но имейте ввиду, что если источник поднят слишком высоко, тени могут выглядеть странно, а также могут пропасть блики в глазах. Петлевая схема, по всей видимости, самая популярная, так как легко создается и подходит большинству людей.

На этой диаграмме черный фон представляет задний план с деревьями. Солнечный свет идет из- за деревьев сзади, но они полностью в тени. Белый отражатель, расположенный слева от камеры, отражает свет обратно на лица фотографируемых. Подбирая расположение отражателя, можно изменять освещение лиц людей. Петлевое освещение достигается его расположением примерно на 30-45 градусов от камеры. Отражатель также должен располагаться чуть выше уровня их глаз, чтобы тень от носа ложилась слегка вниз, к углу рта. Одна из распространенных ошибок у начинающих – это низкое расположение отражателя и его наклон. В результате лицо и нос подсвечиваются снизу, что выглядит некрасиво.

Виды студийного света

Есть несколько вариантов, отличающихся расположением, интенсивностью и другими особенностями. Чтобы подобрать конкретный, стоит разобраться со всеми и найти то, что лучше всего подойдет для конкретной съемки. Постановка света осуществляется за счет нескольких основных вариантов, знание классификации обязательно даже для начинающих фотографов, так как это основа всей работы:

Рисующий свет

Его еще нередко называют главным либо основным. Это основа, задающая светотеневое оформление, остальные варианты применяются в качестве вспомогательных. Он может быть как мягким, так и жестким, все зависит от особенностей съемки и эффекта, который надо получить на фотографии. В классических системах рисующий свет обычно в полтора раза ярче других вариантов.

Заполняющий

Необходим для исправления огрехов, которые могут возникнуть при использовании основного света. Он высветляет затенения, которые дает главное освещение и располагается со стороны фотографа. Это связано с тем, что оценить эффект на камере от заполняющего света можно только с места, с которого делается снимок. Обычно источником света служит светоотражающая панель или софтбокс. С помощью этого элемента можно осветлить глубокие тени, выделить лицо и придать фотографии больше жизни за счет второго блика в глазах человека.

Фоновое освещение

Тут может применяться как один источник света, так и два, расположенные с обеих сторон и оснащенные светоформирующими дополнениями. За счет этого можно сделать фон равномерным или создать блики в нужных местах. Если снимается человек в полный рост, для фоновой подсветки применяют стрип-бокс, так как только с его помощью можно добиться равномерного вертикального градиента. Опять же, фоновый вариант помогает избавиться от теней, которые отбрасывает другое осветительное оборудование.

Контровой свет

Для фотосессии применяется в ситуациях, когда необходимо отделить человека от фона, что достигается за счет образования светлого контура. Ставят его сзади, обычно на небольшом расстоянии, положение подбирается экспериментально. Располагать светильник можно как строго сзади, так и с небольшим смещением. Больше всего подходят источники света со шторками, это удобно с точки зрения контроля светового потока.

Моделирующий

Необходим для акцента на отдельном участке, что позволяет выделить его или сконцентрировать внимание на нужном объекте или части лица. Его нужно выставлять по ситуации, корректируя положение источника света и его интенсивность по мере необходимости, если снимки получаются не такими, как нужно

Схема расположения разных вариантов света.

Совсем необязательно использовать все варианты освещения, все зависит от ситуации и необходимости. Как показывает практика, в большинстве случаев достаточно 2-3 элементов для обеспечения нужного результата.

Рекомендуем к просмотру: 5 видов света в фото и видеосъемке.

Чтобы разобраться с видами освещения, фотограф должен контролировать четыре важные характеристики:

Общая освещенность объекта фотосъемки и пространства, которое попадает в кадр

Важно подобрать оптимальный режим, который обеспечит качественные снимки и выделит все важные элементы.

Контрастность. Еще один момент, который нельзя упускать из вида

Регулировать можно за счет более мягкого или наоборот, жесткого света. Не стоит слишком сильно усердствовать, излишний контраст не пойдет на пользу снимку.

Наличие затемнений в кадре, размеры и направление теней при их наличии. За счет игры света и тени можно добиться разных эффектов. Главное – не переусердствовать.

Цветовая температура освещения. Стандартным вариантом является 5500 К, это примерно соответствует дневному свету. Но нередко постоянный свет делается тусклее, так как во время съемки используется вспышка.

Пример влияния цветовой температуры на фотографию.

«Серебряная» фотография

Нужный
фотоаппарат 1970 года выпуска Денис заказал в Москве. По словам фотографа,
съемочный процесс – трудоемкий, требующий терпения, но увлекательный. Сначала нужно подготовить коллодий – специальную смесь с солями йодистого и
бромистого калия. Перед съемкой стекло, которое выполняет роль пленки, нужно
тщательно очистить и отполировать. Делается это в перчатках, чтобы не осталось отпечатков.

После, чтобы стекло стало настоящим
негативом, нужно покрыть и равномерно распределить по нему коллодий.
Подготовленную пластину погружают в раствор нитрата серебра на две-четыре
минуты, чтобы образовавшаяся пленка стала светочувствительной. Затем еще мокрое
стекло кладется в светонепроницаемую кассету и вставляется в фотоаппарат. Модель
просят замереть на 20 секунд – и снимок готов! Повторить фотографию не получится. Она всегда в единственном экземпляре.

– Цифровая камера, если так можно выразиться, не заставляет
думать. Можно сделать сотню кадров, что-то да получится. А здесь у тебя нет
права на ошибку, – пояснил фотограф.

По словам Дениса Понкратова, даже сам подход к съемке значительно
изменился – тщательно продумывается образ, антураж, освещение.

Проявление «серебряного» снимка напоминает процесс
проявления пленки. Прямо на пластинку, которая освещается красной лампой,
выливают проявитель. Изображение фиксируют уже при обычном свете в течение
минуты.

– Заключительные этапы амбротипии – лакировка, а, когда все
высохнет, под стекло подкладывают черный фон. Это обязательное условие
видимости изображения, – пояснил Денис Понкратов.

Денис Понкратов
фотографирует в основном родных и друзей, природу, натюрморты. Снимки дарит,
часть хранит дома и подумывает в скором времени организовать выставку.

Кстати, в технике
амбротипии делают снимки не так уж много фотографов. В России – около 20
человек, а в мире – немногим больше сотни.

Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки — вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.

Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное. Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой. Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой

Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.

Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Как нужно фотографировать нож

Желательно фотографировать нож так, чтобы внимание было на ноже. А также желательно снимать его на чистом фоне, без всяких пятен которые могут быть видны на некоторых мониторах разного качества и на которые вам рано или поздно укажут (знаю весьма неприятные случаи с известными фотографами и сочувствую. У любого фотографа можно найти пятна, стойки-отражатели и прочие лишние детали на отдельных фото, если хорошо поискать)

Хуже, если так напечатают каталог

У любого фотографа можно найти пятна, стойки-отражатели и прочие лишние детали на отдельных фото, если хорошо поискать). Хуже, если так напечатают каталог.

На белом фоне

Казалось бы, что может быть проще съемки на белом?

Но, как выяснилось, у 90% предметных фотографов это вызывает затруднения, потому что их вводят в заблуждения различные бесплатные уроки по предметной фотографии, где предлагается вырезать объект с фона. Ребята, запомните — вырезать долго и нудно. По-возможности, нужно обходиться в работе без вырезаний и фотошопа. Чем меньше фотошопа, тем больше времени на съемку и отдых

Проблема, которая возникает перед фотографом, который кладёт на стол нож, который он будет снимать в том, что стол, как правило белый, а объект съемки нет. Еще хуже, если это «классический» предметный стол с изгибом задней стенки.

На картинке самый дорогой и самый лучший стол такого типа — стол Foba.

Он служит в основном для одного — создания градиента на фоне за установленным на нём простым предметом.

Хороший очень фон (градиент мне лично нравится), но не подходит, например, для плоских предметов, которые мы хотим снимать спереди или под 45 градусов.

С ним нельзя взять и просто сфотографировать объект на белом. По той простой причине, что для этого сам объект должен быть белее (говорю простыми словами), чем стол. Вслушайтесь в слова: «белее, чем белый стол…». Сложная задача, да?

Но если хорошенько подумать, то решается задача просто правильной постановкой вопроса. Любой из фотографируемых объектов, будь то стол или нож могут быть любой освещенности, в зависимости от того как сильно мы на них посветим. У нас только проблема в том, что объект (возьмём в пример нож) лежит на столе и потому стол первый уходит в пересвет / переэкспонирован.

Ок, кэп, а как разнести эти два объекта, если нож лежит на столе? Он же не может висеть в воздухе? Или может?

Леска? Ноу!

Может, конечно. И на многих продвинутых курсах по предметной съемке вас будут агитировать снимать ножи подвешивая их на леске.

Но кто хоть раз пробовал подвесить нож на такой растяжке будет вспоминать об этом с горечью. Потому что нож будет всяко шевелиться покачиваясь, да и не всегда его удобно привязывать леской за гладкие поверхности.

Стекло — Йес!

Представляю тот вид предметного стола, к которому я пришёл с опытом работы и который мы сконструировали с моим другом, Андреем Орловым.

В основе стола лежит столешница 8 мм из каленого стекла. То что стекло калёное и толстое придаёт изделию бОльшую твердость и безопасность. У меня был случай, когда снимаемый металлический предмет «клюнул» стол из обычного стекла и оно сложилось как гильотина.
Вы вольны выбирать обычное стекло или калёное т.к. калёное значительно дороже. При металлических и прочих твёрдых объектах съемки я рекомендую калёное.

Белый фон, будь то бумажный белый фон или пластиковый размещается под столом. Освещение для предмета лежащего на столе и фона, лежащего под столом разной интенсивности.

Снято под углом 45 град. Автомобильные тормозные колодки просто лежали на стеклянном столе.

Таким образом легко добиться того, чтобы ваш предмет был на однородном чистом белом фоне.
Отвечая на очевидные вопросы скажу, что никакие царапины на стекле не будут видны. По белому можно рисовать только тёмным цветом и потому видны могут быть только непрозрачные пятна. По этой причине стол достаточно немного протереть перед съемкой, а о мелких царапинах, которые неизбежны, не беспокоиться.

Подсказка: Если вы снимаете под 45 градусов примерно к объекту съемки, то белый фон под столом нужно освещать немного впереди за объектом, а не вертикально под ним.

Освещение для съемки в студии

Разные положения светового источника относительно вашей модели дадут кардинально отличающиеся эффекты при освещении объекта съемки:

Прямой свет характеризуется высокой детализацией, но при этом скрадывает форму.
Если слегка сместить источник света вправо, то черты лица модели тут же приобретают объем.
Боковое освещение подсветит лишь половину головы модели.
Хотите поставить лампу еще дальше? Пожалуйста – большая часть лица окажется в тени.
Заднее освещение создает затемненный силуэт на фотографии.

Мы рассказали вам практически все об источниках света в фотографии, теперь вам остается лишь переварить информацию и с новыми знаниями устремиться оттачивать свои навыки. Если вы хотите работать со студийным освещением профессионально, то мы ждем вас на курсах фотографии в нашей Фотошколе.

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Освещение

Освещение – это самый важный аспект, как предметной съёмки, так и фотографии в целом. Умение работать со светом – это именно то, что отличает профессионалов от любителей.

Существует множество способов добиться мягкого равномерного освещения без жёстких теней, т.е. именно такого, какое необходимо для классической изоляции на белом фоне. Я всегда стремлюсь к простоте и минимализму, и потому предпочитаю использовать следующую элементарную схему: я располагаю две стойки со вспышками по бокам предметного стола так, чтобы обе вспышки были направлены на объект под углом 90° друг к другу; вспышки снабжены белыми зонтами, работающими на просвет.

Чем ближе зонты к объекту, тем мягче освещение. Разместив над столом какой-нибудь отражатель (например, белую простыню) можно уменьшить потери света и ещё сильнее смягчить тени. При наличии третьей вспышки, её можно направить на фон за объектом, чтобы увеличить относительную яркость фона и тем самым облегчить изоляцию. Основные вспышки старайтесь располагать пониже во избежание чёрной тени под объектом.

Вспышки можно заменить лампами постоянного света, но тогда вам придётся снимать со штатива, используя сравнительно длинные выдержки.

Разного рода палатки и лайткубы не слишком удобны в работе, поскольку затрудняют доступ к объекту и сильно ограничивают выбор ракурса. Если же вы всё-таки вынуждены работать с интенсивно бликующими глянцевыми объектами, то импровизированную палатку можно соорудить из бумаги или белой ткани. Хорошим материалом для смягчения света является спанбонд. Иногда я подвешиваю большие куски спанбонда к потолку так, чтобы они свисали по бокам стола и свет от вспышек рассеивался всей поверхностью полотнища.

Экспериментируйте со светом, пока не останетесь довольны полученными результатами. Не стесняйтесь проявлять изобретательность – каждый фотограф волен придумывать световые схемы исходя из собственных потребностей.

Вот несколько остроумных решений, как организовать предметную съёмку в домашних условиях:

Мне доводилось заниматься предметной съёмкой даже на свежем воздухе, установив стол посреди лужайки у себя на даче. В умеренно пасмурный день затянутое облаками небо является источником идеально рассеянного света вполне пригодного для предметной съёмки.

Обычно снимаемые для фотобанков изоляты имеют под собой лёгкую размытую тень. Если же требуется полная изоляция безо всяких теней, то объекты кладут на матовое стекло или тонкий белый пластик и дополнительно подсвечивают снизу.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий