Можно ли сфотографировать на смартфон звездное небо?
Это интересует очень многих. Отвечаем — можно
Но тут очень важно зафиксировать смартфон полностью. То есть, если у вас нет штатива — его попросту надо положить и даже следить, чтобы не было ветра
Это можно сделать, например, облокотив его на крышу автомобиля.
Потому что звезды чаще всего вверху. Перед этим установите большое значение выдержки, к примеру, 32 секунды. А также можно поставить большое значение iso, и это именно тот случай, когда это не навредит. Потому что “шумы” будут тоже казаться звездами.
По большому счету, вы просто можете положить телефон на стол и выключить свет в комнате, и снять звездное небо в потолке. И фотография, на которую вы сейчас смотрите — это единственная “фотка”, которую сделал не Саша, но сделал наш сотрудник в поездке, в Румынии. Причем, совершенно не на дорогой смартфон, но в нем был ручной режим.
Советы для улучшения навыка
Но одними техническими знаниями не обойтись, ведь люди в первую очередь оценивают то, что сфотографировано и как, а не какой аппаратурой. И здесь тоже есть много секретов, которые помогут сделать даже скучную фотографию интересной и притягивающей взгляд.
Упрощение кадра
Хороший метод, применяющийся, чтобы обратить внимание зрителя на нужную деталь, – максимальное упрощение картинки. Легче всего это сделать, убрав лишние предметы
Также можно размыть их.
Простая фотография привлекает людей и заставляет их дольше рассматривать кадр. Такой эффект подтвердили психологи. Они предполагают, что отсутствие перегруженности в кадре способствует расслаблению человека и выработке гормонов счастья.
Нечетное число предметов
Для того чтобы ваша фотография притягивала взгляды, можно поставить в кадр нечетное количество объектов. Например, привлекает фотография 1 розы или группы из 3 друзей. Такая методика делает снимок интереснее и привлекательнее для человеческих глаз. Если же на картинке четное число предметов, то неподготовленному зрителю сложно найти центр фокусировки и сконцентрироваться на деталях.
Фото прекрасной розы привлекает взгляд.
Ограничение фокуса
Ограничение фокусировки позволяет выделить центр экспозиции. Это используется не везде, но полезно, когда человек хочет скрыть предметы в кадре. Популярным методом является размытие фона, также можно снизить резкость, поставив большую апертуру, приблизить изображение и т.д.
Во всех парных снимках специалисты стараются размыть фон, чтобы сконцентрировать внимание на людях, а не на природе или зданиях
Правило третей
Правило работает так: человек мысленно делит кадр на 9 одинаковых прямоугольников. В камерах есть встроенная функция отображения сетки. Идея состоит в том, чтобы поставить главную деталь кадра вдоль одной или нескольких полос. Если разместить объект в центре по правилу третей, то на фото появится привлекательная композиция. Используя данную идею, фотограф может сделать качественный снимок города или симметричного предмета.
Центрирование объектов
Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит интересно. Симметричные сцены подходят для центрированной композиции. Они красиво вписываются в квадрат.
Размещайте объекты в центре, когда это оправдано.
Пространство перед движущемся объектом
На изображении должно остаться место для воображаемого перемещения объектов. Это правило подходит для фотографирования людей, которые смотрят в объектив или на предмет. Однако если линия взгляда человека будет выходить из кадра, то снимок станет недосказанным и странным.
Заполнение переднего плана
У большей части картинок есть средний и задний планы, но совсем мало места выделяется для переднего. Можно улучшить качество фотографии, выделив некоторые объекты спереди. Эта методика используется для того, чтобы создать чувство масштаба и заставить зрителей чувствовать, что они находятся внутри снимка. А если расширить передний план до 50% от размера кадра, то появится ощущение реальности происходящего.
Обрамление кадра
Рамка внутри изображения является методом улучшения глубины композиции. Для обрамления подойдут окна, арки и свисающие ветки деревьев. Рамка не должна окружать снимок, чтобы добавить эффектности. Данное правило часто использовалось в ренессансной живописи для изображения перспективы.
Следуя этим правилам можно легко научиться фотографировать, как профессиональный фотограф. Не сразу, со временем, но если вы не сдадитесь, обязательно добьетесь успеха и будете делать шедевральные снимки.
Как выбрать технику и с чего начать
Для того чтобы подобрать технику для начинающих, нужно оценить финансовые возможности и навыки, которыми человек сейчас владеет. Чем выше стоимость товара, тем шире ассортимент возможностей. Однако неопытным фотографам лучше приобрести простой автоматический прибор.
В основном сейчас продаются цифровые модели, которые делятся на 2 категории:
- Автоматические с ограниченным набором функций.
- Зеркальные, использование которых без опыта невозможно.
При отсутствии знаний, как профессионально фотографировать, стоит отдать предпочтение максимально автоматизированной камере или телефону. Аппаратами с меняющейся оптикой пользуются только профессионалы.
Как выбрать объектив
Она отвечает нескольким основным параметрам:
- Высокое качество.
- Низкая цена.
- Универсальность.
Кроме объектива, в профессиональной камере важную роль играет вспышка.
Nikon D810 – пример отличной зеркальной камеры.
Ее нужно отбирать по 3 критериям:
- Мощность света.
- Производитель. Этот пункт особенно важен, т.к. модели китайских производителей не отличаются высоким качеством.
- Скорость перезарядки.
При необходимости можно попросить консультанта помощь в выборе.
Карта памяти
Перед тем как приобрести карту памяти, нужно изучить технические особенности фотоаппарата, чтобы понять, какая флэшка подойдет. Лучшими производителями данного аксессуара являются компании
- Transcend;
- SanDisk;
- Kingston.
Хорошая модель не может быть дешевой.
Если в магазине при покупке фототехники продавец предлагает взять бесплатно или со скидкой карту памяти, то это не более чем маркетинговый ход. Хорошая модель не может стоить дешево.
Штатив
Для создания профессиональных фотографий необходим штатив, потому что любое движение камеры размывает снимок.
Штатив необходим для четких фотографий.
Выбирая предмет, нужно обратить внимание на 4 параметра:
- Рабочая высота. Это промежуток от земли до фотоаппарата. Лучше, если максимальная высота окажется больше роста человека.
- Размер техники и ее вес. Нужно отдавать предпочтение компактным и легким моделям, сделанным из композитных материалов. Такие штативы не сломаются под весом аппаратуры, но при этом легко переносятся.
- Аксессуары. Большая часть штативов продается с полным набором дополнительных деталей, однако лучше самостоятельно докупить все необходимое под стиль фотографии.
- Чехол.
Как фотографировать молнию – техническая сторона вопроса
В этом деле всех интересует самый животрепещущий вопрос – как же снимки с молнией можно сделать качественными? Ответ на него прост – легко, необходимо только иметь немножко выдержки в своеобразной охоте за грозовым разрядом.
Именно выдержка, а также светочувствительность и диафрагма создают необходимый кадр, который понравится не только фотографу, но и всем, кто его увидит.
Правильная выдержка
Тут дело не в скорости нажатия на кнопку с целью поймать удачный момент. Как ни странно, дело совсем в другом, и правильное поведение в данной ситуации как раз обратное. Ни натренированный палец, жмущий на спуск без остановки, ни быстрые движения не помогут.
В фотографии грозы выдержки должны быть длительными, от нескольких секунд до пары-тройки минут. Возможность получить хороший кадр прямо пропорциональна величине выдержки. Так что не стоит повторять ошибки начинающих фотографов – подготовьте для съемки все и сразу!
Также очень помогает использование режима BUBL, при котором затвор фиксируется в открытом состоянии от начала нажатия кнопки и до момента, когда она отпускается. Чтобы облегчить работу этого режима, необходимо использовать спусковой тросик, который фиксирует кнопку в нажатом положении.
Длительность выдержки должна зависеть от времени суток. В течение дня, чтобы увеличить время открытия затвора используются нейтрально-серые фильтры разнообразной плотности, либо различные комбинации из нескольких фильтров.
Перед тем как фотографировать молнию, стоит вспомнить простейшее правило – чем больше выдержка, тем сильнее греется матрица и тем больше создается шумов, и как следствие, повышается вероятность появления пересветов на снимке.
Правильная диафрагма
Если брать логическое мышление, то чтобы получить необходимую резкость вдоль всего поля кадра, нужно закрыть диафрагму до чисел 11-16. При дневной съемке это на самом деле так, при этом закрытая диафрагма станет служить инструментом для нормального повышения выдержки. Однако чуть позже, после заката, ночью или же в сумерках, диафрагма должна быть приоткрытой, чтобы получилась нормально проэкспонированная карточка.
Фокусировка
Как фотографировать молнию, если кругом царит только сплошная темнота? Ответ прост – следует руководствоваться ручным режимом! Фокусировка на бесконечность идеально подходит для большинства случаев. Если объекты на переднем плане требуют резкости, то их нужно подсветить фонарем и сделать на них фокусировку.
Система LiveView – отличный помощник в этом случае. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов включают ее в себя. Она может увеличивать абсолютно любой объект до десяти раз и навести резкость относительно него.
Виды молний
По моему опыту в фотосъемке можно классифицировать молнию по четырем параметрам: тип, интенсивность, узор, цвет.
Тип
Линейные(облако-земля), облако-облако, внутриоблачные — это три типа, которые я чаще всего встречал. Молния «облако-земля» обрушивается сверху и ударяет в какой-то предмет под ней. Тип «облако-облако» передвигается по небу и обычно никуда не ударяет. Внутриоблачные молнии, очевидно, случаются в пределах одного облака и обычно можно увидеть только вспышку света, создаваемую ими. Во время некоторых штормов гроза может ударять несколько раз в секунду.
Тип грозы может помочь определить объектив, который нужно использовать. Если я вижу линейные молнии, беру NIKKOR 24-70mm f/2.8G , чтобы запечатлеть пейзажный снимок. Если надо мной случается по несколько вспышек «облако-облако», вероятнее всего мне понадобится NIKKOR 14mm f/2.8D ED , направленный вверх перпендикулярно небу. Если во время шторма начинаются внутриоблачные вспышки, не представляющие особого интереса, я воспользуюсь NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II , нацелив камеру на облако.
Молния типа «облако-облако» блуждает по ночному небу.
Интенсивность
Эта характеристика особенно важна при съемке. Правильное определение степени яркости разряда поможет мне задать правильную экспозицию, начиная с ISO и заканчивая выдержкой. По мере приближения шторма я обычно пару минут его изучаю, а только потом делаю снимок. Как часто бьет молния? Какой разряд самый яркий — четвертый или пятый? Съемка с зеркалкой позволит моментально оценить каждый снимок на экране камеры и подкорректировать настройки, чтобы получить желаемый результат.
Внутриоблачная молния.
Узор
Одна из моих любимых ситуаций для съемки — когда есть одинокая, очень чистая линейная молния. Я люблю абсолютную простоту. Как по мне, этот тип лучше всего работает, если нужно создать снимок с высокой художественной ценностью.
Линейная молния, ударившая в сельскую местность на закате.
Цвет
Молния может быть разного цвета. Самый распространенный — белый, но может встречаться также красный, желтый, зеленый и даже синий или пурпурный. Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от текущей температуры разряда. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Оранжевыми или красноватыми они могут стать при большой концентрации пыли или загрязненности воздуха. Градины могут придать молниям пурпурный и даже синий оттенок. Натриевые лампы городского освещения также могут повлиять на цвет, сделав его синевато-зеленым.
Молния, терзающая огненно-красное небо во время сильной закатной грозы. Необычный цвет получился из-за частиц пыли в воздухе. Сухие условия и сильные ветры стали причиной такого феномена.
Как фотографировать на телефон и зарабатывать?
Молодые бренды сегодня используют для продвижения контент, созданный с помощью телефона. Это связано с желанием минимизировать расходы.
Объясните клиенту, что мобильная съёмка позволяет делать контент оперативно. А процесс пересъёмки и внесения изменений не будет таким затратным как при использовании фотоаппарата.
Не переживайте, если думаете, что не готовы начать монетизировать своё увлечение. Попробуйте провести бесплатные фотосессии, попросите отзывы и составьте портфолио. Это придаст уверенности, чтобы сделать первый шаг.
При поиске заказов вы усилите портфолио сертификатами курсов по мобильной фотографии. Работодатель поймёт, что вы способны не только замечать удачные ракурсы, но и находить решения, которые принесут пользу бизнесу.
Диапазон цен одной фотосессий начинающих фотографов — от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от времени и локации.
Боитесь, что получите навыки фотографии, а клиентов найти не получится? Зайдите на сервис по подбору персонала и убедитесь, что спрос на фотографов любого опыта огромен.
Зарегистрируйтесь на сайте как специалист и ждите первых заказов!
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции – выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы — снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом — знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими — 99.9% зрителей не заметят разницу 
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро — в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, «отпуская» при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме — камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Как фотографировать молнию
Когда-то я уже упоминал несколько слов о том как фотографировать молнию в своей статье про ночную съемку, подвернулся ещё один случай поснимать великолепное явление природы на побережье индийского океана, решил уделить этому вопросу отдельную статью, раскрыть всё от и до.
Естественно, молнию нам удается наблюдать не каждый день. Молнию ночью, на полуотрытом от облаков небе, при свете луны и подавно днем с огнем не сыщешь. Но тем не менее, удача иногда улыбается нам и мы оказываемся в нужном месте в нужное время, в этот момент мы должны быть на 110% готовы, т.к. следующего случая можно ждать очень долго.
Первым делом, если вам повезло, оцените “территорию” на которой сверкают молнии, чаще всего это один определенный участок, вот он то нам и нужен. Фотографировать лучше на широкий угол, нет смысла от телевика, т.к. на 200мм вы будете искать молнию на небесных просторах, как иголку в стоге сена.
Однозначно нам нужен упор, это не обязательно должен быть штатив, можно присобачить камеру куда угодно, главное чтобы она надежно стояла и не шевелилась, если не лень, можно даже её придерживать/прижимать, только не переусердствуйте. Теперь придерживаемся двух способов.
Способ #1 (периодичность между молниями 30сек и больше):
- переходим в режим М (ручной режим), выставляем выдержку на значение BULB
- значение диафрагменного числа в пределах f/7-f/11
- ISO минимальное или около того, ISO100-400
- если есть пульт задача облегчается, если нет, нажимаем на кнопку стараемся не двигать камеру (это возможно), ждем 1-2 минуты отпускаем, смотрим что поймали и делаем все заново
У вас должно получиться много четких молний и смазаные по краям облака, т.к. в отличии от вас они движутся.
Способ #2 (молнии сверкают одна за другой):
- идем в режим S (приоритет выдержки), ставим нашу выдержку на значение 5-15 сек (в зависимости от интенсивности молний, иногда и до 30 секунд нужно поднимать)
- если вы фотографируете с выдержкой 5-15 сек, ISO скорее всего вам придется поднять до 1600-3200 в противном случае рискуете получить чёрное небо, смотрите по ситуации
- фотографируем с периодичностью вашей выдержки, при этом не забываем смотреть что получается, возможно нужно будет что-то подправить, то ли выдержку, то ли ISO
- на некоторых фотиках, к примеру D750, есть функция непрерывной съемки, так что можно настроить все и пойти покурить, пока ваш фотик будет ловить молнии – очень удобно
В результате вы получите одну две молнии в кадре и не смазанные облака/звезды.
Если вы внимательно читали, то наверняка уже догадались каким способом какая фотография была сделана. И помните, фотографирование молнии довольно не стандартно, поэтому не исключено что у вас будет свой подход к делу, лучше чем у меня, я же описал наиболее удобные способы.
Любителям делать видео с фотографий посвящается:
Да ниспошлет вам Зевс гром и молнию!
Как фотографировать ночью на высоком ИСО
При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.
Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.
И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.
Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.
