Что такое портретный объектив и каково его истинное предназначение?

На чтение: 20 минРубрика: Основы фотографии

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

объектив fujinon 35/1.4 R

Параметры съемки:
ФР=35мм., f=1.4 ед., 1/100 сек., ISO 640 ед.
камера: FujiFilm X-E1

Это мой любимчик из серии fujinon, он невероятно хорош! Сравните его боке с боке fujinon 23/1.4 и Вы найдете разницу, но едва уловимую. Эта разница обуславливается только фокусным расстоянием объектива. Качество размытия очень похоже у этих двух объективов. Нет дребезжания мелких деталей, размытие плавное, качественное, лампы гирлянды не размываются, сохраняя свою форму. Но мы не спешим с выводами, смотрим дальше, однако я покажу еще одну фотографию, снятую чуть ближе к нашей модели, чтобы дать еще большее представление о боке этого объектива. Красивое боке. Чем-то оно будоражит, но больше будоражит на втором примере. Будораживающий эффект проявляется там, где перестает узнаваться пространство на фоне, где линии начинают наползать друг на друга, и мы видим какой-то сказочный эффект.

Параметры съемки:
ФР=35мм., f=1.4 ед., 1/100 сек., ISO 640 ед.
камера: FujiFilm X-E1

Техника и настройки камеры

Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое!

Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии! А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются.

Свет и групповое фото, как фотографировать?

Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки. Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет. Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень.

Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.

Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель.

Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение.

Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку.

Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания. Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак. Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!

объектив fujinon 18-55/2.8-4.0

Параметры съемки:
ФР=18мм., f=2.8 ед., 1/100 сек., ISO 2000 ед.
камера: FujiFilm X-E1

Чтобы понять разницу, очень хорошо сравнить этот объектив с объективом fujinon 18/2.0
Посмотрите на размытие букв в центре коллажа и на качество размытия лиц. Особенно показательно размытие глаз девушки в больших очках. Этот объектив сохранит больше мелких деталей в зоне размытия, эти детали будут более очевидны, будут как бы дребезжать, отвлекать. Вот что значит всего 0,8 ед. диафрагменного числа и качество зумма. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием не даром любимы фотографами, ох не даром!

Какой объектив выбрать для свадебной фотографии

Правда заключается в том, что для съемки свадьбы у вас может никогда не быть достаточно объективов. Но есть несколько особенных, которые помогут вам создать прекрасную галерею фотографий счастливой пары о дне, о котором они будут помнить всегда. Фикс объективы 50 мм или 85 мм, как, например, Canon EF 85 мм f/1.2 или Nikon AF-S Nikkor 85 мм f/1.4, Sigma 85 mm f/1.4 идеальны для семейных портретов, когда жених или невеста позируют с родителями, братьями и сестрами.

Использование того же фикс объектива при фотографировании всех семейных портретов создаст более однородный вид во время отображения в галерее позже. Широкоугольный объектив имеет решающее значение для портретов больших групп людей, для съемки места проведения мероприятия и съемки танцев в конце вечера. Объектив с широким диапазоном также будет хорошей идеей для тех частей свадьбы, которые менее спланированы и у вас нет определенного места. Nikon 24-70 мм f/2.8 и Canon EF 24-70 мм f/2.8 – оба прекрасно подходят, так как имеют большой диапазон фокусного расстояния так же как и малую глубину резкости. Эти объективы прекрасно подходят для ежедневного использования в любой ситуации.

Итак, когда в следующий раз вы будете готовится к съемке, не напрягайтесь из-за того, какой объектив выбрать. Главное, чтобы он работал с пользой для вас.

Пара слов о технике

Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым

Это может быть даже камера на телефоне.

2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.

3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.

Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку

4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.

Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит

5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.

6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.

Неважно, что это за камера, она вам подходит

8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.

9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.

Многие такой кадр удалили бы, ну и зря

10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.

11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.

12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?

13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.

Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

Кроп фактор и фокусное расстояние

На всех фотокамерах начального уровня стоят матрицы урезанного размера. Их еще называют кропнутыми. Зачем это делается? Такой прием позволяет удешевить производство фотокамер и сделать их более доступными для широких масс фотолюбителей.

Пример того сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

Если взять объектив для полнокадровой фотокамеры, и поставить его на фотоаппарат с кроп фактором, то видимая часть изображения уменьшится примерно в полтора раза. На камерах Canon коэффициент уменьшения будет 1.6. У Nikon он составляет 1.5.

Поэтому, объектив с фокусным расстоянием 35 мм на кропе будет помещать в себя примерно как объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полном кадре.

Однако, многие не учитывают что искажения перспективы останутся прежними. Очень распространенная ошибка при переводе фокусных расстояний на кропнутые камеры.

Заключение

Фокусное расстояние объектива далеко не последний пункт, на который необходимо обращать внимание во время фотосъемки. Многие забывают, что объектив для фотографа важнее, чем фотоаппарат

Поскольку именно он рисует картинку. Фотокамера лишь фиксирует ее. Ни одна самая крутая камера не «вытянет» картинку, если снимок сделан на дешевый некачественный объектив

Многие забывают, что объектив для фотографа важнее, чем фотоаппарат. Поскольку именно он рисует картинку. Фотокамера лишь фиксирует ее. Ни одна самая крутая камера не «вытянет» картинку, если снимок сделан на дешевый некачественный объектив.

Что такое полный кадр
Как проверить объектив при покупке
Курсы фотографа онлайн

А вот хороший объектив, установленный на дешевом фотоаппарате, сможет вас удивить. Поэтому, к выбору оптики нужно относится максимально ответственно и не забывать, что фокусное расстояние объектива далеко не последний параметр для получения качественного фотоснимка.

Что такое фокусное расстояние объектива

Если говорить по научному, то фокусное расстояние объектива – это расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного элемента. А если простыми словами, то оно определяет масштаб картинки, которую вы получите в итоге. Чем больше цифровое значение, тем сильнее будет приближение.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Если у вас зум объектив, оно может меняться. На таких объективах всегда пишут минимальное и максимальное фокусное расстояние. Например оно может быть 24-70 или 70-200мм.

Другими словами, это означает, во сколько раз данный объектив увеличивает изображение.

На что влияет фокусное расстояние? Во-первых, на степень приближения объекта съемки. Во-вторых, оно влияет на углы обзора. Чем оно меньше, тем больше угол обзора. И наоборот, при увеличении, уменьшаются углы обзора. В цифрах эта зависимость обратно пропорциональная.

Какие бывают фокусные расстояния

Перед тем как перейти к рассмотрению, какими бывают фокусные расстояния, стоит упомянуть, что объективы делятся на два основных типа по этой характеристике.

Фикс — объективы. У них фокусное расстояние не меняется. Приближать и отдалять, стоя на месте, не получится. Но этот недостаток легко компенсируется лучшей резкостью и большей светосилой, чем у зумов.

Зум объективы. У них фокусное расстояние легко меняется путем вращения кольца зуммирования. В результате картинка приближается и отдаляется.

Самые популярные фокусные расстояния среди фикс объективов:

24 мм
35 мм
50 мм
85 мм
100 мм
135 мм

Самые популярные фокусные расстояния среди зум объективов:

12-24 мм
24-35 мм
24-70 мм
24-105 мм
24-120 мм
70-200 мм

Рассмотрим самый широкий угол обзора 180 градусов. Такие значения имеют сверх широкоугольные объективы, имеющие фокусные расстояния в пределах 8 мм. Их еще называют «fish eye».

Следующий диапазон идет от 106 до 92 градусов. Такие линзы называются широкоугольные. Их фокусное расстояние находится в пределах от 14 до 21 мм.

Далее идут умеренно широкоугольные объективы. Их диапазон от 84 до 62 градусов. Фокусное расстояние у них составляет от 24 до 35 мм.

После них следуют нормальные объективы. Угол обзора у них 46 градусов, а фокусное расстояние 50 мм. Такие объективы передают изображение таким, как его видит человеческий глаз, то есть не приближают и не отдаляют. Поэтому их называют «нормальными».

Все объективы, у которых угол менее 46 градусов, приближают. От 28 до 8 градусов — это уже телеобъективы. От 6 до 4 градусов – это сверх телеобъективы. Фокусное расстояние у них варьируется от 70 мм до 500 мм.

Влияние фокусного расстояния на искажения в портретной съемке

Длина фокусного расстояния также влияет на передачу перспективы и на искажения. Особенно в портретной фотосъемке. Широкоугольные объективы не подходят для портретной фотосессии, поскольку сильно искажают лица моделей.

Наглядно это можно увидеть на фото ниже. Первый портрет сделан на телеобъектив, а последний на широкоугольный.

Более длиннофокусные расстояния приукрашивают лица и придают чертам лица менее выпирающий вид.

Поэтому, портреты лучше снимать, начиная от фокусных расстояний 85 мм и более. На фото выше можно сравнить изменения. Первый портрет снят на телеобъектив 350 мм. А самый последний кадр снят на 19 мм (широкоугольный) объектив.

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

То есть.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

Ростовой
Поясной
Погрудный
Плечевой

Поясню.

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

«Рыбий глаз», сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы – не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Как создаются фотопортреты

Фотопортрет можно сделать как в студийных условиях, так и на выездной фотосессии. Главное правило создания снимков крупным планом — сохранение пропорций и естественных черт лица модели. Можно расставить акценты и выделить глаза или губы, но искажать формы и размеры на фото — будет ошибкой.

Как и любая съемка, подготовка к созданию фотопортрета включает несколько этапов:

выбор фотографа и места для фотосессии;
определение темы и образа для модели;
подбор фона и установка света;
выбор наиболее подходящих ракурсов и съемка.

Чтобы получить интересные фотопортреты, профессиональные фотографы до начала фотосессии настраивают технику, подбирают нужные объективы и дополнительные элементы для съемки. В процессе работы мастер не должен тратить время на расстановку света и настройку техники. Допустимы лишь незначительные корректировки, которые не займут много времени. Опытный фотограф должен быстро реагировать на изменение позы модели, чтобы поймать чувственные и выразительные кадры.

Создание фотопортрета не ограничивается лишь съемкой. Далее следует обработка снимков в фоторедакторах. Во время фотосессии желательно сделать большое число кадров, чтобы затем выбрать наиболее удачные.

Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!

Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.

Выводы

Признаться честно, затевая данное тестирования, мы рассчитывали сделать вывод о том, что для съёмки портретов служат портретные фокусные расстояния и, соответственно, придуманы портретные объективы. После чего поставить на этом точку, посоветовать всем бежать покупать фикс-объективы и откланяться. Однако не тут-то было! Нас увлекли тестовые съёмки портретов, и мы нисколько не жалеем, так как этот опыт был весьма интересен, к тому же мы сделали несколько отличных фотосессий в портфолио для наших очаровательных моделей.

1. Широкоугольный объектив служит не только для пейзажей. Снимая на широкоугольный объектив, мы сделали вывод, насколько он необходим в сумке фотографа, в том числе для съёмок портрета. «Ширик» позволит поместить человека в пространство и передать необходимые эмоции. В большинстве случаев мы получим некий «пейзажный портрет», или же ярко выраженные спецэффекты в студии, которые будет весьма сложно, если вообще возможно, отразить каким-либо другим объективом, кроме широкоугольного. Мало того, имея один лишь 17-40, можно на фокусном расстоянии 40 мм снимать и в полный рост, и классический поясной портрет, выбрав для этого нужную дистанцию и на постобработке применив кроп.

2. Гелиос 44-2 придаёт снимку характерный окрас, он легко узнаваем, и при этом вовсе не скучный или старомодный. Да, наводиться на резкость с ним непросто, особенно снимая на зеркалку, где нужно полагаться на своё зрение, свой опыт и бип автофокуса, который не всегда означает 100%-ное попадание. Используя беззеркальные камеры, снимать им проще, так как можно задействовать фокус-пикинг, который в данном случае работает более точно. Гелиос, конечно, более полно раскрывает себя на пленэре, обеспечивая характерное боке. В студии снимать на Гелиос также можно, однако какого-то вау-эффекта или реального выигрыша по сравнению с теми же 50 мм или 85 мм ждать не следует.

3. Объективы 50 и 85 мм недаром называются «портретными», один из них определённо «маст хэв» для любого фотографа, который решит снимать портреты. Какой именно выбрать? 50 мм за счёт более широкого угла может использоваться как штатный объектив для повседневной съёмки, в то время как 85 мм можно с уверенностью назвать именно «портретником», использовать его в качестве штатного будет сложновато. С другой стороны, резкость и качество картинки 85 мм не оставляет конкурентам никаких шансов, и если фотограф решит специализироваться на съёмке портретов, это однозначно его выбор.

4. Телевик 70-200 мм также можно назвать портретным универсалом. Есть немало профессиональных фотографов, снимающих портреты, которые используют в работе только один этот объектив, причём как версию F/4, так и F/2.8. Чтобы снять портрет в полный рост, в студии потребуется отойти на какое-то расстояние от модели, и если помещение студии окажется тесное, снять такой портрет даже на 70 мм будет непросто. Зато, поработав с телевиком, через какое-то время появляется желание называть его «волшебным».

5. Разницу в снимках, сделанных на полный кадр и APS-C мы продемонстрировать не смогли, и это как раз тот случай, когда отсутствие результата – тоже результат.

По традиции, желаем всем нашим читателям творческого настроения и отличных портретных снимков!

Md: Christine Menshikova

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Рейтинг топ-10 лучших объективов для пейзажей

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

«Быстрый фикс» и «темный зум»

Среди фотографов сложилась следующая терминология: светосильными («светлыми») называются объективы с относительным отверстием f/3.2-2.0 (и сверхсветосильными – при f/1.8 и менее), а слабосветосильными («темными») – более f/3.5. Интересно, что англоязычные термины fast lens и slow lens (возникшие, очевидно, из-за коротких либо длинных выдержек, требуемых при большой и малой светосиле), в русском языке не прижились. Тем не менее, системы машинного перевода либо неопытные переводчики часто трактуют их с детской непосредственностью как «быстрые объективы» и «медленные объективы» (а в особо запущенных случаях попадаются и «быстрые линзы» и «медленные линзы», что совсем уж ни в какие ворота). Так что, встретив на просторах интернетов в описании объектива эпитет «быстрый», вы можете быть уверены – это то, что нужно.

Фикс-объективы Canon EF 50mm f/1.8II и Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Всего 1/3 EV светосилы, но заметная разница в габаритах и троекратное отличие в цене.

Ну хорошо, скажет читатель, если светосила – это действительно столь желанная характеристика объектива, почему бы не делать все объективы сверхсветосильными? Сдерживающими факторами здесь выступают габариты и масса (чем выше светосила, тем больше должен быть диаметр линз), а такжестоимость «стекла» – ведь с ростом светосилы растут и всевозможные искажения, и чем она выше, тем сложнее их компенсировать с помощью различных оптических ухищрений. Поэтому в результате фотопромышленность пришла к следующему компромиссу: по доступным для фотолюбителей ценам производятся зумы со светосилой f/3.5-5.6 и «фиксы» f/2.8-1.8. А вот более светосильные модели, например, зумы с f/2.8-3.2 или «фиксы» f/1.4-1.0, чаще всего оказываются дороже, чем собственно фотокамера. Иногда – на порядки!

Вверху: профессиональный светосильный теле-зум AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Внизу: любительский теле-зум верхнего уровня AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.

Кстати говоря, если для вас важен такой параметр как резкость, то стоит учитывать, что любой объектив будет наиболее резок при «слегка прикрытой» диафрагме – скажем, для «темного» зум-объектива c относительным отверстием f/3.5-5.6 оптимальными будут значения f/5.6-8.0, а для светосильного «фикса» с f/2.0 оптимальные c точки зрения резкости значения обычно лежат в районе f/4.0. Это, разумеется, не догма, однако в любом случае не стоит злоупотреблять как открытой «на всю» диафрагмой, так и закрытой до значений f/16 и более – в последнем случае вступает в дело явление дифракции, и четкость мелких деталей падает, появляется «мыло». Хотя иногда, конечно, этого не избежать – лучше уж легкая замыленность от дифракции, чем сильный расфокус от недостаточной глубины резкости. Особенно при публикации снимков в Интернет, где на резкость влияют уже не столько оптические характеристики объектива, сколько умение фотографа пользоваться Photoshop’ом при обработке снимка.

Как выбрать объектив для фотоаппарата

Выбор объектива требует учета самых разных моментов

В первую очередь потенциальному фотографу нужно будет обращать внимание на такие критерии

Фокусное расстояние.
Апертура (также известная как диафрагма).
Наличие стабилизатора изображения.
Вид объектива.

Как правило, именно от этих критериев зависит качество аппаратуры. Перейдем к более подробному разбору каждого из пунктов.

Фокусное расстояние

Первое, на что стоит смотреть при подборе будущего объектива, – какое у него фокусное расстояние.

Фокусное расстояние объектива, если говорить вкратце, это расстояние, на которое может снимать объектив.

Ниже приведем несколько примеров обозначения фокусного расстояния.

Nikon 85mm F/1.8D AF Nikkor. Фокусное расстояние у этого объектива фиксированное – 85 миллиметров. Оно не изменяется, значит, это объектив с постоянным ФР.
Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) A03. Фокусное расстояние данного объектива может меняться – оно находится в промежутке от 28 до 200 миллиметров. Такой объектив с переменным ФР часто встречается даже среди китовых.

Пример обозначения фокусного расстояния на объективе камеры Объективы, фокусное расстояние которых изменяется, называют Zoom-объективами. Кратность зума таких объективов можно рассчитать самому. Например, максимальное фокусное расстояние – 200 мм, минимальное – 28 мм, значит, сумма получается путем деления максимального ФР на минимальное ФР: 200мм/28мм = 7 раз.

Пример Zoom-объектива, у которого переменное ФР

Апертура (диафрагма)

Второй и не менее важный критерий при подборе объектива – апертура или, как её ещё называют, – диафрагма.

Апертура представляет собой сложный механизм в виде непрозрачной перегородки с круглым отверстием, размер которого может меняться. Центр диафрагмы, как правило, совпадает с оптической осью для большей точности.

Данный механизм регулирует поток света, попадающий на матрицу. Располагается диафрагма, как правило, между линзами для большей эффективности работы.

Диафрагма – один из важных критериев при подборе объектива

Ирисовая или, как её ещё называют, радужная диафрагма наиболее популярна на сегодняшний день. Она состоит из поворотных ламелей, количество которых может меняться. Как правило, таких ламелей всего может быть двадцать. И они двигаются за счет вращающегося кольца на оправе объектива, расширяя или сужая отверстие и тем самым меняя количество светового потока на матрицу.

Главное, что нужно запомнить про апертуру – диаметр отверстия влияет на глубину резкости. Чем меньше диаметр, тем больше резкость.

Диафрагма способна прямо влиять на изображение

Стабилизация изображения

Динамические сцены, полные движения, в которых нет остановок, довольно трудно запечатлеть на фото, и потому стоит брать объективы, у которых есть стабилизатор.

У производителей объективов есть свои обозначения стабилизации изображения, которые нужно знать.

IS – Canon.
OIS – Panasonic.
VR – Nikon.
OS – Sigma.
VC – Tamron.

Несмотря на различия в названии и технологиях, цель одна и та же — компенсация любого движения человека, держащего объектив. С низкой скоростью затвора можно избежать смазанных фотографий.

Стабилизатор присутствует у многих объективов

Как правило, минимальная выдержка зависит от максимального фокусного расстояния. Если у объектива ФР – 200 мм, то съемка может быть со скоростью 1/200 секунды. А если у объектива 50 мм, то скорость съемки будет равна 1/50 секунды.

Стабилизация изображения имеет важность при фотографировании «сложных случаев». И такая опция есть не у всех объективов, к сожалению

Стабилизация изображения важна, если не хочется получить в итоге не фотографию, а «мазню»

Какие виды объективов бывают

Объективы отличаются по фокусному расстоянию и, соответственно, по назначению.

Объектив	Описание
Стандартный	Классический вариант, использующийся для съемки всего подряд в реальных размерах и пропорциях.
Широкоугольный	Отличие от обычного объектива заключается в расширении картинки. Используют такой объектив для съемки панорамы или пейзажей.
Телеобъектив	Этот объектив подходит для съемок объектов вдали – птиц, животных, неживые объекты. Особенность съёмки телеобъективом заключается в сильном размытии заднего фона с выделением при этом передних объектов.
Макрообъектив	С таким объективом всё довольно просто. С ним легче всего снимать макрообъекты.
Рыбий глаз	Довольно необычный объектив, характеризующийся широким углом охвата. Фотографии, сделанные на такой объектив, заключены в черную виньетку. Прямые линии приобретают дугообразную форму. Так и получается эффект «рыбьего глаза».

Каждый вид объектива по-своему прекрасен

Какой объектив выбрать для свадебной фотографии

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Макрообъектив — для тех, кто в вечном поиске

Если у вас возникло желание поиграть с фактурой объекта съемки и его детализацией, пора задуматься о приобретении макрообъектива. Для работы на фотоаппаратах с «кропнутой» матрицей формата DX прекрасно подойдет стандартная 40-60 мм макролинза. С таким объективом можно использовать автофокус — у некоторых линз он довольно цепкий даже при движении объекта съемки, как, например, у AF-S DX MICRO NIKKOR 40MM F/2.8G ED.

Кстати, качественный автофокус камеры сделает этот объектив практически стандартным «полтинником», поэтому вы можете обойтись только использованием макро для различных жанров фотографии. Например, во время проработки натюрмортов вы сможете получить резкий по всему полю кадр.

Особенность макрообъективов заключается в том, что при съемке с близкого расстояния показатели светосилы снижаются. Однако это не будет создавать дополнительных проблем, ведь при работе в масштабе 1:1 вам все равно придется прикрыть диафрагму до f/8. Если вы хотите создать эффект виньетирования, можете настроить значение f/2.8, а чтобы выровнять резкость по всему кадру, придется изменить показатели на f/4.

Кроп фактор и фокусное расстояние

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили. Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния. Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.Например, если взять три фотоаппарата:

Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (28<35), а второй обладает большим длиннофокусным положением (106>84). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для понимания процесса). Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за изменения угла обзора.

Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

Canon EOS 1Ds Mark II, 40 мм, f/13, 1/4 c, ISO 200.

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100–400 mm f/4.5–5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США) Canon EOS 5D Mark II, 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:

Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com

Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com

Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com

Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru

Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru

Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com

Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

«Рыбий глаз», сверхширокоугольный объектив

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Да, я упрощаю.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

Более лучший рисунок
Более короткая выдержка
Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
Красивое боке
Высокая стоимость

Поясню.

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее «коммерческой», но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос «какой объектив для какой съемки использовать», сводится к вопросу «какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки».

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

2. Снимайте широкоугольником!

Не нужно думать, что изображать на фотографиях нужно только море во время шторма или сильного волнения. Те, кто так считает, глубоко ошибаются. Спокойное море тоже очень хорошо выглядит на фотографиях. Для того, чтобы снимать море в таком состоянии, рекомендуем использовать широкоугольный объектив. Он позволит вам захватить в кадр не только огромное пространство морской глади, но и значительную часть берега. Если вы снимаете на пляже, хорошо будет найти на нем какую-нибудь точку, объект, который будет смысловым центром вашего снимка.

Для того, чтобы получить на снимке максимальную глубину резко изображаемого пространства, снимать нужно на маленькой диафрагме, например на f-16 или даже на f-32. При этом не забывайте, что при съемке на такой диафрагме, особенно если вы фотографируете вечером, при плохом освещении, то вам придется увеличивать выдержку, что может привести к смазыванию изображения. Стало быть, для того, чтобы фотокамера была более устойчивой, вам придется снимать со штатива. Так что позаботьтесь и об этом аксессуаре.

Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки

Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

объектив fujinon 18-55/2.8-4.0

Параметры съемки:
ФР=18мм., f=2.8 ед., 1/100 сек., ISO 2000 ед.
камера: FujiFilm X-E1

Когда же лучше снимать портреты

Все опытные фотографы знают, что подходящее время для проведения фотосессии — это период перед закатом, когда солнце находится не над головой, а мягко освещает землю. В этот момент свет падает под пологим углом, поэтому он уже не такой жесткий и яркий как днем. Оттенки на фото становятся теплее, а черты лица мягче.

Для фотопортрета на улице важно, каким образом на лице будет ложиться тень от носа, как будут выглядеть глаза. Именно в раннее утреннее время сразу после заката и в вечерние часы, солнце освещает лицо подходящим образом

Модели не придется щуриться от солнца. В такой период эффектные снимки против солнца получаются в том случае, если применить светоотражатель. Для портретных фотографий лучшим решением будет отражатель с белым или золотым покрытием. Если же погода облачная, то время для съемки фотопортрета роли не играет.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана

Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий