4 шага к пониманию iso

Какие приемы съемки движущихся объектов есть

Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности

Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.

Заморозка движения

Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).

Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.

Приведем примеры:

  • Чтобы передать движение волн, достаточно 1/250 секунды;
  • Бегущих людей и велосипедистов лучше снимать при 1/500 секунды;
  • Движение животных и авто заморозит 1/1000 секунды.

Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.

Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.

Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:

  • Включать серийную съемку из 2-3 кадров. Больше не стоит, чтобы фотоаппарат не перестал снимать, записывая данные на флешку, в решающий момент;
  • Высчитывать момент, когда объект перемещается на минимальной скорости. Например, когда мотоцикл находится в верхней точке перед полетом вниз;
  • Не надо гнаться за количеством кадров, надеясь найти что-то хорошее из тысяч снятых за день фотографий. Лучше выждать подходящий момент и нажать на спусковую кнопку.

Съемка с проводкой

Так называют прием, когда можно проследить движение объекта. Для него необходимо устанавливать выдержку от 1/15 до 1/250 секунды.

Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.

Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:

  • Быстро движущиеся птицы, авто, мотоциклы — 1/125 секунды;
  • Горные велосипеды, проезжающие близко к фотоаппарату — 1/60 секунды;
  • Животные, люди — 1/30 секунды.

Съемка с творческим размытием

Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка — от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.

Такой прием используют, например, для съемки водопадов.

Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.

Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:

  • Волны, медленное течение воды, идущие шагом люди – 1/4 сек;
  • Быстрый поток воды, например, водопад – 1/8 сек.

В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.

Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.

Фотосъемка на длинных выдержках

Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.

Движение на таких снимках как будто замирает.

Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:

  • Волны, на которых должны остаться какие-то детали – 1 сек;
  • Быстро движущиеся облака – 8 сек;
  • Медленное движение моря – 15 сек;
  • Ветер, шевелящий листву – 30 сек.

Съемка на максимальных выдержках

Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.

Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.

Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:

  • Для звездных треков – 10 минут;
  • Для отдельных звезд или полнолунных пейзажей – 2 минуты.

Лучшая диафрагма для съемки

Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8

Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.0.

Важность объектива

На качество снимка влияют так же и объективы, точнее их светосила. Наверно, вы уже сталкивались с китовыми объективами, где значение начинается от 3.5-6. Можно сказать, что это темный объектив. С ним можно снимать только на улице, где хорошее освещение. Да, можно снимать и в тени и в помещении, увеличивая исо, и уменьшая диафрагму, но снимки будут уже хуже.

Профессиональная техника дает нам объективы диафрагмой 2.8. У меня как раз один из объективов с такой диафрагмой, а фокусное расстояние 24-70. Это называется штатный объектив. И его я обычно использую как раз на прогулке. Потому что очень удобно снимать, применяя зум.

Есть у меня еще один объектив, это светосильный объектив Sigma Art f 1.4 35mm. Это фикс объектив, там нет зума. Обычно светосильные объективы делают без зума.

И я его очень люблю, потому что в помещениях получаются просто шикарные фотографии. В церквях где-то, в квартирах я снимаю без вспышки. Все потому, что светосила объектива дает возможность использовать не очень большое исо, и получать классные кадры.

Азы видеосъемки: ISO

13.04.2018 от Cinemadslr

В третьем видеоуроке из серии «Азы видеосъемки» вы узнаете о третьей стороне так называемого треугольника экспозиции — ISO.

Выбор правильного значения ISO может быть немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем более, что настройки ISO, которые вы используете для правильной экспозиции, меняются в зависимости от камеры, которую вы используете.

Вы можете представить настройку ISO как настройку чувствительности датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Соответственно, когда вы увеличиваете ISO, вы повышаете чувствительность камеры к свету. Некоторые камеры могут создавать четкое изображение в очень темных ситуациях, в то время как другие камеры дают шумные, зернистые, непригодные изображения при тех же обстоятельствах.

Таким образом, выбор правильного значения ISO напрямую зависит от возможностей вашей камеры. Рекомендуем всегда просматривать тестовые фотографии и видеоролики на YouTube и внимательно читать обзоры камер перед покупкой. Это хороший способ заранее узнать, на что способна ваша будущая камера в условиях низкой освещенности, и соотнести с вашими потребностями, не выбрасывая денег на ветер.

Рубрики: Видео, Уроки |

Почему нельзя использовать высокое ISO

Проблема высокого ISO кроется в увеличении количества цифрового шума.

Здесь работают две простые взаимосвязи:

  1. Чем выше значение ИСО, тем больше цветного цифрового шума на фотографии
  2. Чем хуже фотоаппарат, тем больше шума на снимке

Можно сделать вывод, что хороший фотоаппарат позволит снимать с высоким ИСО при приемлемом количестве шума. Недорогой фотоаппарат способен уничтожить кадр, погребя под большим количеством цветного шума.

Отсюда и строгая рекомендация снимать на низких значениях ИСО.

Это ухудшает светочувствительность фотоаппарата, но сохраняет кадр.

Сложно сказать, какое значение ISO лучше использовать, не зная модель фотоаппарата.

Сделайте серию тестовых фотографий, последовательно поднимая ИСО, и рассмотрите кадры в 100% масштабе.

Вы увидите, при каком значении параметра уровень шума становится неприемлемым.

В статье 5 причин появления шума на фотографиях и как избежать его появления при съемке, я более подробно рассмотрел причины появления шума и методы борьбы с ним.

Рубрики новостей

  • 16K
  • 1D X
  • 3D
  • 5D mark 2
  • 5D mark III
  • 8K
  • A6700
  • Adobe Premiere Pro
  • After Effects
  • Apple
  • Aputure
  • Autel Evo II
  • Axibo
  • Blackmagic
  • Blackmagic RAW
  • BMPCC6K Pro
  • Canon
  • Canon 90D
  • Canon EOS M
  • Canon G7X Mark III
  • Canon M6 Mk. II
  • Canon EOS M200
  • CR-S700R
  • Disney
  • DIY
  • DJI
  • DJI FPV
  • DJI Mavic 3
  • DJI Mavic Air 2
  • DJI Mavic Mini
  • DJI Mavic NEW
  • DJI Mini 2
  • DJI OSMO Mobile 3
  • DxOMark
  • Easyrig
  • Edelkrone
  • EOS R
  • EOS R 8К
  • EOS-1D C
  • FAA
  • Fimi X8 Mini
  • follow focus
  • Ford v Ferrari
  • Fujifilm
  • Fujifilm X-T4
  • GoPro
  • GoPro Max
  • Gudsen Moza
  • HERO 8
  • Insta360
  • Insta360 ONE R
  • Insta360 ONE X2
  • Instagram
  • iPhone 11 Pro
  • Iphone 11 Pro Max
  • JibON
  • Kickstarter
  • KineRAW
  • Laowa 24mm f/14 Probe Lens
  • Leica
  • Leica SL2
  • making of
  • MC Mini
  • Mocha Pro 2020
  • Moment
  • Moondog Labs
  • Moza AirCross 2
  • Moza Mini MX
  • Moza Mini-P
  • Moza Slypod
  • NAB
  • Nicon Z8
  • Nikon
  • Nikon D6
  • Nikon Z50
  • Nikon Z6
  • Nikon Z6
  • Nikon Z7
  • NVIDIA
  • Opkix One
  • Panasonic
  • Platyball
  • PortKeys
  • PortKeys Universal Handle
  • ProRes Raw
  • RED
  • Ronin 2
  • Ronin S2/SC2
  • Ronin-S
  • Ronin-SC
  • Samsung
  • SANDMARC
  • Saramonic
  • Saramonic Blink500
  • Saramonic Blink500 Pro
  • Saramonic UwMic9s
  • Screen X
  • Sharp
  • Sigma
  • Sirui
  • Sirui Swift M1
  • Sirui Swift P1
  • SONY
  • Sony
  • Sony A7R IV
  • Sony A9 II
  • Sony Airpeak
  • Sony FX3
  • Sony GP-VPT2BT
  • Teradek
  • TikTok
  • V-Coptr Falcon
  • Varavon
  • VooDoo
  • VR
  • Xiaomi
  • Xiaomi FIMI Palm
  • Xiaomi FiMi X8 SE
  • Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max
  • Xiaomi Mi Mix Alpha
  • Yuneec
  • Yuneec E30Z
  • Yuneec Mantis G
  • Yuneec Typhoon H3
  • Zero Zero Robotics
  • Zhiyun Crane 2S
  • Zhiyun Crane 3S
  • Zhiyun Smooth-Q2
  • Zhiyun SMOOTH-XS
  • Zhiyun-Tech
  • Аксессуары для смартфонов
  • Анимация
  • Анонс
  • Аудио
  • Бикоптер
  • Биография
  • Вертолеты
  • Видео
  • Видеоредактор
  • Видеоэффекты
  • Видоискатель
  • Визуальные эффекты
  • Война миров
  • Грим
  • Дроны
  • Дымка
  • Звук
  • Зеленая миля
  • Игры пристолов
  • Камера для Дронов
  • Кино
  • Кино 2019
  • Киноафиша
  • Кинокадр
  • Кинокамера
  • Кинооператор
  • Кинооператоры
  • Кинопроизводство
  • Композитинг
  • Кран
  • Макросъемка
  • Матрица 4
  • Маяк
  • Мониторы
  • Монопод
  • Монтаж
  • Нейросети
  • Новинка
  • Новинки
  • Новое британское кино
  • Новости
  • Новый год
  • Обвес
  • Обзор
  • Обновление прошивки
  • Оборудование
  • Объективы
  • Операторский кран
  • Охотники за привидениями
  • Подводная съемка
  • Практика
  • Приемы в кино
  • Программное обеспечение
  • Радиопетличка
  • Радиосистемы
  • Режиссеры
  • Ремейк
  • Роботы в кино
  • Роджер Дикинс
  • Рождество
  • Свет
  • Светофильтры
  • Слайдер
  • Смартфоны
  • События
  • Солярис
  • Софт
  • Спецэффекты
  • Стабидизация видео
  • Стабилизаторы
  • Стабилизаторы камеры
  • Стабилизация видео
  • Стабилизация изображения
  • Старое кино
  • Стедикам
  • Сценарий
  • Съемка автомобилей
  • Т34
  • Телефоны
  • Технологии в кино
  • Трейлер
  • Трюки
  • Уроки
  • Фильтры для объективов
  • Фото
  • Фотоаппараты
  • Фотокамеры
  • Художник по гриму
  • Хэллоуин
  • Цвет в кино
  • Цветовая коррекция
  • Черная вдова
  • Штативы
  • Штатная головка
  • Экшн камеры
  • Эффекты
  • Юмор

Авто ISO

На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.

Авто-ISO

ISO на практике – самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и, как следствие, уровень цифрового шума. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO – первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное – разобраться в нескольких простых пунктах настройки.

Авто-ISO – полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.

Съемка черного объекта

Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в
нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его
вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных
бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на
закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально
подчеркнут форму.

Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 сПоздний закат –
идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы. Помимо
классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения

Зеркальный фотоаппарат НИКОН Д 750 обзор

Выпустив фотокамеру д750, компания НИКОН расширила предложение в этом сегменте и сделала данный формат более доступным.
Сочетание интеллектуальных возможностей, в частности подключения без дополнительных настроек, с компактной конструкцией и проверенным временем качеством изображений делает никон д750 отличным выбором для всевозможных объектов съемки.
Фотокамера никон д750 создает превосходные снимки в любом месте и при любых условиях.
Инновационная 24,3-мегапиксельная матрица формата FX обеспечивает широкий динамический диапазон и высокую четкость при любой чувствительности, результатом которых становятся поразительная четкость и богатство оттенков изображений.
Диапазон чувствительности от 100 до 12 800 единиц ISO можно расширить до 50−51 200 единиц.
Система обработки изображений EXPEED 4 от компании НИКОН гарантирует великолепную обработку как фотографий, так видеороликов.
Чувствительная автофокусировка, высокая скорость серийной съемки 6,5 кадра в секунду и возможность записи видеороликов в формате Full HD (1080/60p) в сочетании с надежным наклонным экраном предоставляют полную свободу для творчества.
Вход для стереомикрофона и аудиовыход позволяют производить тонкую настройку звука без помех как до записи, так и во время нее.
Также можно выбрать звуковой диапазон (широкий/голос), а при записи со встроенного микрофона доступна функция снижения шума ветра.
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет мгновенно делиться впечатляющими снимками в формате FX.
Оптимизировать фотографии и видеоролики можно непосредственно в фотокамере с помощью новейшей системы Picture Control 2.0.
Она имеет превосходные инструменты, которые можно использовать как до фото или видеосъемки, так и после нее, позволяя полностью контролировать резкость, контраст, яркость, оттенки, четкость и насыщенность изображений.
Благодаря великолепной эргономике, легкой герметизированной моноблочной конструкции корпуса и энергосберегающим функциям, фотокамера никон д750 обеспечивает настоящую свободу полнокадровой съемки.
Углубленная рукоятка прекрасно подходит для рук любого размера, позволяя фотографу надежно удерживать фотокамеру в течение длительного времени, не чувствуя усталости.
Затвор из сплава углеродного волокна и кевлара проверен на протяжении 150 000 срабатываний, а сверхкомпактная и легкая литий-ионная батарея EN-EL15 позволяет сделать до 1230 снимков и записать эпизоды видеороликов продолжительностью до 55 минут без подзарядки.НИКОН д 750 — принципиально новая модель фотокамер никон, предоставляющая фотографам полную свободу действий, чтобы они следовали за своим вдохновением и использовали широчайшие возможности для воплощения своих идей.

Творческий подход

На самом деле, ИСО имеет и креативное применение. Сделать размытый фон можно открыв диафрагму широко, свет при этом должен быть ярким, а ИСО установлено на более низкое из значений.

Задний фон может получиться недостаточно мягким, если применить большую единицу значения ИСО, при том что диафрагма будет открыта, и здесь получить хорошую экспозицию почти невозможно.

При создании фокусной съемки, то есть когда все объекты в композиции собраны в фокус, правильней выбирать для ИСО так же большее значение, а при наличии не очень яркого света особенно.

Часто, по незнанию, многие фотолюбители, отправляясь в отпуск или путешествие к воде конечно хотят запечатлеть красоту текущей «шелковистой» воды.

Чтобы кадры получились по-настоящему реалистичными яркими и четкими, следует настраивать ISO в низком диапазоне, это даст возможность для получения длинной выдержки.

Осуществить задумку в которой будет зафиксировано какое-либо движение в процессе, получится, если применить длинную выдержку и среднее значение ИСО, и особенно если свет не достаточно яркий. Но тут нужно учесть, что длинную выдержку с рук получить не возможно. В данном случае нужно использовать штативы.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум – это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны. Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как сильно «кропнутые» матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в прошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG. Но это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Шаг 2 – Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию,  вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Что это такое – iso?

Светочувствительность – один из важнейших параметров цифровой фототехники, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее свету. Чем выше этот показатель в фотокамере, тем более чувствительный сенсор и тем меньше нужно освещения для получения хороших фотографий.

Световая чувствительность измеряется в единицах международного стандарта ISO. Поэтому обычно просто говорят о выбранном значении исо в фотоаппарате. Шкала светочувствительности обычно начинается со значения 100 единиц. Каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 200, 400, 800 и т.д., хотя есть модели, предусматривающие выбор промежуточных величин.

Фотосъёмка в сложных условиях

Часто лучшие кадры ждут Вас в не очень благоприятных условиях. Дождь, снег, мороз, резкий ветер – всё это может испортить не только кадр, но даже камеру. Ваша безопасность также является очень важным моментом. Не надо фотографировать, стоя посреди оживленной дороги или идя по тонкому льду. Если Вы постараетесь, то, конечно, найдете лучшее место, с которого получите не менее интересный эффект. Снимайте удаленные объекты с помощью объектива. Отличным выбором будут объективы Tamron.

При соблюдении соответствующих мер предосторожности, Вы можете делать снимки даже тогда, когда погода не располагает. Сначала проверьте, как устроен ваш фотоаппарат и сколько он может выдержать

Хорошо, если он герметичен. Это обеспечивает ему большую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Среди водонепроницаемых моделей хорошим выбором являются Nikon Coolpix AW130, Fujifilm FinePix XP90 и Nikon Coolpix W100.

Вернувшись домой, позаботьтесь о выравнивании температуры камеры. Это поможет защитить её от образования конденсата на компонентах.

Помните, чтобы:

  • не меняйте объектив сразу после входа в теплое помещение
  • не подключайте сразу камеру к компьютеру, чтобы скопировать фотографии
  • не вынимайте камеру из сумки раньше, чем через полчаса после возвращения

Съёмка в дождь

Это очень характерное явление для осенней погоды, а в последние годы – и для зимней. Обеспечьте эффективную защиту фотокамеры от дождя. Убедитесь, что Ваша модель является водонепроницаемой. Пригодится также водонепроницаемый рюкзак, в которой можно спрятать камеру после завершения сессии.

Как фотографировать, когда идёт дождь

Во время дождя небо затянуто облаками. Это означает, что проблема освещения становится особо острой. Используйте в такой ситуации длительное время экспозиции. Чтобы избежать дрожания, используйте штатив.

Если вы хотите запечатлеть на фото капли дождя, используйте выдержку близкую к 1/60 секунды. Помните, что её точное значение зависит от многих факторов (например, силы ветра, интенсивности осадков).

Вы также можете делать снимки в режиме макро или снимать из-за стекла автомобиля. Попробуйте поэкспериментировать – например, осветить ближайшие капли с помощью вспышки. Свет отразится от них, благодаря чему можно получить интересный эффект.

Съемка в снегу и на морозе

Это могут быть ваши самые интересные фотографии. Хороших результатов Вы достигнете при относительно небольшом усилии

Однако, обратите внимание на хорошую защиту камеры. Зимой могут камере могут причинить вред, прежде всего, два фактора: резкие перепады температуры и снег

Очень важно соблюдать осторожность в случае изменения температур. Когда Вы садитесь в машину или входите домой после окончания сессии, с камерой происходит то же, что и с очками – она запотевает. Конденсация воды особенно опасна для матрицы и материнской платы

Постарайтесь не подвергать камеру перепадам температур

Конденсация воды особенно опасна для матрицы и материнской платы. Постарайтесь не подвергать камеру перепадам температур.

Также помните, что аккумулятор зимой разряжается быстрее. Это касается, в частности, литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion). Возьмите с собой запасную батарею. Не помешает также power-bank. По возможности держите устройство в теплом месте (например, в кармане куртки).

В случае морозов ниже −30 градусов по Цельсию, лучше подойдут беззеркальные и компактные камеры. В зеркальных камерах смазка механизма начинает густеть, что существенно влияет на плавность хода зеркала и качество фотографий. Однако, если вы снимаете при более высоких, беспокоиться не о чем.

Как фотографировать зимой

Морозные и солнечные дни позволят Вам запечатлеть красивые блики. Лучи солнца отражаются от снега, который работает как белая диафрагма. Благодаря этому вы получите нежный, рассеянный свет.

Ищите контрастный фон, на котором выделяется снег. Когда на фотографиях он выглядит серым, увеличьте экспозицию. Будьте осторожны с пересветами. Если вы хотите «поймать» падающие снежинки, используйте длинную выдержку. Пригодится также режим макро.

Как показать динамику?

Динамику можно снять несколькими способами. Первый –
«проводка»: фотограф стоит на месте и «ведет» объект камерой. За счет того, что
он в этом случае остается примерно на одном месте относительно сенсора
фотоаппарата, а фон движется, появляется эффект движения. Лучше всего работает,
когда вы снимаете объект строго в профиль, иначе у вас непременно «размоет» либо переднюю, либо заднюю части автомобиля или мотоцикла.

Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/10, ISO 50, 1/100 сПри проводке задний
план «размывается» равномерно, но важно очень четко «вести» объект в кадре,
иначе он не получится резким

Второй способ: параллельная съемка, car-to-car. Фотограф
сидит, например, в багажнике едущего автомобиля, а объект съемки движется
параллельно с такой же примерно скоростью. При должной технике можно ставить
достаточно большую выдержку и эффектно размывать фон, но надо учитывать один
момент – если при «проводке» размывается весь фон, то при параллельной съемке –
только его ближняя часть.

Влад Клепач | Canon EOS R, 17 мм, f/11, ISO 100, 1/20 сОбратите внимание,
как размыты столбы и деревья. Чем они ближе, тем сильнее размытие. Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и
родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась
длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из
углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера

Автомобиль
катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной
выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и
машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла
сделать красивое размытие на «посте», а потом все этим наелись, и эффект
перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только
размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В
напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на
заднее колесо. А при съемке на «риг» все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект
сейчас не так популярен, как прежде

Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и
родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась
длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из
углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера. Автомобиль
катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной
выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и
машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла
сделать красивое размытие на «посте», а потом все этим наелись, и эффект
перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только
размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В
напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на
заднее колесо. А при съемке на «риг» все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект
сейчас не так популярен, как прежде.

Влад Клепач | Nikon D700,
17 мм, f/2.8, ISO 100, 2 с
Благодаря жесткой
связи между камерой и машиной можно снимать на очень длинной выдержке. Сам
автомобиль при этом едет с черепашьей скоростью

В целом, добиваться сильного размытия необязательно, но
эффект движения должен быть. Как минимум, должны быть размыты спицы колес и
шины – для этого лучше не ставить выдержку короче, чем 1/500 или 1/250 секунды.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум – это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны. Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как сильно «кропнутые» матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в прошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG. Но это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Шаг 1 – Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий.  Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Влияние ISO на качество фотографии

Здесь работает простая формула: чем ниже ISO, тем выше качество, чем выше ISO, тем ниже качество фотографии.

При увеличении значения светочувствительности, появляются так называемые шумы, или зернистость. Детализация снимка уменьшается, соответственно снижается качество.


Серия фото выполнена с изменением диафрагмы и выдержки, для получения одинаковой экспозиции.

На сегодняшний день, любой фоторедактор имеет функцию удаления шумов. Но данные функции, приводят к уменьшению резкости, съедаются мелкие детали и контуры. Лучше по возможности, ещё при съемке позаботится о качестве.

Креативное использование ISO и диафрагмы

Если вы хотите размыть фон, широко открыв диафрагму, когда свет достаточно яркий, вам следует установить ISO на одно из низких значений. Если вы хотите использовать высокое значение ISO, то не сможете получить хорошую экспозицию в сочетании с широко открытой диафрагмой, а, следовательно, задний план не будет выглядеть так мягко, как вы того хотели.

ISO 160 позволяет широко открыть диафрагму и получить размытый фон.

С другой стороны, если вы хотите создать изображение, где все элементы композиции в фокусе, то лучше всего выбрать высокое значение ISO, особенно когда свет не очень яркий. Выбрав высокое значение ISO, вы сможете установить диафрагму на высокое f-число и получить большую глубину резкости.

Почему не всегда можно использовать низкое ISO

Понижение ИСО может сыграть плохую шутку с фотографом.

Фотоаппарат при низком ISO утрачивает способность различать детали в темных глубоких тенях кадра.

Для этого не нужно фотографировать ночью.

Фотоаппарат на низком значении ИСО может не увидеть большую часть деталей в сильной контрастной тени солнечным летним днем.

В большинстве своем, это и не требуется.

Но, в сюжете с большим количеством мелких деталей в глубокой тени, низкое значение ISO подкинет сюрприз фотографу.

Помните:

ИСО это светочувствительность фотоаппарата, а также наличие или отсутствие деталей в теневых участках кадра.

Недостаточно руководствоваться понятием осветления или затемнения экспозиции кадра при подборе ИСО.

Учитывайте влияние этого параметра на количество шума в кадре и детали в тенях.

Об использовании искусственного света

Это не съемка портрета. Автомобиль очень трудно правильно
подсветить хотя бы потому, что он очень большой – вам понадобятся огромные
отражатели и мощнейший свет.

Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 25
мм, f/4.0, ISO 200, 1/125 с
Когда на улице пасмурно, сделать
картинку более интересной помогут вспышки

Чуть попроще с мотоциклами и при ночной съемке: тут, чтобы
получить удовлетворительный результат, зачастую достаточно пары обычных
вспышек. Их как правило ставят на стойки с двух сторон: одна подсвечивает зад
или перед, другая – бок. Сами вспышки на стойке лучше располагать максимально
высоко.

Влад Клепач | Canon EOS R, 50 мм, f/1.2,
ISO 125, 1/80 с
Точечные источники
света – вспышки и уличные фонари – непременно будут давать блики на кузове.
Часть из них можно легко убрать во время постобработки, но полностью
избавляться от них не стоит

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Высокое iso и низкое iso, как правильно использовать

Авто ISO

На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

Оптимальная чувствительность ISO

Чувствительность ISO подбирается для каждой конкретной ситуации и желательно, чтоб оно было минимальным.

Оптимальная чувствительность ISO подбирается практическим путем. Для этого необходимо ориентироваться на предполагаемую экспозицию, при которой не будет смазов кадра и шевелёнки (например, вечером при фотографировании объективом с фокусным расстоянием 50 мм, выдержка не должна опускаться меньше значения 1/50 с, диафрагма, по-возможности, открытая f1.8). В таком случае, с светосильным объективом, оптимальное значение ISO будет 200, при условии, что кадр получится резким и не смазанным. Очевидно, что в случае, который был приведен на рис. 2, оптимальным значением ISO является 500. Экспозиция в этом случае (f4.0 1/50 с) обеспечила не смазанный и резкий кадр в заданных условиях.

В спортивной съемке необходимо ориентироваться на выдержку (1/640 с), и оптимальное значение ISO будет то, которое может обеспечить такую экспозицию.

В нижеприведенной таблице описаны ориентировочные оптимальные значения ISO в разных условиях.

Таблица 1 – Чувствительность ISO

ISO

Шум

Применение

50-100

Низкий

Фотографирование при дневном свете, в студии, со вспышкой. Любая фотография, где может использоваться устойчивый штатив.

200-400

Средний

Используется при слабой освещенности, применяя выдержку, которая позволяет благополучно фотографировать с рук. При этом часто используют открытую диафрагму.

Так же применяется для увеличения эффективной дальности вспышки.

800-3200

Высокий

Фотографирование с руки при самых плохих условиях освещенности, когда вспышка не используется или ее не хватает.

При удвоении значения ISO количество света, необходимое для создания правильно проэкспонированного изображения, делится пополам. Это означает, что при переходе от ISO 100 к ISO 200 вы можете использовать выдержку вдвое короче или увеличить диафрагменное число на одну ступень. Изменив чувствительность ISO 100 на ISO 1600, вы можете использовать выдержку в 16 раз короче или во столько же уменьшить диафрагменное число.

С развитием науки и техники, появляются новые аппаратные и программные методы подавления шумов, открываются новые технологии изготовления сенсоров, новые материалы приходят на замену предыдущим и все это в сумме приводит к улучшению качества фотографий.

Для наглядности темы рекомендую ознакомиться с видео ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

  • Закрытая диафрагма
  • Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Как использовать ISO во время съемки

В хорошую солнечную погоду, использование ISO 100, даст наилучшее качество фотографии.

ISO100; F / 6,3; 1 / 800с;

ISO 100 можно использовать и для съемки ночного города. Для этого обязательно понадобится штатив, так как для хорошего экспонирования снимка, необходима длинная выдержка.

ISO100; F / 2,8; 8с;

ISO 200-400 можно использовать при пасмурной погоде, или в помещении.

ISO200; F / 3,2; 1 / 60с;

ISO 800-1600 используется при плохой освещённости, и как правило для репортажной съемки.

ISO800; F / 5,0; 1,8с;

ISO1600; F / 5,0; 1 / 15с;

ISO 3200 редко используется. При такой высокой светочувствительности очень большие шумы.

ISO3200; F / 5,0; 0,3с;

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv. Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Гибкий режим

Fv (Flexible value). Замечен на беззеркальных фотоаппаратах Canon. Режим Fv представляет собой несколько усовершенствованный программный режим. В сущности, он работает также как и режим P, но позволяет при необходимости вручную устанавливать нужные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

Синхронизация со вспышкой

X. Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP. Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE. Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA. Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO. В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

***

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

  1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
  2. Баланс белого поставьте на авто
  3. ISO также переведите в автоматический режим
  4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
  5. Установите выдержку на 1/125
  6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

  1. Установите ISO на 100
  2. Выдержку поставьте на 1/400
  3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

  1. Поставьте ISO на 200
  2. Установите выдержку на 1/200
  3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

  1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
  2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
  3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
  4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

  1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
  2. Диафрагму установите на 5.6
  3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

  1. Установите ISO на 160
  2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
  3. Время выдержки не менее 1/100
  4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

  1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
  2. ISO поставьте на 300
  3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

  1. Установите диафрагму на f/11
  2. ISO на 100 
  3. Время выдержки от 1/4

Миф: ISO влияет на светочувствительность матрицы

По своей природе КМОП-матрица (а это все современные цифровые фотоаппараты с технологией Active Pixel Sensors (APS) — активно-пиксельные датчики), основана на работе обычного фотодиода (1). Световой поток, попав на полупроводник, вызывает в нём движение электронов, то есть создает электрический ток. Чем больше световой поток, тем больше электронов. Эти электроны накапливаются на конденсаторе (3): чем длинее выдержка, тем больше на нём возникнет разность потенциалов.

После того, как экспозиция закончилась, напряжение с конденсатора снимается отдельным транзистором, который называется усилителем (4) и передается в АЦП по шинам (5) и (6). Транзистор (7) служит для сброса, а транзистор (2) выполняет роль затвора.

В этой схеме есть только один светочувствительный элемент — фотодиод. И его светочувствительность зависит в первую очередь от физических характеристик полупроводника (чем больше его площадь, тем больше чувствительность), а также от спектра светового потока. Светочувствительность измеряется в вольтах — это напряжение (или амперах, если это ток), которое создаёт фотодиод.

Таким образом, изменяя ISO, мы никак не меняем светочувствительности. Возможно изменяются какие-то другие параметры, но точно не светочувствительность.

Чтобы доказать этот факт, проведём небольшой эксперимент. Сделаем снимок одного и того же объекта, на одном и том же оборудовании, в одно и тоже наблюдательное время, с одной и той же экспозицией, но с разными ISO. Если ISO влияет на светочувствительность матрицы, то звёзд на фотографиях с высоким ISO будет больше. Иначе — будет одинаково и мы не увидим разницы по предельной звездной величине.

Посмотрим на снимки M35. Один — это ISO 800, второй — 1600. Предельная звёздная величина на обоих снимках около 16m. (Все примеры имеют выдержку до 30 секунд на фотоаппарате Nikon D5100.)

А вот вариант M42 (Туманность Ориона) с ISO 100 и 2000, где можно рассмотреть плавные переходы с туманности на фон неба.

Опять же, никакой принципиальной разности мы не видим, хотя здесь ISO различается в 20 раз! Из чего можно сделать вывод в правильности теоретических предположений: ISO не имеет отношения к светочувствительности матрицы.

Однако стоит отметить, что сигнал с APS-матрицы может проходить через аналоговый усилитель (Analog Processing), усиливая полученный с матрицы электрический сигнал. Лишь только после усиления сигнал считывается АЦП. Коэффициент аналогового усиления может меняться в том числе от используемого ISO. Данная возможность применяется для традиционной фотографии в условиях плохого освещения. В этом случае фотоаппарат, чтобы хоть как-то «раскачать» слабый сигнал, усиливает его до нормального входного напряжения АЦП. При этом следует учитывать, что усилению подлежит как полезный сигнал, так и все сопутствующие шумы (например шум неба).

Светочувствительность при этом не меняется. Меняется лишь уровень (фактически яркость) снимка. Причём для ярких областей возникнет «пересвет» (клиппинг), что полностью делает такие снимки непригодными.

Мы можем провести похожий эксперимент, но на высоких ISO (1600 и выше).

Обратите внимание, как сильно оказался пересвечен центр Туманности. Его уже невозможно разделить на отдельные звезды, как на других снимках и невозможно исправить искажения постобработкой

Для астрофотографов это означает невозможность использования высоких значений ISO.

В разных моделях фотоаппаратов предельно допустимое ISO будет различаться. С практической же точки зрения, лучшим ISO для астрофото будет небольшим: 100, 200, 400 — то есть те, где снимки невозможно различить между собой и при этом не возникает клиппинга.

Творческий подход

На самом деле, ИСО имеет и креативное применение. Сделать размытый фон можно открыв диафрагму широко, свет при этом должен быть ярким, а ИСО установлено на более низкое из значений.

Задний фон может получиться недостаточно мягким, если применить большую единицу значения ИСО, при том что диафрагма будет открыта, и здесь получить хорошую экспозицию почти невозможно.

При создании фокусной съемки, то есть когда все объекты в композиции собраны в фокус, правильней выбирать для ИСО так же большее значение, а при наличии не очень яркого света особенно.

Часто, по незнанию, многие фотолюбители, отправляясь в отпуск или путешествие к воде конечно хотят запечатлеть красоту текущей «шелковистой» воды.

Чтобы кадры получились по-настоящему реалистичными яркими и четкими, следует настраивать ISO в низком диапазоне, это даст возможность для получения длинной выдержки.

Осуществить задумку в которой будет зафиксировано какое-либо движение в процессе, получится, если применить длинную выдержку и среднее значение ИСО, и особенно если свет не достаточно яркий. Но тут нужно учесть, что длинную выдержку с рук получить не возможно. В данном случае нужно использовать штативы.

Азы видеосъемки: ISO

13.04.2018 от Cinemadslr

В третьем видеоуроке из серии «Азы видеосъемки» вы узнаете о третьей стороне так называемого треугольника экспозиции — ISO.

Выбор правильного значения ISO может быть немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем более, что настройки ISO, которые вы используете для правильной экспозиции, меняются в зависимости от камеры, которую вы используете.

Вы можете представить настройку ISO как настройку чувствительности датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Соответственно, когда вы увеличиваете ISO, вы повышаете чувствительность камеры к свету. Некоторые камеры могут создавать четкое изображение в очень темных ситуациях, в то время как другие камеры дают шумные, зернистые, непригодные изображения при тех же обстоятельствах.

Таким образом, выбор правильного значения ISO напрямую зависит от возможностей вашей камеры. Рекомендуем всегда просматривать тестовые фотографии и видеоролики на YouTube и внимательно читать обзоры камер перед покупкой. Это хороший способ заранее узнать, на что способна ваша будущая камера в условиях низкой освещенности, и соотнести с вашими потребностями, не выбрасывая денег на ветер.

Рубрики: Видео, Уроки |

Почему не всегда можно использовать низкое ISO

Понижение ИСО может сыграть плохую шутку с фотографом.

Фотоаппарат при низком ISO утрачивает способность различать детали в темных глубоких тенях кадра.

Для этого не нужно фотографировать ночью.

Фотоаппарат на низком значении ИСО может не увидеть большую часть деталей в сильной контрастной тени солнечным летним днем.

В большинстве своем, это и не требуется.

Но, в сюжете с большим количеством мелких деталей в глубокой тени, низкое значение ISO подкинет сюрприз фотографу.

Помните:

ИСО это светочувствительность фотоаппарата, а также наличие или отсутствие деталей в теневых участках кадра.

Недостаточно руководствоваться понятием осветления или затемнения экспозиции кадра при подборе ИСО.

Учитывайте влияние этого параметра на количество шума в кадре и детали в тенях.

Автоматическое ИСО.

Удобно использовать, если вам необходимо, что бы камера автоматически устанавливала параметр, в оговоренных вами интервалах. Это очень удобно, когда вы снимаете в плохо освещенном помещении, не используя вспышки, например, спортивные мероприятия. Этот параметр легко устанавливается в меню настройки фотоаппарата, где можно указывать минимальное и максимальное ограничение, например, 100-1600 и до внесения других настроек камера будет работать только в пределах указанных рамок.

Автоматическое ИСО удобно для съемки спортивных мероприятий. Выдержка должна начинаться от 1/1000 секунды и короче, чтобы фотографии не получились смазанными. А без увеличения значений ИСО, такого значения выдержки добиться невозможно. Поэтому, можно установить автоматическое значения светочувствительности, например, до 1600. В пределах интервала 100-1600, фотокамера сама будет устанавливать нужное значение ISO.

В заключение хочу добавить только одно. Как только появляется возможность уменьшить показатель ИСО – делайте это! Повышать стоит, только тогда, когда выдержка при низком значении светочувствительности становится длиной и диафрагма открыта до максимального предела. Также не стоит использовать завышенный показатель, при съемке с использованием вспышки.

Хотите разобраться лучше в этом параметре, и узнать больше про основы фотографии, тогда видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или Моя первая ЗЕРКАЛКА, именно для вас. Данные курсы завоевали большую популярность среди начинающих фотографов. Ознакомившись с курсом я был поражен его качеством информации. Рекомендую их.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей фотокамеры зеркальной NIKON.

И напоследок, у меня к вам вопрос. На каких ИСО фотографируете вы и при каких условиях?

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Основные понятия

Фотографы, которым приходилось работать с плёночными фотоаппаратами, хорошо понимают, что такое светочувствительность, так как фотоплёнка выпускалась разных значений. Самыми ходовыми были плёнки 32, 64, 90 и 130 единиц. Для съёмки в условиях хорошего освещения можно было снимать на плёнку 32 или 64, а при низком уровне света требовалась плёнка 130 или выше. Таким образом, индекс чувствительности определяет восприимчивость светочувствительного материала или элемента к свету. Чем ниже ISO, тем больше света требуется, чтобы получить нормальную фотографию. Если выбрать высокие значения чувствительности, то можно снимать при недостатке света.

В цифровых фотоаппаратах плёнка не используется и чувствительность сенсора можно выбрать при помощи специальной ручкой на корпусе камеры. Существует ряд стандартных значений, которые устанавливаются перед съёмкой. Шкала начинается со значения 100 и каждая следующая ступень в два раза больше предшествующей. Получается ряд чисел 100, 200, 400, 800 и так далее. Шкала настроек может выглядеть как 100-3200 или 50-6400. Топовые модели допускают наличие режима «High ISO», где светочувствительность матрицы можно увеличить до очень больших значений. Многие модели фотокамер имеют возможность устанавливать промежуточные величины чувствительности.

Настройка светочувствительности ISO

При установке светочувствительности фотоаппарата принимайте в расчет освещение, возможность применить вспышку, особенности помещения. Рассмотрим оптимальные установки в зависимости от условий фотосъемки.

Как подобрать правильные параметры

Цифровые камеры обычно имеют настройки светочувствительности в диапазоне от 100 (низкая чувствительность) до 12800 или выше (высокая чувствительность). Компактные «мыльницы» и телефоны обычно находятся ниже этого уровня. Некоторые профессиональные фотокамеры с более крупными датчиками достигают показаний в сотни тысяч.

Вот примерный список, как настроить ISO в зависимости от условий освещения.

  • 100-200. Подходит для дневного света. В результате получается четкое изображение с небольшим количеством зерна или шума. Базовая настройка ISO любой фотокамеры.
  • 200-400. Применяется при слегка меньшем количестве окружающего света. Например, в помещении в дневное время или на улице в тени.
  • 400-800. Фотосъемка в помещении со вспышкой.
  • 800-1600. При слабом освещении или ночью, когда нельзя применить вспышку.
  • 1600-3200. Экстремальные условия слабого освещения без вспышки. Изображение будет иметь высокую зернистость или цифровой шум.

Установки ниже 100 или выше 6400 используются в специализированных камерах или при особых условиях, таких как ночная съемка или очень быстрое движение объекта.


Примерные показатели для моделей Canon и Nikon

Как установить ISO на цифровой камере

Обычно фотокамеры по умолчанию устанавливаются на позиции автоматического режима. Это значит, что светочувствительность фотоаппарата будет самостоятельно подстраиваться под условия съемки. Некоторые камеры имеют относительно низкий ISO, что подходит для большинства повседневных фотографий в дневное время.

Чтобы переопределить настройки Auto, нажмите соответствующую клавишу на задней панели вашей фотокамеры. Выберите ручной режим (Manual) на дисплее и прокручивайте колесико до нужного значения. Установите нужные вам параметры, исходя из таблицы, данной выше.

Ручное выставление параметров ISO

Какие параметры выбрать при низком освещении

Чем современнее устройство, тем лучше оно работает в условиях плохой освещенности. Фотокамере десятилетней давности выпуска может потребоваться ISO до 6400 там, где более современным аппаратам потребуется 3200 или ниже. Современные зеркальные фотоаппараты могут расширить этот параметр за пределы своего собственного диапазона.

Если ваша аппаратура не может обеспечить хорошую настройку ISO, установите этот параметр в последнюю очередь. Настройте диафрагму на 2 ступени от самого широкого положения. Для объектива f/2 это будет f/3.5. Установите выдержку больше, чем фокусное расстояние. Если используется объектив 50 мм, используйте минимум 1/60 секунды.

Такие установки позволят получить светочувствительность около 1600. Позиция диафрагмы в двух ступенях от самой широкой дает немного большую зону фокусировки и позволяет перемещать ее таким образом, чтобы получить больше света.

Какие настройки применить для пейзажной съемки

Поскольку ландшафтные изображения обычно печатаются в большом формате, их детализация и разрешение более важны, чем для бытовых фото. Лучшая настройка для пейзажной фотосъемки – всегда 100. Большинство пейзажей снимаются на улице в хорошо освещенных условиях, поэтому вы можете использовать самую низкую настройку.

С помощью штатива и широкоугольного объектива — обычными дополнительными устройствами съемки для пейзажной фотографии — вы можете сохранить скорость затвора на минимальном уровне. При этом используйте ISO 100 с диафрагмой f/16 и выдержкой 1/125.

Конечно же, не стоит забывать и о благоприятных погодных условиях

Итак, мы в общих чертах разобрались, что такое светочувствительность фотоаппарата. Главное здесь – найти баланс. Хорошие фотографы знают, как манипулировать параметрами ISO, чтобы добиться наименьшего уровня зернистости и создать качественный снимок при любых условиях освещения

Понимание ISO и его влияния на изображения имеет важное значение для творческой фотографии — ведь иногда намеренная зернистость или низкое качество могут служить для передачи художественного замысла

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector