От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

1. выдержки,
2. диафрагмы,
3. чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен. Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией компенсации экспозиции, вы должны выбрать один режимов камеры, в котором камера при помощи экспозамера автоматически выполняет настройку экспозиции, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой сценарный режим. В ручном режиме, если не активирована функция ISO Авто, использование компенсации экспозиции не приведет ни к какому результату.

Итак, подходящий режим съёмки выбран, где же вам теперь найти функцию компенсации экспозиции? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя – всё зависит от производителя и модели камеры. У большинства камер есть отдельная кнопка, активирующая эту функцию, однако, есть камеры, в которых компенсация экспозиции задаётся только при помощи специально выделенного для этого диска. Кнопку компенсации экспозиции найти несложно, обычно она помечается пиктограммой примерно такого вида:

Если же вы не смогли найти такую кнопку, тогда присмотритесь нет ли на верхней или задней панели камеры диска со шкалой, на которую с небольшими интервалами нанесены отрицательные и положительные значения, например, от -3 до +3.

Если вы не можете найти ни кнопку, ни диск, обратитесь к руководству своей камеры.

Если вы владелец зеркалки Nikon, то кнопку компенсации экспозиции вы, скорее всего, сможете найти рядом с кнопкой спуска затвора камеры:

На камерах Canon, кнопка может быть размещена на задней панели:

На беззеркалках, особенно в моделях с ретро-дизайном, диск с настройками компенсации экспозиции можно найти на верхней панели камеры:

Использовать компенсацию экспозиции достаточно просто: если изображение кажется вам тёмным, выберите положительное значение компенсации экспозиции (+ EV), если же изображение кажется ярким – выберите отрицательное значение (- EV). Для камер с кнопкой компенсации экспозиции, вам нужно будет удерживать её нажатой, и поворачивать один из имеющихся дисков управления, для выбора нужного значения, либо один раз нажать кнопку и выбрать нужное значение при помощи ЖК-дисплея. Для камер, оснащенных диском, всё ещё проще – всё, что вам нужно сделать, это установить желаемое значение, повернув диск в одну или другую сторону.

В оптическом видоискателе зеркальной камеры шкала компенсации экспозиции выглядит следующим образом:

Изменяя значение компенсации экспозиции, вы заметите, что индикатор перемещается по шкале влево или вправо от центрального значения «0». Перемещение индикатора влево означает, что вы выбираете отрицательную компенсацию экспозиции (-), а вправо – положительную (+).

В беззеркальных камерах, изменение значения компенсации экспозиции должно осветлять или затемнять изображение на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе камеры. Шкала компенсации экспозиции может отображаться в одной или нескольких областях ЖК-дисплея/ электронного видоискателя:

Вибрации

Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.

Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.

Как включить отображение элемента Управление экспокоррекцией экспозиции

Чтобы открыть новый элемент управления, проведите пальцем вверх по отображаемому изображению в любом режиме съемки, кроме панорамного. В режиме «Фото» вы можете нажать шеврон на главной панели инструментов в верхней части экрана.

При использовании режима Замедленно инструмент Управление экспокоррекцией появится автоматически. В других режимах съемки нажмите кнопку «плюс / минус» (±), которая появляется на скрытой панели инструментов, чтобы получить доступ к функции.

Управление экспокоррекцией представляет собой горизонтальный ползунок, который позволяет управлять скоростью затвора и диафрагмой для камеры от -2 до +2.

При перемещении в направлении -2 изображение становится темнее, а при перемещении ползунка в направлении +2 изображение становится ярче. Верните ползунок в ноль, чтобы отключить настройку.

При использовании инструмента Управление экспокоррекцией на главной панели инструментов появляется небольшая гистограмма. Желтые маркеры указывают об установленном значении, где -2 — крайний левый, а +2 — крайний правый предел. На скрытой панели инструментов отображается еще и числовое значение. Вы можете нажать на эту гистограмму, чтобы показать или скрыть ползунок Управления экспокоррекцией во время использования.При использовании ползунков Управления экспокоррекцией вы можете увидеть красные полосы гистограммы на главной панели инструментов. Если красные отметки присутствуют на левой стороне шкалы, то ваш снимок недоэкспонирован (он слишком темный), и он будет переэкспонирован, если красная отметка на на правой стороне (слишком яркий снимок). Когда вы видите эту красную отметку, то явно теряете некоторые данные, соответственно, в темных или светлых областях.

Компьютер и софт для монтажа

FullHD материал требует компьютера с адекватной мощностью. По моим ощущениям, для комфортной работы это не меньше, чем 8-ми ядерный комп и не меньше, чем 23-дюймовый экран.

Процессор — самое главное, экран на втором месте, далее хорошо, если жесткий диск твердотельный, а компьютер Мак =)

Но на самом деле совершенно не важно, в какой системе работать, главное, чтобы она была оптимизирована под работу, не засорена и имела все нужные кодеки и программы. Мне нравится, как Мак работает с видеопотоками, нравится надежность работы системы, эстетика всего и вся =)

Мне нравится, как Мак работает с видеопотоками, нравится надежность работы системы, эстетика всего и вся =)

Мне нравится, как Мак работает с видеопотоками, нравится надежность работы системы, эстетика всего и вся =)

Final Cut Pro — отличный пакет для работы с видео, он чуть менее сложен, чем Premiere, но больше заточен на результат и удобен интерфейсом.

Нужная конфигурация Mac Pro, 23-дюймовый монитор и пакет Final Cut Pro будет стоить около 250 тыс. р., а PC с теми же параметрами и пакетом Premiere в 2 раза дешевле, а с очень дельным програмным пакетом Sony Vegas еще дешевле. В итоге PC — дешевле и практичнее, а Мак — если вы его любите.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Как включить программный режим?

У большинства фотоаппаратов есть режим, который называется «программным». Чаще всего он обозначается буквой «P» на диске режимов или в настройках меню.

Программный режим на Nikon D80:

Выбрав этот режим, вам нужно найти кнопку или колесико для повышения и понижения экспозиции. На разных фотоаппаратах — по-разному, но чаще всего это довольно заметная кнопка или диск.

Если у вас мыльница: покопайтесь в настройках камеры. Поищите значок «+/-». Он может выглядеть вот так (это меню Nikon COOLPIX S200).

Если у вас зеркалка: найдите колесико или кнопку для регулировки значения экспозиции. На Canon 40D и похожих фотоаппаратах нужный вам диск находится на тыльной стороне корпуса.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку.​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

  Все что нужно знать об объективе для фотоаппарата

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Зачем нужна экспокоррекция

Первая причина заключается в том, что экспонометр вашей камеры может быть «одурачен» некоторыми условиями, с которыми вы сталкиваетесь.

Он работает, глядя на тона в его собственном представлении, и затем усредняя их. Производители определили, что большинство сцен будет иметь средний серый оттенок, часто называемый 18% серого.

Поэтому, если тона в вашем кадре темнее, чем этот средний серый оттенок, экспонометр покажет, что недостаточно света для правильной экспозиции, и поэтому он считает, что ваше изображение будет темным.

И наоборот, если тона в кадре светлее среднего серого, экспонометр покажет, что для правильной экспозиции слишком много света, и он считает, что ваша фотография будет слишком светлой.

Но не все так просто. Некоторые сцены должны быть ярче среднего серого. Классический пример — фотография на фоне снега.

Измеритель вашей камеры будет предполагать, что вся эта белая снежная сцена должна быть серым, и поэтому будет выбирать настройки экспозиции, которые недоэкспонируют изображение. Очевидно, вы этого не хотите.

Другим примером является ночная фотография, где темнота сцены должна приводить к темным тонам на вашей фотографии. Измеритель камеры не распознает это, и предложит вам сделать изображение ярче. Использование экспокоррекции позволит взять этот момент под контроль и установить правильную экспозицию.

Другая причина, по которой вы можете использовать экспокоррекцию, заключается в том, что вам просто не нравится правильная экспозиция. Вы можете захотеть затемнить сцену, чтобы добавить настроение или драму.

Либо есть желание сделать вещи ярче. В конечном счете, фотография — это художественное начинание и оно очень субъективно. Поэтому экспокоррекция дает вам возможность экспериментировать. Экспокоррекция работает в режимах фотокамеры, отличных от ручного.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

• Закрытая диафрагма
• Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO)

Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга

1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Настройка экспозиции

Технически правильно, настройка экспозиции выполняется следующим образом:

1. Замер экспозиции. Специальным прибором, экспонометром, делается замер освещенности в точке, где расположен объект съемки. Если это человек, значит замер делается на фигуре человека. Экспонометр,  на своей шкале, выдает значение светового потока и дает рекомендацию по значениям экспопары.
2. Настройка экспозиции. На фотокамере выставляются значения выдержки и диафрагмы, в зависимости от уровня освещенности, который показал прибор.

Однако на практике это можно делать далеко не всегда. Поскольку такой процесс занимает довольно много времени.

Так можно настраивать экспозицию в студии или при съемке пейзажей, архитектуры. Фотография в реальной жизни (уличная фотография, репортажная фотография) требует быстрой реакции фотографа.

Так, что в реальной жизни фотографы делают экспозицию «на глаз», руководствуясь своими знаниями и опытом.

Современные фотокамеры имеют встроенные средства для автоматической экспозиции. Дешевые фотоаппараты вообще не предусматривают возможность установки экспозиции вручную. Более дорогие камеры, кроме автоматического режима экспозиции имеют еще два:

• Полуавтоматический режим экспозиции. Когда фотограф указывает вручную только один из двух (или трех) параметров, а фотокамера сама устанавливает остальные два.
• Ручной режим экспозиции. Фотограф сам устанавливает два или три параметра экспозиции.

Однако особенность автоматики замера экспозиции, которая размещается в фотокамерах, заключается в том, что выполняется замер отраженного света от объекта съемки. В том время как по настоящему правильный замер экспозиции должен быть основан на замере потока света, который попадает на объект съемки. То есть нужно измерять уровень света, который попадает на объект съемки, а не в объектив камеры.

Тем не менее, в большинстве случаев, автоматика фотокамер достаточно точно выставляет экспозицию. И на нее можно положиться. Конечно ошибки в работе автоматики есть. Но опытный фотограф знает, в каких условиях такие ошибки возникают и как их можно исправить.

Одна из трудностей, в установке экспозиции, заключается в том, что чрезмерное увеличение одного из трех параметров экспозиции может повлечь за собой ухудшение качества фотографии. Причем каждый из трех параметров по-своему способен ухудшить фотографию. Вот иллюстрация:

• Увеличение чувствительности фотоматериала приводит к появлению паразитных шумов на фотографии (например появляются цветные точки на изображении).
• Увеличение выдержки приводит к смазыванию изображения на фотографии, или под влиянием шевеления рук фотографа или движения объекта съемки.
• Увеличение размера диафрагмы (открытие диафрагмы) приводит к уменьшению глубины резкости фотографии (ГРИП — про это есть отдельная статья).

В общем, получение твердых навыков в настройке экспозиции это дело непростое. Но реальное.

Существует много учебных материалов, которые позволят научиться устанавливать правильную экспозицию. А также использовать взаимное влияние двух (или трех) параметров экспозиции друг на друга в определенных условиях.

Много таких учебных материалов легко найти в Интернет.

Но главное это точно и правильно понимать сам принцип экспозиции.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.