Главные характеристики LED Screen Light Bar Pro

Спецификации модели YLTD003 отражены на официальном сайте вендора:

• Электропитание — DC 5 В/2 А.
• Размеры — 23,0 х 485,5.
• Энергопотребление — 10 Вт.

Практичная и надежная коробка

Внутренняя поверхность коробки покрыта мягким темным поролоном. Выглядит стильно. Но в первую очередь практичное решение. Предохраняет гаджет от механических повреждений при складировании и транспортировке.

В большой коробке находится маленькая коробочка черного цвета. Как давний пользователь техники Apple сразу отметил, как позитивный момент. Забота об эстетике и удобстве упаковки положительно характеризует бренд.

Питание через USB-C

В данной коробке находится кабель. С одной стороны, штекер USB-C для разъема гаджета. С другой — USB-A для полноразмерного USB-порта Mac, компьютера или ноутбука под управлением Windows или Linux. Альтернативный вариант — сетевой USB-адаптер.

Прочное крепление на монитор

Серебристое металлическое крепление порадовало приятной тяжестью добротного изделия в руках. Ни люфтов, ни скрипов при внимательном осмотре не наблюдалось.

Резиновые вкладки предохраняют монитор от царапин. На креплении располагается порт USB Type-C.

Инструкция на русском

В комплекте есть руководство пользователя на русском и английском языках. Вторая инструкция поможет правильно установить светильник.

Общее впечатление от упаковки и эстетики светильника превзошло ожидания.

Последние напутствия

Совет #1

Выдержка не играет существенной роли в студийной съёмке. Тем не менее, она должна быть достаточно короткой, чтобы избежать «шевелёнки».

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

Узнайте больше о выдержке и выдержке синхронизации из статьи «Основы фотографии # 5.3».

Совет #2

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Совет #3

Включите ручной режим съёмки («M»), используйте гистограмму и экран фотоаппарата. Так Вы сможете оценивать экспозицию. Меняйте мощность импульса в моноблоках, чтобы управлять интенсивностью света, и значение диафрагмы в фотоаппарате, чтобы регулировать экспозицию.

Больше об экспозиции Вы можете узнать из статьи «Основы фотографии # 1», а о режиме съёмки «M» из статьи «Основы фотографии # 4.11».

Совет #4

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ – соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).

Импульсный источник студийного света

Импульсный свет генерируется устройством освещения, где присутствуют два вида ламп. Одна лампа, так называемая, пилотная – конструкция с отражателем и высокими линейными характеристиками относительно соответствия мощности света и энергии импульса. Мощность такой лампы обычно варьируется в пределах пятидесяти – трехсот ватт. Прибор идеально подходит для определения теневых зон и моделирования светового рисунка. Вторая лампа – импульсная. Конструктивно имеет два либо три электрода, один из которых поджигающий. Принцип работы построен на генерации электрического разряда между электродами в газовой среде. Импульсная лампа – это источник света с высокой импульсивностью, мощность которого измеряется джоулями. Для собственных нужд любая профессиональная фотостудия обычно применяет импульсные лампы мощностью от пятидесяти джоулей до двух с половиной тысяч джоулей.

Помимо стандартных импульсных ламп точечного действия, фотостудии применяют также источники других типов – линейного, кольцевого и прочих. В процессе фотографической съёмки используются, как импульсная лампа, так и пилотная, но каждая, так сказать, в свое время. Импульсная лампа зажигается в тот момент, когда фотограф нажимает кнопку затвора и фотоаппарат производит свое основное действие. В этот же момент пилотная лампа гаснет и зажигается вновь сразу после завершения импульсной вспышки. Точность совпадения момента спуска затвора и момента вспышки импульсной лампы, имеет большое значение в процессе фотосъемки. Поэтому, с целью обеспечения точности совпадения моментов, прибегают к использованию специальных устройств — синхронизаторов.

От теории к практике

Для работы в помещении потребуется не меньше трёх источников света (осветителей).

Базовых установок осветителей несколько:

Заполняющее освещение выполняется посредством установки осветителя за спиной фотографа. Цель – убрать резкие тени.
Рисующее освещение обеспечивается размещением осветительного прибора в метре или полутора метрах от снимаемого объекта (под углом в сорок пять градусов к фотоаппарату). Цель – придать форму, проявить объём

Важно выбрать точную высоту! Свет должен находиться немного выше головы объекта (или выше снимаемого предмета). Высокое размещение даёт тёмные тени (например, под глазами), искажающие формы лица

То же самое происходит и при низком размещении.
Контровое освещение– наиболее эффектный приём фотографии, позволяющий выделить контуры модели (или предмета), придать им ореол или лёгкое свечение. Достигается размещением осветителя позади снимаемого объекта (угол 40-50 градусов). Устанавливается строго с той же стороны, что и рисующее освещение. Например, если рисующий свет справа, контровый тоже должен быть размещён справа.
Фоновое освещение придает фотографии пространство и лёгкость. Можно использовать фотометрическую прямоугольную панель, излучающую постоянный свет. Такие панели отлично справляются с ролью вспомогательного освещения.

Рисующее освещение комплектом студийного света

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Оценка правильности экспозиции

Экспонометр

Чтобы фотография получилась качественной и красивой, необходимо правильно выстроить экспозицию освещения при использовании разнообразных схем. Для этого следует использовать следующие специальные аппараты:

• экспонометр. Это прибор отображает свойства диафрагмы, а также выдержки при наличии импульсных вспышек. Экспонометр в последнее время используется все реже, так как при переходе на цифровую технику стал неактуальным;
• флэш-метр. Данный прибор отражает соответствие в силе заполняющей и ведущей вспышек. Он работает при использовании импульсного освещения.

Флэш-метр

Кроме этого может применяться гистограмма яркости. Это график, который отражает яркость с разделением ее на полутона. Благодаря такой гистограмме можно оценить возможности улучшения фотографии.

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса

Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Дополнительное оборудование

Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.

1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.

1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.

1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.

1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.

1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.

1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.

1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

Тест

Мощность прибора – 300 Дж. Вы захотите спросить: много это или мало? Для ответа на этот и другие вопросы, связанные с практикой использования света, мы попросили выпускницу нашей фотошколы Евгению Куршавель провести небольшую студийную фотосессию.

Все представленные ниже фотографии были скорректированы по экспозиции и резкости. Никакой дополнительной обработки больше не проводилось.

Для полноты теста, было решено, поработать с разными схемами освещения.

Классический портрет

ISO 100, 1/160, f:4.0.

Описание схемы света. Прибор с серебрянным зонтом является рисующим, он установлен на высоте чуть меньше двух метров, штатив стоит между фотографом и моделью. Свет падает сверху на лицо модели. Мощность прибора на ступень выше минимума.

Второй прибор используем как фоновый, установив его за спиной модели с минимальной мощностью и направив на фон. Как вы видите на иллюстрации прибор находится достаточно близко к фону, но при этом дает большое рассеянное пятно. В этой ситуации широкий угол рефлектора играет нам на руку.

И тут уже можно ответить на вопрос относительно мощности в 300 Джоулей. Минимальная мощность приборов позволяет фотографу снимать на достаточно открытой (для работы в студии) диафрагме. Это дает нам возможность чуть размывать изображение, при желании, мы могли бы использовать телеобъектив и с той же диафрагмой получить малую глубину резкости, и заметно нерезкие уши.

Увеличив мощность на пару ступеней можно работать с привычными студийными диафрагмами: f:8 — f:11.

При той же схеме света, повернув модель, получаем красивый объём на лице.

Fashion

ISO 100, 1/160, f:4.0.

Прибор Doerr через белый просветный зонт освещает модель справа. Слева модная тень на фоне, хотя конечно по правилам высокой моды стоило бы сделать её более жесткой, ну да ладно.

Наша задача показать, что один маленький немец справляется с возложенной на него задачей и освещает модель почти в полный рост. Wunderbar!

Жесткий свет

ISO 100, 1/160, f:5.6.

В этой световой схеме мы хотели посмотреть на работу встроенных рефлекторов. Как мы уже говорили выше — они дают достаточно широкий угол расхождения света. В итоге мы получаем небольшие проблемы с засветами в объективе. Но у нас есть достаточно «модная» бленда на нашем профессиональном объективе, которая нас спасает.

Да, мы знаем, что тут есть блик на носу и что тень от носа падает на лицо, мы просто давно уже отбросили эти комплексы. Да и вообще, если смотреть на фото достаточно долго — можно увидеть зачатки кубизма, которые сначала будут казаться незначительными, но если продолжать смотреть, они оживут и как быстрые ящерки захватят фотографию.

Жесткий свет от встроенных рефлекторов дал нам достаточно интересную картинку.

Свет в кадре

ISO 100, 1/160, f:10.

Здесь рисующий источник пришлось использовать на две ступени ниже максимума, чтобы закрыть диафрагму от прямого света в камеру.

Как вы видите, контровой свет помимо «модного» блика, за счет широкого угла рефлектора дает красивую контровую подсветку как раз с той стороны, где начинаются недосвеченные участки одежды.

Схема #4. Круговое освещение

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Помещение

Чем больше площадь и высота потолков, тем лучше. Мне повезло – я снимаю в помещении площадью 30 метров и потолком 3,5 метра, однако, приходилось работать и в самых обычных квартирах – в комнатах по 18 метров с потолком 2,6 – это накладывает не так уж много ограничений, на самом деле. Однако, снимать в полный рост в средней российской квартире – занятие весьма затруднительное:)

Цвет стен, в идеале, черный. Это нужно, чтобы избежать паразитарной засветки. По понятным причинам, в реальной жизни сей идеал не встречается. Учтите, что отражаясь от любой поверхности, свет приобретает цвет этой поверхности, поэтому обои (или что у Вас на стенах) не должны иметь насыщенного цвета. У меня и дома и в студии (помещение раньше было жилым) обои просто белые – не всегда удобно, но нет проблем с цветом отраженного от них света.

Критерии выбора

Весь импульсный свет подразделяется на три вида: моноблоки, генераторы и накамерные ведомые вспышки. Последние обычно не используются при студийной съёмке, т.к. им не хватает мощности, можно, конечно, использовать систему из нескольких вспышек одновременно, но такой вариант будет стоить дороже, да и с настройкой придётся повозиться.

Генераторы — самые дорогие из всех типов освещения, но они могут похвастаться коротким импульсом и очень хорошей мощностью. Вся электроника и органы управления находятся в одном блоке, а лампы подключаются к нему при помощи кабеля.

Самым распространённым типом являются моноблоки, представляющие собой единый корпус с элементами управления и лампами, чаще двумя (импульсной лампой и пилотным светом для оценки освещения). Они обычно дешевле, чем генераторы, и более универсальны

Каждая модель обладает рядом особенностей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой:

1. Скорость. Если фотограф увлекается не только портретной съёмкой на документы, но и сценами с действием, то лампы с возможностью быстрой перезарядки станут оптимальным решением. Чтобы вспышки были быстрыми и последовательными, многие производители оснащают свои устройства высокоскоростными режимами или функцией заморозки, что, по сути, является одним и тем же.
2. Мощность. Для фотостудии небольших размеров подойдут лампы мощностью от 300 Дж, модели с наименьшими показателями обычно используются только для предметной или портретной съёмки. Для полноценной студии мощности в 500–800 Дж будет достаточно, но лучше брать с запасом.
3. Настройка мощности. Чем более точная регулировка доступна, тем удобнее. Большинство современных приборов могут контролировать мощность импульса с маленьким шагов в 0,1 ступень.
4. Диапазон регулировки мощности. Большой диапазон поможет настроить вспышку, исходя из условий освещения. Здесь нужно ориентироваться на мощность осветителя. Например, если максимально прибор выдаёт 500 Дж и её можно понизить лишь до 1/4, то в некоторых ситуациях свет будет слишком ярким. Оптимальным вариантом станет снижение до 1/14 и ниже.
5. Способ синхронизации с камерой. Обычно соединение происходит с помощью кабеля, оптического сигнала или радиосинхронизатора. Последний вариант является наиболее удобным и востребованным. Радиосигнал избавляет от проводов и обладает более сильным сигналом, чем оптического канала.
6. Наличие пилотного света. К сожалению, не все модели обладают второй лампой, которая может предварительно оценить световой рисунок. Её присутствие станет несомненным плюсом. Мощность некоторых пилотных ламп достигает 1000 Дж, поэтому их можно использовать даже в качестве постоянного источника освещения, например, при видеосъемке.
7. Байонет и совместимость с дополнительными аксессуарами. Байонет — это кольцевой адаптер для крепления оборудования, например, софтбоксов. Перед покупкой нужно обязательно учесть, чтобы байонет на вспышке и адаптер на аксессуаре были совместимы.

Некоторые модели, в зависимости от цены, могут обладать цифровым дисплеем для быстрого ввода необходимых параметров или системой охлаждения для поддержки долгой бесперебойной работы.

Лампочки для видеосъемки

Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.

Но они
продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того,
они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.

Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.

Поэтому
профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips,
Osram.

У них более
стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у
многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.

Подбирайте
самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем
больше, тем лучше.

Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.

Старайтесь
никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую
светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален
Али Экспресс относитесь с опаской.

Они зачастую
дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.

Цветовая
температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же
лампочки можно использовать в софтбоксах.

Для
подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.

Многие
эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или
круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.

Однако такой
свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он
дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора
выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.

Он мобильный
и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо.
Его можно использовать только для подсветки фона.

При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.

Кстати,
продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с
возможностью регулировки яркости.

Это уже
более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не
попадает в категорию бюджетного света.

Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.

Из-за них
даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.

Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.

Есть вообще
модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных
батарейках.

С ними вы не
будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но
здесь опять встает вопрос цены.

Виды синхронизаторов

Для того, что импульсный свет зажегся одновременно с открытием затвора фотокамеры, нужно использовать синхронизатор.

Для этой роли подойдет 3 вида устройств:

• Синхрокабель, это по сути провод, который соединяет фотоаппарат и источник освещения. Стоит недорого и стабильно работает, но ограничивает перемещение фотографа;
• Ик-трансмиттер. Это небольшое устройство, которое подключают к горячему башмаку на камере. Недорогой, но не всегда эффективный прибор. Сигнал бывает нестабильным и устройство может действовать только на ограниченном расстоянии, в прямой видимости от светильника. Подойдет для фотостудий с небольшой площадью;
• Радио-синхронизатор. Один из самых популярных способов синхронизации. Также крепится к горячему башмаку фотоаппарата. Действует на большом расстоянии, передает сигнал по радиоканалу. Наиболее практичен.

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам
нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то
размещайте основной свет сбоку.

Второй
источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его
направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в
кадре.

Когда
накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать
«голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство
зарубежных блогеров. Вот она.

По центру
стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45
градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая
главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто
обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с
освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров
и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Геймерская световая панель

Атмосферная геймерская RGB-подсветка стены. Поддерживает синхронизацию с играми благодаря синхронизации с игровыми платформами, в том числе:

• Overworlf.
• Razer Chroma.

Настольная лампа студента и школьника

Практичный светильник для студента и ученика старших классов в 2021/22 учебном году, с которым удобно учиться и приятно играть. Лампа для чтения бумажных учебников.

Оптимальное освещение для студента — такое, которое можно переместить вместе с компьютером. Ведь приобретается не на один год.

Тусклая настольная лампа также не подходит. О том, что после учебы нужно отдыхать, также забывать не следует. Здесь и пригодится RGB-панель.

Длительность светового импульса или способность «замораживать» движение

Снимаем
каждым прибором на максимальной мощности и значении диафрагмы камеры f11,
затем уменьшаем мощность на 2 стопа, а диафрагму открываем до f7.1 и
еще раз уменьшаем мощность на 2 стопа при значении диафрагмы f3.5. Это
соответствует изменению мощности от 1/1 до 1/16.

В
результате мы получили 9 картинок, по которым можно достаточно точно определить
особенности работы приборов в этом тестировании. На картинках при уже небольшом
увеличении видно, что эффект «заморозки» лучше всего проявляется у всех трех
приборов на максимальной мощности, что хорошо, потому что в снимаемом сюжете
нам понадобилось максимально зажимать диафрагму для получения необходимой
глубины резкости.

Анализируя
полученные изображения, можно сказать, что у Hensel  Expert Pro 500 способность к «заморозке» проявилась хуже всего,
у Richter Loomina 500 «замораживание» осуществлялось практически
идеально, результат с Profoto D1 Air 500 – не более чем удовлетворительный.

Заключение

Организовать домашнюю фотостудию несложно и не так уж дорого – многое можно сделать самому (фоны, шторки и т. п. ). Более того, не имеет смысла сразу покупать много техники – по ходу работы в Вашей домашней студии станет ясно какая техника нужна, а какая – нет.

Съемка в маленьком помещении накладывает некоторые ограничения. Используйте это! В маленьком пространстве с белыми стенами необязательны средства рассеивания – достаточно направить световой поток в стену. Низкий потолок – отличный отражатель, создающий заполняющий свет. некуда ставить стойки со светом? Купипе клипсу со втулкой (например, Falcon Eyes CL‑CLIP) и закрепите источник контрового света (вспышку серии SS) на мебели. Используйте любые ограничения себе (и результату съемки) на пользу.

Успехов Вам в организации домашней студии!