Подготовка камеры

Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.

Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.

Для начала, переходим в ручной режим «M». И не переключаемся с него до конца съёмок.

Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.

Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.

Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.

Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.

Проблема в том, что при большом ISO появляется цифровой шум. У каждой камеры уровень «шумности» свой. По своему опыту могу сказать, что минимальное значение для съемки Млечного Пути — 1600. Это с учётом всех настроек, описанных выше. Можно выставить и больше, если твоя камера не будет «шуметь» слишком сильно.

На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума. Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.

Фиксируй баланс белого. В темноте камера не сможет правильно определить баланс белого. Из-за чего теплота может «скакать» от кадра к кадру. Это не критично, так как при обработке баланс белого выровняется. Но все равно рекомендую зафиксировать его сразу. Ставь баланс белого на 4000.

Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.

Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.

Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.

Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.

Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.

Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.

Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.

Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.

Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.

Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.

Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.

При запуске съёмки, тебе нужно зайти сюда сново и нажать ОК на «Сейчас». Интервальная съемка запустится сразу. Или в определенное время, если настроишь.

Итого, настройки такие:
— выдержка: 30 секунд;
— диафрагма: f/1.4 − f/3.5;
— светочувствительность 1600−3200;
— автофокус: выкл;
— интервальную съемку настраивай так, что бы между кадрами не было «зазоров».

Мои настройки перед съёмкой выглядели так

А еще:

Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.

Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.

джриста

Фотографировать луну в целом может быть сложно, так как при любом достаточно большом фокусном расстоянии, позволяющем запечатлеть полезные детали, луна буквально мчится по небу. Использование телескопа с адаптером камеры, вероятно, даст лучшие результаты, чем телеобъектив камеры, однако оба варианта являются возможными. Телескоп на правильном креплении, скорее всего, обеспечит гораздо большую стабильность и больше возможностей кадрирования/фокусировки, чем камера только с телеобъективом.

Лучший совет, который я могу дать, если вы используете телеобъектив, — использовать объектив с некоторой стабилизацией изображения. Это сделает почти невыполнимую задачу кадрирования и фокусировки довольно легкой. Просто не забудьте наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать IS, прежде чем фактически активировать экспозицию … в противном случае вы гарантированно получите фантомные или нечеткие снимки. Я также настоятельно рекомендую использовать функцию просмотра в реальном времени вашей камеры с полным увеличением, чтобы выполнить фокусировку. Попытка четко сфокусировать луну с помощью только видоискателя может быть чрезвычайно сложной, и в лучшем случае это будет удача. Большое фокусное расстояние, 300–400 мм, даст вам приличное увеличение, позволяющее запечатлеть полезные детали. Изображение ниже состоит из снимков, сделанных объективом Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 IS L-серии на фокусном расстоянии 400 мм. Большие фокусные расстояния усиливают любое дрожание камеры. так что кабельный выпуск в значительной степени должен быть. Чем устойчивее ваш штатив, тем лучше, особенно при ветре, так как на 400 мм даже колебания ветра могут испортить снимок.

Что касается экспозиции, у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Частное затмение будет иметь ярко освещенную полосу, и это создаст проблему с контрастом. Как вы можете видеть на изображении ниже недавнего полного лунного затмения в день солнцестояния в этом году, вторая экспозиция должна была переэкспонировать освещенный солнцем полумесяц во второй экспозиции, чтобы показать какие-либо детали в темной части Луны.

Copyright 2010 Джон Риста

При частичном затмении вам придется найти компромисс между экспозицией затменной части и экспонированием освещенной солнцем части. Если у вас есть камера с достаточно высокой производительностью ISO, вы можете попробовать снимать с относительно короткой выдержкой и сделать что-то вроде HDR или слияния экспозиции, чтобы правильно экспонировать как освещенные солнцем, так и затененные части. Вам, вероятно, потребуется выдержка не менее 1/20 секунды, расположенные очень близко друг к другу, чтобы добиться такого результата. (У моей камеры ужасные высокие значения ISO, поэтому я не смог сделать ничего подобного.

Наконец, при фотографировании затмения, особенно зимой, лучше иметь много терпения и теплую машину. В ту ночь, когда я делал снимки затмения наверху, дул холодный ветер. Затмение происходит через некоторое время, и вы, вероятно, захотите сделать хорошую длинную серию снимков, чтобы показать развитие затмения. Вы, вероятно, выскочите из машины, кадрируете, сфокусируетесь и сделаете несколько снимков, а затем вернетесь в машину, чтобы немного подождать до следующего сета.

И с этим: удачи!

Часть 4. Оптимизация фотографий ночного неба в Powerful Photo Editor

Обработка фотографий ночного неба с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий — важный шаг, который многие люди, вероятно, упускают. Фоторедактор может оптимизировать изображения ночного неба, звезд и Млечного Пути. Вот WidsMob Ретушер, что может принести отличные результаты.

Как уменьшить шум в WidsMob Retoucher

WidsMob Denoise — лучшее изображение в формате RAW программное обеспечение для шумоподавления и фото украшение. Он предлагает лучшее подавление шума на фотографиях для устранения шума изображения при сохранении деталей изображения. Кроме того, он обеспечивает выдающиеся Качество изображения и отличительный естественный вид. Это идеальный фоторедактор для фотографов, которые любят снимать ночное небо.

Win СкачатьMac Скачать

Шаг 1. Откройте Photo Denoise и нажмите Импортировать кнопку в левом нижнем углу, чтобы загрузить фотографии ночного неба для редактирования.

Шаг 2. Настройте параметры в правом меню в соответствии с вашими потребностями. Вы можете раскрыть свой творческий потенциал, чтобы сделать свои ночные образы.

Другие функциональные особенности WidsMob Denoise

На деле программа WidsMob Denoise хорошо работает с шумоподавлением, а также славится лучшей программа для улучшения портретов в ретушь лица.

• Позволь тебе удалить пятна и смягчить изображение в простой процесс.
• Включите расширенные алгоритмы для настройки портретов. Кроме того, обнаруживайте несколько лиц и профессионально оптимизируйте портретные изображения.

Учитывая, что многим фотографам может понадобиться обработать много изображений RAW одновременно, WidsMob Retoucher предлагает пакетный процесс для превращения большого количества шумных изображений в аккуратные изображения одним щелчком мыши. Это может сэкономить время пользователей.

Win СкачатьMac Скачать

Надеюсь, вам понравился этот урок, и вы тоже сможете снимать великолепные фотографии ночного неба! Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как делать фотографии ночного неба, вы можете оставить свои комментарии ниже.

Пару моментов для лучшего результата съемки звездного неба

В завершении статьи хочу ещё кое-что добавить важного, что я поняла в процессе съёмки ночного неба

1. Если вы хотите пофотографировать именно звёзды, то делать это стоит в новолуние или когда Луна растущая, либо когда она ещё не встала. Иначе она попросту засветит звёзды. 

Бонус: как сфотографировать Луну. Здесь выставляем ISO 100 (в общем, минимальное), выдержку в зависимости от яркости Луны от 1/30 при восходе до 1/1000 при полнолунии и яркой Луне.

Полнолуние: ISO 100, f/5.6, 1/1000″, 105 mm
Растущая Луна, небо не затемнено. ISO 100, f/5.6, 1/60″, 98 mm

1. Фотографировать звезды лучше всего в безветренную погоду. Так и пейзажи на фоне звезд получатся более чёткими. Если штатив увесистый и позволяет противостоять ветрам — ок, а вот легкий смартфон на штативе может снести ветром.
2. Не пренебрегайте обработкой фото. И делать это, конечно же, следует на правильно откалиброванном мониторе (или хотя бы с адекватной цветопередачей и яркостью).. Особенно это относится к фото, сделанным с помощью фотоаппарата. Да и телефонные снимки нуждаются в поправке яркости, цветокоррекции,  смазыванию шумов и т.д. 
3. Лучшее место для съемок — подальше от поселений людей, в особенности городов. Уличное освещение может попросту затмить всю красоту ночного неба. 
4. Снимать можно не только ночное небо, но и ночные пейзажи. Они очень интересные и волшебные. Используйте дополнительные источники освещения для более интересного результата. Вопреки правилу номер 4. Потому что иногда искусственное освещение даёт очень интересные цветовые эффекты.

Горели поля. ISO 800, f/5.6, 30″, 18 mmISO 400, f/5.6, 30″, 18 mmКрасивый засвет от уличного освещения. Стрелец на небе и кусок Млечного пути. Настройки аналогичныеЕщё один красивый лиловый засвет и трек от самолёта. ISO 640

И самое главное:

Если с первого раза не получилось — пробуйте ещё. Не сдавайтесь, исследуйте, экспериментируйте. И я уверена, когда-нибудь да получится. 

Ведь это так увлекательно и удивительно! Покажу на примере трех фото. Без очков я вижу примерно вот так звёзды.

В очках звезд становится больше и сами они четче. 

А когда увеличиваешь снимок с фотоаппарата — оказывается, звёзд на небе намного больше. И местами они составляют очень необычные узоры. И ещё, оказывается, метеоров падает стоооолько!!! А мы видим лишь малюсенькую их часть. Зато камера фиксирует всё. И это волшебно!

Пара персеид и вроде как Туманность Андромеды влезла в кадр. ISO 800, f/5.6, 30″, 18 mm

Удачных вам и красивых снимков. Захватывающего творчества! Теперь вы знаете, как фотографировать звёздное небо на фотоаппарат и на телефон, вы знаете, что делать. Буду признательна за отзывы, что у вас получилось. И как вам мои эксперименты? Пишите и подписывайтесь на нас в соц.сетях или по почте.

До встречи на блоге Домовёнок-Арт! С любовью, Елена.

Мастер-класс

Название статьи
Как фотографировать звёздное небо на телефон и фотоаппарат

Описание
Как фотографировать звёздное небо на телефон и фотоаппарат. Подробные инструкции, много примеров и личный опыт.

Автор

Лучшие приложения для астрофотографии на iPhone, чтобы запечатлеть мерцающее ночное небо

Астрофотография, несомненно, является одним из наиболее типичных направлений фотографии, требующих проверки на терпение. А если вы — сова, имеющая особую связь со звездами и другими небесными телами, я надеюсь, что этот список поможет вам изучить и освоить искусство астрофотографии на iPhone.

Поделитесь своим опытом работы с этими приложениями в разделе комментариев ниже. И не забудьте поделиться с нами своими снимками; не стесняйтесь отмечать iGeeksBlog в своем профиле Instagram, Twitter или Facebook.

Ищете советы по фотографии на iPhone? Проверьте это:

Программы для Windows, мобильные приложения, игры — ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале — Подписывайтесь:)

Съёмка

В самой съёмке ничего сложного нет, если заранее подготовиться. Но несколько советов всё же дам:

Пока светло установи штатив, найди подходящий ракурс. Поверь, в темноте это делать не удобно.

Сфокусируйся на бесконечности. Самый надёжный способ — сфокусироваться на линии горизонта, пока не стемнело. В темноте ты не сможешь этого сделать, фотик просто ничего не увидит. После, обязательно выключи автофокус.

Слева от центра. Выставляй кадр так, что бы Млечный Путь был немного слева от центра. Так он будет двигаться через весь кадр и не выйдет за его пределы раньше времени.

В августе Млечный Путь появляется на северо-северо-востоке и движется к востоку, направо. Я выставляю камеру с помощью компаса. Так я уверен, что Млечный Путь будет в кадре, когда появится.

Контрольный тестовый кадр. Перед самым началом советую сделать кадр, проверить фокус и композицию. Лично меня это успокаивает, я уверен, что всё ок.

Появление Млечного Пути. Если хочешь заснять, как Млечный Путь проявляется с наступлением темноты, запускай съёмку чуть заранее, пока звёзды едва видны. Эффект классный:

Появление Млечного Пути и его движение в кадре

Костер. Если планируешь всю ночь провести на природе, не разводи костер рядом с объектами, которые попадут в кадр. Свет от огня засветит всё, что рядом. На фото будут белые пятна.

Этот куст в 50 метрах от моего костра.

Не ходи перед фотиком с фонариком — на кадрах будут белые шлейфы, которые в итоге испортят всю атмосферу звёздной ночи. Я вот об этом не задумался и накосячил.

Это я с фонариком иду

Не забывай о росе. Если нет грелки для объектива, не оставляй фотик на всю ночь. После полуночи роса покроет линзу и половина кадров будет испорчена.

Как обработать и склеить фотки в видео, ты узнаешь в следующей части.

Как сфотографировать звёздное небо на айфон?

Какие секретные функции есть в iPhone?

В любом айфоне, независимо от модели, есть множество полезных функций, известных далеко не всем пользователям.

Что касается звонков: если Вы недавно звонили кому-либо и нужно ему перезвонить, Вы можете не заходить в раздел «Недавние» в Телефоне, а всего лишь дважды нажать на зелёную кнопку вызова – и вызов последнему абоненту повторится. Данная опция действует только на исходящие звонки.

Чтобы восстановить в браузере Safari случайно закрытую вкладку, не нужно заходить в Историю – можно просто долгим нажатием зажать значок «+» под вкладками, и закрытая вкладка вернётся.

Также про Safari: если при навигации в браузере Вам нужно открыть другую ссылку, но уже открытую в данный момент статью закрывать Вы не хотите – нажмите на ссылку двумя пальцами, и она откроется в фоновом режиме.

Немногие знают о функции «Встряхивание айфоны для отмены последнего действия» – например, если Вы напечатали текст, который не нужно вводить, может встряхнуть девайс – и текст исчезнет.

Если в Калькуляторе случайно Вы набрали не ту цифру, чтобы не стирать все набранное число, можно свайпнуть пальцем влево или вправо – в зависимости от того, где ненужная цифра, – и она исчезнет.

В Камере есть удобная опция для съемки быстродвижущийся объектов – серийная съемка. Просто зажмите кнопку камеры, когда снимаете, и не отпускайте несколько секунд – потом в папке Фото можно будет выбрать наиболее удачное фото из серии снимков.

Если при разблокировке айфон часто не распознаёт Ваш отпечаток пальца, можно сделать несколько вариантов отпечатка – нужно зайти в Настройках в «Touch ID и код-пароль», где сделать несколько вариантов отпечатка.

Начиная с iOS 11, через Заметки можно отсканировать документ (нажать на плюс в нижней части Заметок, выбрать Сканировать).

Айфон может называть вслух имя того, кто звонит – нужно зайти в Настройки – Телефон iOS – нажать функцию «Объявление вызовов».

Удобны в использовании приложения Рулетка и находящийся в ней Уровень – о них не все знают, но они работают весьма хорошо для бытовых и домашних целей.

Для заботы о Вашем сне очень удобен Ночной режим – он заглушает все вызовы и сообщения после определённых часов (когда Вы отдыхаете вечером и ночью). Настроить его и выставить нужные часы можно в Настройках – раздел «Не беспокоить».

Если у Вас остались вопросы или есть что дополнить – пишите, с радостью обсудим!

Как фотографировать звёздное небо на телефон

Интересно, какой процент людей пробовали сфотографировать звездное небо на телефон? Мне кажется, совсем немногие. Ведь существует расхожее мнение, что на камеру смартфона (особенно если у тебя фу, андроид) хороших снимков не получится. А вот не надо верить подобным мнениям! Будем развенчивать этот миф. Сейчас я расскажу, как с помощью не самой лучшей камеры мобильного телефона можно получить довольно интересные фото ночного неба.

Что нам понадобится:

• Смартфон с функцией ручной настройки камеры
• Штатив для телефона (подойдет даже самый простой из Китая)
• Блютус пульт для автоматической съемки (очень желательно, но можно и без него).

У меня в целом неплохая камера, смарфон LG G6. Да, это андроид, да, это не самая современная модель. И да, на него тоже получается фотографировать звездное небо. 

Немного истории. Я была удивлена, когда спонтанно направила камеру в сторону созвездия Кассиопеи, и вдруг увидела его на экране смартфона. Правда, фотографировала с рук, и я не штатив, поэтому на фото получились скобочки вместо точечек, но очертания узнаваемы. Тогда я поняла, что если закреплю телефон на штативе — получится ещё интересней. И главное, стало ясно: и на телефон можно сфотографировать звезды. Так и родился этот эксперимент и вообще вся статья)))

Плюсы фото неба на смартфон:

• мобильно и компактно, занимает мало места;
• не требуется компьютер для обработки фото, достаточно приложений в смартфоне;
• широкоугольная камера (мне кажется, сейчас любой смартфон обладает такой функцией), больше влезет в снимок;
• автоматическая фокусировка.

Минусы фото звезд на смартфон:

• маленькая матрица, менее качественные фото, особенно при увеличении и более детальном рассмотрении;
• как показала практика, формат raw непригоден для обработки, особенно на большом мониторе это видно. Обычный jpeg выглядит в разы лучше;
• «не видит» Млечный путь;
• менее гибкие настройки;
• телефон использует внутреннее ПО для улучшения качества снимков. Но порой это в минус;
• много всякого мусора и цифровых шумов на фото. 

Для наглядности покажу то, что получается, если открыть фото с телефона в камера raw на компьютере

Настройка телефона для фотографии звёзд

Итак, для фотографии звездного неба со смартфона нам надо включить камеру, выбрать ручной режим фото. Желательно выбрать широкоугольную съемку. В настройках опять же нужно подобрать правильное соотношение iso и выдержки. У моей камеры выдержка максимально 30 секунд, а iso я ставила разное, более приемлемо получается с 600-800. Но если небо совсем темное, а секунд не более 30 и звездочки на фото плохо различимы- придется ставить iso выше, что чревато сильным ростом цифрового шума, который потом трудно исправить.

Диафрагма на моих снимках 2.4, она не меняется. Фокусировку я не выбирала. Фокусное расстояние на всех снимках 2мм.

Итак, половина дела сделана. Устанавливаем телефон в нужное положение на штативе. С пульта запускаем съёмку и ждем.

Первые фотографии созвездий с телефона меня удивили. Я не ожидала на них увидеть созвездия: и Лиру, и Лебедя, и Дельфина, и Ящерицу и многое другое. Получилась реальная карта ночного неба. Кусочек карты)))) 

ISO 200 (маловато, но различимо), f/2.4, 30″

Потом вышла Большая медведица, а рядом — Малая и очень хорошо различимая на фото:

ISO 600, f/2.4, 30″

И Юпитер тоже красиво получился:

ISO 600, f/2.4, 30″

Ну вот разве что наш Млечный путь ни в какую не хотел проявляться. Это была одна из попыток:

ISO 600, f/2.4, 30″

Но в целом, фотографии для соц.сетей получились приемлемого качества. И на небольшом экране смартфона со всеми его подтяжками качества смотрятся вполне нормально (пока их не откроешь на большом мониторе ). 

Рассказываем, как сделать фотографию грозы

То есть так, чтобы прямо “словить” молнию на вашем смартфоне. Но это сделать возможно. И для этого есть даже целых три способа. К примеру, вот эту фотографию мы сделали еще на iPhone 5s. То есть очень давно.

И, в данном случае, фотография получится только в том случае, если вы успеете “словить” именно молнию.

Это пригодится: Как правильно пользоваться камерой iPhone 7 Plus

Что же нужно сделать? Использовать серийную съемку. В большинстве современных смартфонов она есть. Вы просто наводите смартфон на то место, где должна быть гроза и зажимаете кнопку. Ждете до тех пор, пока вы ее не” словите”. Минусы здесь очевидны: вам придется много чего удалять, а также может не хватить “памяти”.

Съемка видео. Более действенный способ. Рекомендуем снимать либо в разрешении 4k, если ваш смартфон поддерживает. Тогда фотография будет более высокого разрешения, если конечно же молнии там “словятся” или снимать в слоу-мо. Но опять же, если ваш смартфон поддерживает 1080p слоу-мо, чтобы хоть какое-то разрешение у вас было. Если вы используете 4k, то фотография получается большего разрешения. Если вы используете слоу-мо, то у вас больше вероятность “словить” молнию.

Специализированное приложение. К сожалению, для Android мы такого не

нашли. А для iPhone есть замечательная “софтинка”, которая называется iLightningcam. На самом деле работает она, как магия, но работает. Вы ставите смартфон на штатив и настраиваете параметры молний. К примеру, если вы ожидаете, что она будет просто нереально частой и очень яркой — ставите определенное значение.

Это может вас заинтересовать: Как перевернуть видео

Приложение определяет минимальные изменения в освещении и если экспозиция начинает хоть чуть-чуть “плавать”, то, наверное, сейчас будет как раз-таки вспышка и приложение начинает съемку. Таким образом у нас получались неплохие снимки молнии.

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

 

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно. 

Для опытных: снимаем ночное небо

Звездное небо на снимке может получиться даже эффектнее, чем вы его видите. Для этого нужно совпадение двух условий:

• место съемки должно быть далеко освещенных объектов (городов, магистралей)
• небо должно быть безоблачным.

Главная проблема такой съемки — при небольших выдержках звезды не видны, а при больших — они уже выглядят не четкими точками, а размазанными. Поэтому начинайте с выдержки секунд 10 — если кадр слишком темный, и звезд не видно, увеличивайте выдержку на 3-5 сек.

Можно пойти по другому пути и попробовать снять не статичные звезды, а динамичную картину их движения. Для такой цели смартфон вряд ли подойдет, а фотоаппарат должен позволять снимать с выдержкой в десятки минут. В остальном все просто: направляем фотоаппарат на Полярную звезду (потому что вращение происходит вокруг этой оси), опытным путем определяем оптимальную выдержку (от 10 мин до часа) и наслаждаемся снимком.

Как сфотографировать Млечный путь

Этот пункт хочу вынести отдельно, потому что одно дело — яркие звёзды, другое — наша галактика, содержащая невообразимо огромное число звёзд, находящихся гораздо дальше тех, что мы видим. 

Для того, чтобы сфотографировать Млечный путь, телефон не подойдёт, только фотоаппарат. Нет, конечно, я за эксперименты, но по понятным причинам смартфон (мой точно) не вытягивает подобные фотографии, Эта звёздная облачность даже на высоких ISO и максимальной выдержке еле заметна.

Млечный путь на телефоне. ISO 800, f/2.4, 30″

Для съёмки можно применять те же настройки, что и для фотографии звёздного неба. Но вот чтобы зафиксировать больше звёздочек — ISO нужно увеличить. Я начинала с 250, но пришлось очень сильно поработать в фотошопе и, честно говоря, качество фото вышло не очень.

ISO 250, f/5.6, 30″, 24 mm

Гораздо лучше Млечный путь выходит с ISO 500-800. 

ISO 500, f/5.6, 30″, 18mmISO 800, f/5.6, 30″, 18mm

Ну и ради эксперимента поставила 2500. Шума было — ой-ёй-ёй (подавила в камера raw), но из всех, на мой взгляд, это фото — самое текстурное (хотя тут надо сказать спасибо моей волшебной обработке в фотошоп). 

Млечный путь. ISO 2500, f/5.6, 30″, 18 mm

Представляю, каков мог получиться результат, если бы техника была помощнее… 

Программное обеспечение телефона

Для достижения наилучшего результата с мобильными камерами у нас есть по крайней мере две возможности, которые дают нам возможность получить хороший снимок Луны с Земли. В зависимости от мобильного телефона, который у нас есть в руках, и версии программного обеспечения, которое у него есть, мы можем выбрать тот или иной и, таким образом, наслаждаться результатами, которые мы получим.

Однако ни в профессиональном режиме, ни в интеллектуальных режимах фотосъемки, основанных на луне, которую мы увидим ниже, мы всегда добьемся идеального результата. с первого выстрела . Необходимо, чтобы мы посвятили этому несколько минут и узнали, что нужно изображению. Все для того, чтобы получить идеальный конечный результат. Вот почему в фотографии повторение и обучение во время проекта — одна из основ успеха. Особенно когда речь идет о смартфонах, которые обуславливают программные опции.

лунный режим

Поскольку все больше и больше людей пытаются сфотографировать луну , производители серьезно отнеслись к этой потребности и начали интегрировать специальный режим для достижения этой цели в свои соответствующие уровни настройки. Чтобы проверить, есть ли в нашем смартфоне этот режим, нам просто нужно получить доступ к родной камере и прокрутить параметры камеры панель, где мы можем найти его. Некоторые из производителей, которые интегрируют его, Samsung, Xiaomi, Я живу, Huawei.

Однако в некоторых случаях это не отображается подробно, а запускается с помощью искусственного интеллекта. У нас будет только увеличить Луну . Затем датчик телефона распознает сцену, чтобы мгновенно скорректировать ее и сообщить нам, что режим был активирован правильно. Две ситуации, в которых так же легко получить наилучшие фотографии, потому что нам нужно только навести, увеличить и сделать снимок.

Использовать режим Pro

Но если на вашем мобильном телефоне нет специально разработанного режима фотографировать луну и ИИ тоже не улучшает результаты, не беспокойтесь, потому что мы все можем получить приличные фотографии. Для этого мы будем полагаться на профессиональный режим, с помощью которого мы сможем настроить все необходимые параметры и сможем улучшить то, что делает автоматический режим. В любом случае, чем выше разрешение, тем лучше, но в любом случае проблем не будет.

И это то, что здесь гораздо важнее учитывать аспекты, упомянутые ранее, и различные аксессуары, которые могут нам помочь, как мы объясним позже. Хотя, чтобы вы могли воспользоваться профессиональным режимом смартфонов, который встроен в их камеры, нам придется изменить параметры так, чтобы можно было увидеть луну без проблем с подвижным объективом:

• Zoom : мы будем увеличивать масштаб до тех пор, пока изображение не перестанет быть четким, для чего нам часто придется проводить тесты.
• Баланс белого : измените его по своему усмотрению в соответствии с желаемым результатом с точки зрения цветовой температуры, хотя лучший вариант — оставить его автоматическим.
• Фокус : сдвинув ползунок как можно дальше, мы собираемся сделать фокус бесконечным, и, следовательно, он получится резким.
• Скорость затвора : чем дольше он открыт, тем больше света захватит, в данном случае, будучи ярким элементом, нам не нужно много времени и установки на 1/2000 должно хватить.
• Экспозиция – Это компенсирует свет, для которого луна обязательна, и мы рекомендуем установить его на -1 или -2 EV.
• Чувствительность : это должно быть низкое значение, например 100, так как у нас очень высокая скорость и нам не нужно больше света.

Включить ночной режим

Эта опция существовала и раньше, но никогда не приносила ощутимых результатов. Значительный сдвиг в этой области показали смартфоны Google Pixel 3 и 3XL — ниже можно увидеть снятые на них кадры в режиме HDR+ и в ночном режиме.

Камера в ночном режиме делает несколько снимков, а затем комбинирует их, чтобы уменьшить шумы и получить лучший результат.

Близкий по качеству ночной режим есть и у Huawei, но только на флагманах Huawei P30 и P30 Pro

Стоит опробовать эту возможность на всех относительно новых смартфонах, но, если вы купили свое устройство достаточно давно, обратите внимание на следующие советы

Второй способ: длинная выдержка

Если в вашем смартфоне есть ручная настройка параметров в камере, то вы можете с ней играться. Но помните, что чем большую выдержку вы устанавливаете, тем более стабилен должен быть смартфон.

То есть, его желательно поставить или на штатив, или очень сильно на что-то опереть. И, более того, когда вы будете фотографировать, все, что будет влиять на его минимальную “шевелёнку”, будет способствовать размытию определенных объектов в кадре.

Поэтому даже нажатие на кнопку затвора лучше осуществлять дистанционно. Либо при помощи стилуса s-pen, как на новом Ноут 9, либо при помощи гарнитуры. Там можно на кнопочку регулировки громкости нажать и будет сделан снимок. Либо просто делать задержку съемки, когда вы нажали на кнопку и смартфон сделает кадр через несколько секунд.

Длинная выдержка позволяет записывать данные в снимок дольше. То есть на матрицу попадает больше света. При этом все, что движется в кадре, будет смазано. И вот пример, где использовался свет проезжающих автомобилей для творческого эффекта

При этом небо “не шумное”, что важно. Потому что мы фиксировали экспозицию на главном объекте: бутылке вина

Стоит прочесть: Как выбрать графический планшет?Рейтинг ТОП моделей

Профили Slow Shutter Cam

Почти во всех программах подобного рода имеется три основных профиля, чтобы снимать движущиеся объекты, световые следы (Low Light, Motion Blur и Light Tail). Давайте рассмотрим несколько советов, чтобы получить на длинной выдержке качественные фотографии.

Режим Light Tail

Данный эффект позволяет получить качественный световой след. Его можно отыскать в парке аттракционов, на оживленном автобане, во время запуска фейерверков или на звездном небе.

Для начинающего фотографа самым удобным временем суток являются ранние сумерки. Автотранспорт в это время уже ездит с включенными фарами. Уличное освещение еще не горит, поэтому от основного сюжета отвлекать не будет. Вывески, фонари и другие статичные горящие объекты глубокой ночью дают пересвет, поэтому шумов будет больше.

Для съемки с более-менее усредненными показателями будут такие настройки: выдержка 15 секунд и светочувствительность 1/4. Для получения наилучшего эффекта следует работать с контрастом и экспозицией.

Режим Motion Blur

Здесь необходимо снимать движущиеся объекты с длинной выдержкой во время нормального освещения. Сюжетом для такого режима может быть вода (прибой, водопады, фонтаны), проезжающий поезд, оживленный перекресток, движущийся велосипедист и так далее. В приложениях для Айфона среди дополнительных функций имеются различные эффекты и интенсивность размытия.

Режим Low Light

Режим подойдет для проведения съемки с длинной выдержкой в условиях недостаточной освещенности. Сделать такое фото даже при использовании зеркальной камеры является очень сложной задачей. Здесь важна светочувствительность матрицы.

Существуют следующие нюансы:

• К появлению шумов приводит плавное увеличение светочувствительности.
• С помощью более длинной выдержки (дольше держать открытой диафрагму) можно захватить большее количество света, но есть риск, что изображение будет смазанное.

Именно поэтому нужно использовать штатив

Важно учитывать общий уровень освещенности. Если в кадр попадет рекламная вывеска или яркий фонарь, то все может быть испорчено

Существует маленькое правило &ndash, чем источник света интенсивнее, тем выдержка должна быть короче.

В идеале можно использовать приложения из Апп Сторе для получения более интересных итогов, чем в ситуации с Камерой. Для большинства пользователей достаточно будет использовать возможности системного приложения.

Как на iPhone X(s/r)/8/7/6 фотографировать с длинной выдержкой5

Длинные выдержки: призраки

Техника создания призрачных изображений (например, полупрозрачных людей) такая же, как и при съемке любого другого снимка с длинной выдержкой. Единственная разница в том, что вы должны попросить вашего объекта остановиться на несколько секунд, а затем заставить его очень быстро уйти из кадра.

Если ваш предмет — ребенок, последняя часть может быть проблемой.На фото выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект уйти через три секунды. Как вы можете видеть, если ребенок движется немного медленнее, он создает призрачные шлейфовые следы, которые как бы усиливают эффект.