Ночная съемка для начинающих

Причёска и макияж для фотосессии

Удачная фотосессия на природе зависит от погоды. Если модель не прислушалась к совету фотографа, и её причёска не выдерживает грозных порывов ветра, растрёпанный вид её на фото может сильно огорчить.

Для фотосъёмки на улице нужно сделать соответствующий макияж и причёску — косметика не должна расплываться от внезапно начавшегося дождя, лицо блестеть от капель пота, губная помада течь от жары. Профессиональный визажист создаст образ, подходящий для фотосессии на улице, в парке или в центре города.

Для завершения выбранного образа иногда требуется полная смена причёски. Если очень хочется быть на всех фотографиях абсолютно разной, то нужны идеи быстрых, но аккуратных причёсок.

Например, для романтического образа можно сделать причёску в греческом стиле, и займёт весь процесс всего несколько минут. Хорошо применять плетение кос — с самой сложной из них можно справиться за 10 минут.

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть отдельная статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

  1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколькими камерами – так себе вариант. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим (хотя бы иногда).
  2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что ее возможностей с запасом хватает продвинутым фотографам, не говоря уже о любителях и новичках. Можно существенно сэкономить, покупая б/у технику.
  3. Главный элемент в фотокамере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
  4. Штатный («китовый») объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в статье о выборе объектива.
  5. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже (иногда даже сильно дороже), но далеко не всегда обладают какими-то революционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
  6. Откровенное старье тоже покупать не стоит, ну разве что за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер. Главное – убедиться, что платформа еще актуальна и производитель не ушел с рынка. Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

Автомобиль в кадре. Преимущество либо беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние уничтожить неспециализированную композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как многоцветные ленты, пронизывающие всю картину.

Данный эффект дает возможность приобрести достаточно художественное фото, и сделать автомагистраль основной съемочной площадкой.

Дабы добиться многоцветных лент, нужно установить долгую выдержку, около 20-30 сек

(конечно, принципиально важно применять пульт и штатив управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), или ручным режимом (M)

В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200.

Во втором режиме, диафрагму возможно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости возможно выставить еще большее значение, другими словами минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для данной цели превосходно подойдет пешеходный мост либо крыша высотки, находящейся рядом с автострадой.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

3 Правильная подготовка

На концертах очень часто действуют следующие правила: снимать разрешено без вспышки, без штатива и только во время первых трех песен. Поэтому рекомендуем вам снимать в режиме серийной (репортажной) съемки, поставить автофокус в режим непрерывной фокусировки и не жалеть место на карте памяти.

Чтобы сделать разнообразные фотографии, приучите себя к следующему плану действий: сделайте хотя бы по одной фотографии в полный рост каждого участника группы, один портрет каждого и фотографии вместе с другими участниками группы. Не забудьте о групповых фото, фото веселящихся фанатов, экшн-фотографиях. Не плохо перед концертом посмотреть пару живых выступлений группы, чтобы подметить типичные позы участников группы, которые вы просто обязаны будете сфотографировать.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: Кто не побоится, может поэкспериментировать с более длинными выдержками и создать за счет этого интересные эффекты.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Проблемы со вспышкой и фокусировкой при съемке ночью без штатива

Встроенную вспышку рекомендуется использовать только для создания ночного портрета. При этом человек должен находится не более, чем в трех метрах от фотокамеры. Но стоит учитывать, что у встроенных вспышек маленькая мощность, жесткий и плоский свет. По возможности лучше воспользоваться внешней вспышкой, которая устанавливается на фотоаппарат. Она мощнее и дает более качественный результат. Также можно поискать дополнительные источники света, которые осветят модель. Например, уличный фонарь, рекламные витрины, свет фар проезжающего авто или подсветку здания

Важно правильно расположить человека, чтобы избежать резких теней на его лице

При съемке ночью без штатива могут возникнуть трудности с фокусировкой. При недостатке света автофокус может неправильно выбрать объект, или камера совсем откажется фокусироваться. Тогда можно включить режим LiveView. После этого будущий кадр будет отображаться на дисплее, как при съемке на обычную мыльницу или телефон. Также понадобится выбрать ручную фокусировку. Изображение увеличивают на дисплее, а затем наводят фокус на нужный объект. Если не удается настроить резкость на нужный объект вручную, можно выбрать точечную фокусировку в настройках фотоаппарата.

Интересные идеи для ночной фотосессии:

В последнее время особую популярность приобрел эффект под названием звездный след. Но если обычная ночная съемка требует выдержки в 30 секунд, то съемка звездного следа может занять около 30 минут.

Существует два пути, благодаря которым можно получить такой эффект. Первый из них – это съемка одним кадром со сверхбольшой выдержкой. Второй – это фотосет снимков с короткой выдержкой и последующей их склейкой.

Безусловно, первый способ намного легче и качественнее. Но доступен он только тем, чья камера оснащена бесконечной выдержкой, а также системой подавления шумов при использовании большой выдержки. Но ночное небо не такое темное как нам кажется, поэтому могут возникнуть засветки. В связи с этим на снимке может быть эффект блеклого и светлого неба.

Второй способ подразумевает съемку на выдержке в 30 секунд и последующую их склейку при помощи различных программ. Если камера оснащена функцией подавления шумов при большой выдержке, то ее необходимо отключить.Чем больше снимков вы сделаете, тем лучший результат получите. Не стоит спешить, ведь у вас впереди целая ночь.

Отражения

Как зрителям, так и фотографам отражения ночного города в реке или же океана кажутся очень красивыми и необычными. Если вы используете такой фокус, то можете быть уверены, что ваши снимки получатся очень эффектными.

Такие снимки можно делать в любое время года. Летом это может быть отражение на воде, зимой на льду. Такие снимки станут отличным дополнением вашего портфолио.

Zoom-эффект

Очень интересно смотрится и Zoom-эффект. Особенно необычно он смотрится в том случае, когда вы снимаете движущиеся огни: например, машины.

Для этого вам необходимо начать съемку на коротком конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца или же наоборот. Довольно сложно предсказать какой эффект вы получите, ведь он может быть непредсказуемым, но всегда стоит рискнуть и пойти на эксперимент.

Подсветка

Любой фотограф хоть раз в жизни должен попробовать использовать подсветку во время ночной фотосессии. К тому же, подсветка всегда сможет прийти на помощь, когда вокруг вас только деревья и кусты, ночь безлунна и рядом нет никакого источника света.

В зависимости от цвет используемой подсветки вы можете получить различные цвета (желтый, синий, оранжевый и т.д.).

Как правильно использовать подсветку

Для того,чтобы получить идеальный результат следует придерживаться нескольких правил. Для начала прибудьте на место будущей фотосессии пораньше, еще до наступления темноты. Благодаря этому вы сможете обдумать экспозицию, продумать идею.

После этого переставьте свой фотоаппарат в ручной режим экспозиции, начните экспериментировать с диафрагмой и выдержкой.

Если для дополнительного освещения вы используете фонарик, то не стоит его все время держать на одном уровне. Водите его из стороны в сторону. Это даст более естественный и рассеянный свет.

Motionblur

Эффект снимков с эффектом Motionblur подразумевает снимки с размытым движением. Благодаря такому эффекту, вы можете превратить совершенно обычные вещи во что – то удивительное и необычное.

Такого эффекта может добиться любой фотограф, имеющий штатив и фотоаппарат с длительной выдержкой.

Чтобы достичь такого результата, выставьте выдержку на 2 – 5 секунд и фотографируйте дорогу с постоянным движением. Таким образом, мерцающие огни фар превратят дорогу в огненные и световые линии.

Люди

Во время обычной фотосессии проходящие мимо люди могут очень помешать, но ночной фотосессии это не касается. При такой съемке люди могут внести некий шарм и очарование.

Если люди стоят неподвижно, то вы можете использовать их в своих целях в качестве силуэта. Если же они двигаются, то поставьте выдержку в 2 – 4 секунды. Благодаря этому вы сможете получить довольно интересный эффект.

Эффект звезды

Для достижения так называемого эффекта звезды, зажмите диафрагму в районе f/16. Это позволит увеличить глубину резкости, благодаря чему вы получите более четкие снимки как на переднем, так и на дальнем плане. К тому же, это позволит преобразовать свет от уличных фонарей в яркие звезды. Такой результат принесет особую атмосферу вашим снимкам.

Маленькие, но очень важные хитрости

Город непредсказуем: пробки, перекрытия дорог, парад велосипедистов, испортившаяся погода наконец… Помните шутливый философский принцип – закон Мерфи? Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт. Поэтому…

  1. Зайдите на пару минут на новостные сайты, что бы проверить, не ожидается ли в день съемки уличный фестиваль или репетиция военного парада. Продумайте маршрут заранее. Передвигаться на большие расстояния с техникой сложно, к тому же вы рискуете упустить хороший свет. На всякий случай придумайте «план Б».
  2. Уточните прогноз погоды. Если вы в плаще, а герои под зонтиками еще готовы продолжить съемку, то техника — вещь капризная. Разводы от капель на объективе редко украшают кадр. С другой стороны зачем отменять съемку, если у вас есть «план Б»? Вы же знаете красивую беседку или арку на своем маршруте.
  3. Ищите отражающие поверхности. Блики солнца от стоящих напротив домов, витрины ресторанов могут служить источником красивого света на лице Ваших героев.
  4. Не забывайте про атмосферные кадры. Мигающие светофоры, птицы на площади или отходящие от пристани пароходы — все это наполнит Ваш фильм деталями и разнообразит видеоряд.
  5. Возьмите запасные аккумуляторы и карты памяти. Они вам пригодятся. Проверено!

… и смело отправляйтесь на охоту за кадром! У вас все получится.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

  1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
  2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
  3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Как и куда ложится свет?

Вы можете использовать только естественный свет при съемке или использовать дополнительные вспышки на местности, но в любом случае вам стоит приехать на местность и посмотреть, как ложится свет в золотой час съемок.

Нужно искать такое место, где будут здания со светлыми стенами, которые можно использовать в качестве гигантского отражателя. Отлично подойдут арки, или пространства между двумя домами. Тогда свет будет красиво отражаться и заполнять светом кадр.

Стоит приехать на место съемок и сделать несколько кадров на смартфон для того, чтобы присмотреться к месту съемок. А еще полезная функция смартфона – это наличие GPS, что поможет вам быстро сохранять и не забыть понравившиеся места.

А теперь поговорим о фонах, можно выделить основные: морское побережье, городские граффити, лес, поля, и любые здания.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно вычислять, что съемка людей ночью вероятна лишь со вспышкой, потому, что естественный свет от разнообразных светодиодов и ламп придаст фотографиям занимательный, натуральный вид, таковой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Но, в случае если в ваши замыслы входит съемка людей из «кустов» (дабы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, чтобы захватить и остановить перемещение.

Для остановки перемещения, в большинстве случаев, требуется светосильный объектив, владеющий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света нужно для правильной экспозиции фото.

Дабы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека что находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, готовься заметить зернистость на фото.

В случае если сказать конкретно о портрете, то тут средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, приблизительно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. В обязательном порядке штатив, спусковой тросик и нужно рассеиватель.

Интеллектуальная съемка

Такой режим присутствует в большинстве современных фотокамер и смартфонов. В чем состоит «интеллектуальность»? Современное внутрикамерное программное обеспечение умеет идентифицировать снимаемые сюжеты – распознавать лица и их части, определять скорость перемещения объектов, учитывать уровень экспозиции разных зон кадра и т.п. В результате появляется теоретическая возможность получать прямо из камеры:

  • Портреты, на которых резкость глаз программно увеличена, а область в зоне оптического размытия подвергнута еще размытию программному, чтобы полностью шумы;
  • Пейзаж «псевдо HDR» (имитация расширения динамического диапазона), на котором вытянуты тени и чуть приглушены яркие света;
  • При одинаковом уровне освещения одинаково резкие и статичные кадры и кадры с движением – фотокамера сама проанализировала сцены и подобрала такие пары выдержка/ISO, при которых и статика и динамика были отработаны как надо

Пример «интеллектуального фото»:

Этот пейзаж был снят на iPhone с использованием штатной программы «Камера». В ней нет вообще практически никаких настроек – один сплошной интеллектуальный режим и результат на выходе получился, в общем-то неплохой

Естественно, есть к чему придраться – кому-то цвета покажутся излише ядовитыми, кто-то обратит внимание на неравномерность экспозиции неба (справа и слева от солнца небо чуть темнее чем надо). 

В ручном режиме можно получить лучший результат, но для этого нужно очень сильно постараться. А именно:

1. камеру на штатив;

2. cнимаем в RAW три снимка (а лучше пять) с шагом экспозиции в 1EV — от явно темного до явно светлого;

3. преобразуем на компьютере RAW в JPEG 16 бит на канал;

4. выполняем сведение HDR-изображения (для этого потребуется дополнительное ПО);

5. финальная обработка, сохранение.

На выходе – примерно то же самое, только но получше. Насколько получше? Здесь все решается тем, насколько ваши навыки работы в Фотошопе позволят реализовать творческое видение сюжета. И где гарантия, что ваше видение сюжета будет лучше, чем то, что дал на выходе iPhone? Вопрос риторический :)

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества

Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Съемка панорам (съёмка и сшивка в софте)

Существуют и такие заказы, где от вас требуется захватить в кадре как можно
больше пространства. В этом случае, речи о естественных пропорциях,
конечно, не идет, ведь это панорамная съемка. Хотя справедливости ради стоит
сказать, что и в панорамной съемке можно выстроить правильную перспективу, но
при этом избавиться от части информации в кадре. Если ваш заказчик не против,
то лучше, конечно, сделать все красиво. Обычно панорамные снимки заказывают при
открытии, например, ресторана, бара, отеля, чтобы загрузить их первыми на сайт
и сразу показать всю площадь помещения.

Для склейки панорамы нужно изначально сделать серию снимков на штативе с
выставленным уровнем. 

Фотоаппарат рекомендую выставить в портретную ориентацию, чтобы захватить
больше информации по вертикали, далее делаем снимок, потом поворачиваем камеру чуть
вбок, чтобы часть информации с предыдущего кадра присутствовала в новом, и так
далее.

Таким образом, при автосклейке в Lightroom, Photoshop или других
программах, результат будет более качественным.

Обычно спустя некоторое время, после панорамных снимков уже идет заказ на
более детальные интерьерные снимки. И здесь уже стоит всё делать так, как
советовал Илья Коваль в предыдущем блоке.

Что фотографировать ночью

Среди ночного волшебства много интересных сюжетов. Особо притягательны фотографии, передающие атмосферу пустоты. Одинокие улицы, где замерла жизнь до утра. Напротив, районы с активной ночной жизнью тоже имеют свою удивительную атмосферу и позволят получить достойные снимки.

Также не забывайте менять ракурс. Отражения в лужах, отражения в витринах – отличный неординарный способ подачи материала. Эффектно выглядят улицы сверху. Для этого найдите автомобильный мост. Обычно в таких местах ночью все равно дороги не пустуют, поэтому вы можете попробовать (даже вы обязательно должны это осуществить) сделать снимок, в котором поток машин сливается в две красно-желтые полосы. Для этого выдержка должна достигать 30 секунд.

При наличии хорошего, бьющего вдаль фонаря можно фотографировать со штатива отдельные объекты, деревья, дома, освещая их в течение 30 секунд. Просто нажмите кнопку спуска затвора и начинайте вырисовывать светом фонаря объект. В результате на фотографии объект будет полностью освещен при общей неосвещенности пространства.

Если требуется фотография человека на фоне ночных улиц, то лучше воспользоваться внешней вспышкой, но в режиме «ночной портрет». Что произойдет? Сначала фотоаппарат с помощью выдержки проработает фон – ночную улицу. Затем слегка осветит вспышкой модель. Получается освещенный человек на фоне освещенной естественным светом улицы. В ручном режиме для достижения такого эффекта необходимо установить в настройках вспышки синхронизацию по второй шторке. Вспышка будет срабатывать в самом конце экспонирования.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

10 советов по фотосъемке на улице

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества

Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет

Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице

Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Действия

Если вы решили снимать в городе, значит, город вам зачем-то нужен? Смело просите героя действовать в предлагаемых обстоятельствах и реагировать на происходящее вокруг. Пусть он не просто идет по улице, а живет в этом пространстве: переходит дорогу по пешеходному переходу, когда зажигается зеленый свет (помните обложку альбома The Beatles «Abbey Road»?), покупает букет цветов, вдыхает аромат горячего кофе в осенний день или лакомиться мороженым на остановке «как в детстве».

Важно: передать движение лучше всего помогает «свободная» камера, попробуйте пройтись рядом с героем или снять происходящее как будто от его лица. Как запомнить: «Город — не декорация: всегда нужна реакция»

Как запомнить: «Город — не декорация: всегда нужна реакция».

Рекомендации

Мои рекомендации по съемке следующие:

1. Всегда используйте штатив. Чем он устойчивее, тем лучше.

2. Редукторная голова является лучшим вариантом для интерьерной съемки за
счет оперативности настройки перспективы. Конечно, можно использовать и другие
головы, вопрос все той же оперативности и удобстве использования.

3. Я бы не рекомендовал превышать значение ISO 400 даже в современных
полнокадровых камерах, если вам этого значения не хватает, тогда…

4. …компенсируйте недостаток постоянного освещения увеличением выдержки.

5. Обеспечьте всеми возможными способами неподвижность камеры (например,
дистанционным управлением или установкой таймера).

6. Обеспечьте себе запас по информации в светлых и тёмных зонах за счет брекетинга
экспозиции.

7. Конечно же, снимайте в формате RAW.

8. Для контроля перспективы и геометрии в кадре в целом пользуйтесь сеткой,
которая отображается на экране.

9. Отключите всю стабилизацию как в объективе, так и внутри камеры, если
она есть.

10. Если в чем-то не уверены, то снимайте с запасом:— по экспозиции— по разрешению для кадрирования и настройки перспективы (требуется камера
с хорошим разрешением)
— по итоговому материалу, чтобы была возможность выбора.

Надеюсь, эти простые советы помогут вам в начале пути интерьерного
фотографа.  

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

  • серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
  • золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;
  • белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
  • черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
  • прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Использование отражателя при съемке на улице

Чтобы выделить модель из окружающего пространства при помощи естественного освещения, я рекомендую использовать отражатель с серебристой поверхностью. Оставьте модель в тени и попробуйте отразить яркие солнечные лучи на лицо. Помните, что угол падения равен углу отражения, соответственно располагайте отражатель напротив солнца, как будто вы пускаете солнечного зайчика. Заменой фабричному отражателю может служить автомобильный отражатель, кусок серебристого изоляционного материала, кусок картона, обклеенный фольгой – все, что имеет серебристую поверхность и способно отразить свет. Как я прочитала недавно в  статье одного свадебного фотографа: «Имидж — ничто. Результат — все».

Почему именно серебристый отражатель? Потому что он не искажает цветовую температуру солнечного света, в отличие от золотого, например. Золотой отражатель придает объектам теплый оттенок и желтоватый цвет, от которого потом трудно избавиться в графическом редакторе. Также серебряный отражатель обладает лучшими отражательными свойствами по сравнению, например, с белым. «Серебро» светит сильнее, поэтому я его люблю больше.

Подведем итоги

Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.

Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.

Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки. 

В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:

  1. Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
  2. Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
  3. Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
  4. А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector