Устройство объектива цифрового фотоаппарата

На чтение: 20 минРубрика: Основы фотографии

СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА

Значение максимально открытой диафрагмы объектива часто называют светосилой. К примеру, открытое значение диафрагмы объектива — F2.8. Стало быть, F2.8 — это светосила данного объектива.

Однако такое представление о светосиле сильно упрощено. Определение, представленное выше, относится к понятию максимального относительного отверстия объектива

При нем берутся во внимание лишь его геометрические параметры, но забывается о том, что часть света может теряться в толще стекла объектива (ни одно стекло не обладает абсолютной прозрачностью), часть отражается от поверхности линз. Поэтому может статься так, что два объектива с равным максимальным относительным отверстием будут пропускать разное количество света

Если максимальное относительное отверстие всегда указывается в характеристиках объектива, то о реальной светосиле объектива фотограф может лишь строить догадки и изучать ее на собственном опыте. Далее для простоты мы будем пользоваться упрощенным понятием о светосиле, ставя знак равенства между светосилой и понятием “максимальное относительное отверстие”.

“Светосилы много не бывает” — популярное выражение среди фотографов. В этом они правы: чем больше светосила объектива, тем проще будет снимать при недостаточном освещении. Объективы с высокой светосилой красиво размывают фон при портретной съемке. Светосила зачастую определяет класс и цену оптики. Объективы попроще имеют слабую светосилу (F3.5 — F5.6). Более продвинутые и дорогие модели имеют большую светосилу, объективы со светосилой F2.8 и больше часто называют светосильными.

Лучший портретный объектив: Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM

Прежде всего, стоит отметить, что между объективом от Sigma и «полтинником» от Nikon, участвующим в нашем тесте, есть ряд очевидных сходств.

Оба объектива оснащены ультразвуковым приводом автофокуса кольцевого типа, 9-тилепестковой диафрагмой, и имеют одинаковое значение максимальной доступной диафрагмы: f/1.4.

Но назвать портретники Sigma и Nikon близнецами вряд ли получится. Судите сами: Sigma гораздо тяжелее – 505 г против 280 г у Nikon, и существенно крупнее – диаметр резьбы под фильтр у «полтинника» Sigma составляет 77 мм, в то время как у Nikon — 58 мм.

У Sigma 50 mm f/1.4 EX DG HSM нет уплотнительного кольца на байонете, как у Nikon, зато он оснащён полностью внутренней системой фокусировки.

Как и все объективы Sigma EX-серии, «полтинник» имеет приятное текстурированное покрытие, и поставляется в комплекте с блендой лепесткового типа и высококачественным чехлом.

Фокусировочное кольцо объектива отлично справляется с фокусировкой как в полностью ручном режиме, так и при применении FTM для ручной дофокусировки в режиме автофокуса.

Производительность

Автофокус Sigma работает гораздо быстрее, чем в любом из рассмотренных нами портретных «полтинников» от Canon или Nikon, и по показателям приближается к 85-мм объективам этих производителей.

К сожалению, по возможности сохранить резкость и контрастность на открытой диафрагме Sigma 50 mm f/1.4 EX DG HSM недалеко ушёл от «полтинника» Canon.

На отрезке от f/1.4 до f/2.8 он лишь немного опережает Canon, однако, с f/4 и далее становится более резким и контрастным, практически сравниваясь с Nikon.

Несомненным плюсом крупного переднего элемента является минимальное виньетирование. Объектив рисует впечатляюще гладкое боке и отлично контролирует хроматические аберрации.

В целом качество изображения объектива очень хорошее и оставляет самые приятные впечатления, исключая некоторую «мыльность» на открытой диафрагме.

Технические характеристики:

8 оптических элементов в 6 группах
9-тилепестковая диафрагма
минимальное расстояние фокусировки: 45 см
диаметр резьбы под фильтр: 77 мм
привод автофокуса: ультразвуковой кольцевого типа
габариты: 85×68 мм
вес: 505 г

Оптика # ⇡

Оптика — это и сильное, и слабое место системы Pentax одновременно. К недостаткам следует отнести стоимость высококлассных объективов: светосильных, с элементами из стекла с пониженной дисперсией ED, с асферическими линзами — то есть тех, о которых мечтает всякий уважающий себя фотограф…

И все-таки те, кто работает Pentax’ом, не применяют свою систему ни на какую другую. (Честно говоря, это справедливо и по отношению к адептам других фирм, но…) Семислойное мультипросветление (аббревиатура SMC) применяется на всех объективах и позволяет им отлично «держать» встречный свет, практически не давая бликов и гало.

О преимуществах универсального байонета сказано уже много. Грубо говоря, это значит «любой объектив на любую камеру». Более того, байонет K — один из самых распространенных. На Pentax можно ставить, в числе прочих, объективы Sigma, Soligor, Tamron, Tokina, Vivitar и даже красногорские Зенитары-К (в первую очередь речь идет о действительно хорошем фиш-ае 16 мм). Хотя «параллельные» производители почему-то недолюбливают автофокусные объективы, в неавтофокусном варианте на Pentax можно найти практически любой (правда, без SMC).

«Родные» объективы, как и у других фирм, делятся на две группы: попроще и подешевле (не значит плохие, разумеется) и получше и подороже (серия «со звездой»). Большинство зум-объективов серии FA относятся к категории Power Zoom, то есть оборудованы моторчиком для изменения фокусного расстояния (конечно, это можно делать и вручную). В целом это хоть и приятное, но излишество. Однако Z-1p производит с помощью моторных зумов несколько дополнительных операций: сохраняет масштаб объекта в кадре (в пределах диапазона фокусных расстояний объектива), запоминает фокусное расстояние, чтобы установить его в нужный момент, и, что самое интересное, делает эффект зумирования: при достаточно длительной экспозиции примерно половина ее проходит на определенном фокусном расстоянии, а потом оно плавно изменяется.

В линейке неавтофокусной оптики меньше номинантов, зато в ней есть фиш-ай A 16 мм f/2,8, простой широкоугольник A 15 мм f/3,5, есть супертелевик A* 1200 мм f/8 ED и зеркально-линзовый M 2000 мм f/13,5 (два последних — сами понимаете, на заказ). Существует и автофокусный адаптер F AF 1,7×, который превращает неавтофокусные объективы в автофокусные ценой увеличения фокусного расстояния.

Для специальных целей выпускаются автофокусные макрообъективы FA 50 мм f/2,8 и 100 мм f/2,8 и неавтофокусный макрообъектив A* 200 мм f/4 ED.

Что же происходит с изображением в кадре при смене матрицы?

На верхнем рисунке видно, что полноразмерная матрица засвечивается полностью проекцией изображения. А на нижнем рисунке часть проекции остается за кадром маленькой матрицы.

Получатся, что часть изображения теряется за краями кропнутой матрицы, значит угол обзора становится меньше. Это уменьшение видимого угла является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ. Относительным потому, что уменьшение вызвано не оптической системой объектива. И при этом масштаб изображения не увеличивается. Например, объектив с ФР=50 обеспечивает угол обзора 46 градусов, а потери проекции за матрицей уменьшают его примерно до 32 градусов. Но такой угол обзора в 32 градуса дает объектив с ФР=75 и масштаб увеличения у него больше, чем у полтинника. Поэтому ФР=75 является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ для «полтинника».

Можно сделать вывод, что кропнутая матрица засвечивается от центральной части проекции изображения. Этим фактом воспользовались производители объективов и стали выпускать линзы заточенные под кропнутую камеру. Они уменьшили диаметр стекол. Пересчитали радиус кривизны линз с учетом допустимой нормы разрешения по краям, чтобы изображение проецировалось всем диаметром линз на всю матрицу, а ФР оставили прежним. Объективы стали непригодны для ФФ камер, изготавливаются из пластмассы, но при этом потеряли в весе и цене. Таким образом вышеперечисленные неудобства c потерей угла обзора сохранились по наследству от старых стекол. Что касается объективов с переменным фокусным расстоянием, то все о чем говорилось выше в полной мере справедливо для них.

Подведем итоги

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Фокусное расстояние объектива, например с ФР=50 не увеличится до ФР=75, а будет считаться относительным, поскольку увеличение фокусного расстояния привело бы к увеличению масштаба, но этого не происходит в кадре. Здесь нужно понимать только то, что изображение в кадре на ФР=50 получится обрезанным по краям в сравнении с пленочным кадром.
Все рекомендации в книгах по применению ФР для определенных жанров справедливы и для кропнутой матрицы. Например, портрет рекомендуется снимать объективом с ФР=70-135мм. Изображения будут сопоставимы, за исключением обрезки кадра на кропнутой матрице, но при условии одинаковых расстояний от камер до объекта и величины диафрагмы. Разница в расстоянии скажется на не одинаковом отображении перспективыективы в кадре.
Разрешение изображения со «старыми» объективами будет выше на кропнутой матрице, чем с объективами предназначенными для маленькой матрицы, т.к. проекция с центральной части линз имеет наибольшее разрешение.
Реальный угол обзора объектива не уменьшится. Здесь более корректно говорить об уменьшении относительного угла, как следствие вытекающего из-за потерь изображения за пределами матрицы.
Боке изображения не изменится.
Перспектива изображения не изменится. Вообще на перспективу основное влияние оказывает расстояние от объектива до объекта. Перспективу нужно искать ногами, приближаясь и удаляясь от него. Чем мы ближе приближаемся к объекту, тем больше искажается линейная перспектива. Ближний план кажется все больше, а задний удаляется и наоборот. Если мы будем стоять на месте и крутить зум, то мы будем изменять масштаб изображения. Часто можно услышать мнение о том, что короткофокусные объективы сильнее подчеркивают искажения перспективы, а длиннофокусные наоборот лишают его пространственности. Эти факты правильные, если их отнести к определенным случаям съемки. Поэтому главная задача в формировании перспективного рисунка, это найти необходимое расстояние до объекта съемки.
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства не изменится. На нее влияют три основных параметра: ФР, величина диафрагмы и расстояние до объекта.
Если для съемки полноростового портрета полтинником в комнате банально не хватает места и вы решили заменить его объективом с ФР=35, чтобы уменьшить масштаб, то помните, что размытие фона он будет делать хуже «полтинника», поскольку с уменьшением ФР глубина резко изображаемого пространства увеличивается, при том же значении диафрагмы и расстояния до объекта.
При сравнении двух фотографий снятых шириком с ФР=10 на полнокадровую матрицу и кропнутую, можно заметить в первом случае больше заворотов (искажений) по краям и она кажется более объемной. Дело в том, что эти искажения возникают на краях стекол, которые «съедает» меньшая матрица. Остальная часть изображения, что ближе к центру ничем отличаться не будет.
Все о чем говорилось выше, в полной мере относится к зум объективам.

Благодарю за терпение всех, кто дошел до этой строки.

Типы крепления

Байонет объектива может быть резьбовым, байонетным или байонетным. затвор (фрикционный замок) типа. Современные крепления для объективов фотоаппаратов относятся к байонетному типу, поскольку байонетный механизм точно выравнивает механические и электрические характеристики между объективом и корпусом. Крепления с винтовой резьбой хрупкие и не позволяют выравнивать объектив в надежном поворотном положении, однако такие типы, как интерфейс C-mount, по-прежнему широко используются для других приложений, таких как видеокамеры и оптические приборы.

Штыковые крепления обычно имеют несколько выступов (часто три) вокруг основания объектива, которые входят в выемки подходящего размера в монтажной пластине объектива на передней панели камеры. Язычки часто имеют какой-то «ключ», чтобы гарантировать, что линза вставляется только в одной ориентации, часто с помощью одного язычка другого размера. После установки линза фиксируется путем ее небольшого поворота. Затем он фиксируется подпружиненным штифтом, с помощью которого можно снять линзу.

Байонеты объективов конкурирующих производителей (Sony, Nikon, Canon, Contax / Yashica, Pentax и др.) Почти всегда несовместимы. В дополнение к вариациям механического и электрического интерфейса, фокусное расстояние фланца от крепления объектива до пленки или сенсора тоже может быть разным. Много утверждают, что эти несовместимости вызваны желанием производителей «запереть «потребителей к своему бренду.[нужна цитата ]

В кинокамерах два самых популярных крепления, которые в настоящее время используются на профессиональных цифровая кинематография камеры Арри с PL-крепление и Panavision с PV-крепление. Крепление PL используется как на Arri, так и на КРАСНЫЙ цифровые кинематографические камеры, которые по состоянию на 2012 г. наиболее часто используемые камеры для фильмы снятые в цифровом формате. Крепления Panavision используются исключительно с объективами Panavision и, таким образом, доступны только на камерах Panaflex или сторонних камерах, «Panavised» арендованных компанией Panavision, тогда как крепление PL предпочитается большинству других камер и кинообъектив производители. Обе эти опоры удерживаются на месте установочными штифтами и фрикционными стопорными кольцами. Другие маунты, которые в настоящее время в значительной степени являются историческими или меньшинство по сравнению с текущей практикой, перечислены ниже.

Типы объективов и совместимость

В наиболее простой своей форме, объектив – это просто нечто, что направляет изображение на средство фиксации вашей камеры, т.е. пленку или матрицу. Если вы когда-нибудь пробовали сделать кадр без объектива, прикрепленного к камере, вы, вероятно, знаете, что при этом особо ничего не происходит. Исходя из этого, можно сказать, что объектив необходим для создания изображений (пинхол и зонные пластины являются исключением). Однако, с таким огромным разнообразием объективов, доступных для вашей камеры, тяжело выбрать верный вариант или даже понять, чем один объектив отличается от другого.

Вопрос совместимости объективов может показаться немного мудреным. Каждый производитель камер выпускает аппараты с определенным типом крепления объективов. Если у меня есть камера Nikon и объектив Sony, это стекло не будет совместимо с моим аппаратом. Но если я куплю объектив с Nikon D7000 и захочу использовать его на своем Nikon D700, тогда объектив будет работать (хоть и с некоторыми оговорками). Есть также такие производители как Tokina, Sigma и Tamron, которые выпускают один и тот же объектив, но с разными креплениями под разные системы.

Фокусировка

В исходном положении объектив сфокусирован на бесконечность, т.е. в фокальной плоскости оказывается изображение бесконечно удалённого объекта. Чтобы сфокусировать объектив на более близких объектах, необходимо увеличить дистанцию между задней главной плоскостью объектива и плоскостью матрицы или плёнки. Иными словами, объектив должен быть как бы выдвинут навстречу объекту съёмки.

В простейших объективах с небольшим количеством элементов наводка на резкость осуществляется перемещением всего оптического блока внутри оправы объектива. Иногда движется только передняя линза. Хуже всего, когда она ещё и вращается при фокусировке, поскольку это весьма затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров.

В более сложных объективах применяется внутренняя фокусировка. Внешние размеры объектива в таком случае остаются неизменными, а смещение оптического центра достигается перемещением независимой группы линз внутри объектива. Частным случаем внутренней фокусировки является задняя фокусировка, при которой за наводку на резкость отвечает задняя группа элементов.

Большинство современных объективов предполагают использование автоматической фокусировки. Обычно в оправу автофокусных объективов встроен кольцевой электродвигатель (ультразвуковой или шаговый), который и приводит в движение фокусировочную группу линз. Исключение составляют лишь некоторые классические автофокусные объективы Nikon и Pentax, не имеющие собственного фокусировочного мотора. Мотор в данном случае встроен в камеру, а передача крутящего момента происходит посредством механической муфты.

Проверка электроники

Обязательно сделайте 20-30 снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы проверить скорость фокусировки объектива. Это полезно тем, что могут вылезти сюрпризы совершенно другого рода.

Например, у моего знакомого был такой глюк, когда примерно один раз на полсотни кадров тушка камеры висла или не делала снимок, а потом неожиданно выдавала сразу серию кадров. При смене объектива этот глюк исчез.

Проверьте как переключаются все присутствующие на корпусе объектива переключатели. Это может быть переключение с режима автофокусировки в режим ручной фокусировки, стабилизатор или макрорежим. На зумах еще встречаются разного рода фиксаторы фокусных расстояний.

Достоинства оптических прицелов

Оптический прицел увеличивает размеры цели, что позволяет производить выстрелы с высокой точностью и на большом расстоянии
Изображение цели и прицельной сетки находятся на одной плоскости, на одном расстоянии от глаза, стрелку не нужно постоянно перефокусировать взгляд от мушки на цель и обратно, что увеличивает удобство прицеливания и снижает утомление глаз
Многие оптические прицелы позволяют определять угловые размеры цели и рассчитать расстояние до нее
Оптический прицел собирает большее количество света, чем глаз человека, что позволяет лучше видеть цель в условиях плохой освещенности
Оптические прицелы имеющие подсветку прицельной сетки, позволяют видеть ее на темном фоне и тем самым давая возможность произвести выстрел в условиях плохой освещенности, вплоть до практически полной темноты
Оптический прицел позволяет вести точную стрельбу людям, имеющим дефекты зрения, в том числе людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом, компенсируя им недостаток их зрения

Как удлинительные кольца влияют на фокус

Удлинительное кольцо позволяет уменьшить расстояние от фотоаппарата до объекта съёмки, делая его минимальным и позволяя резко фотографировать предметы с очень маленьких дистанций. Необходимый масштаб определяется толщиной конвертера. При их использовании, аберрации или искажения изображения на фотографии достаточно малы, так как конвертер не имеет внутри оптических стёкол, но некоторая деградация изображения имеет место. Если сравнивать оптические искажения удлинительных колец, насадочных линз и экстендеров, то удлинительные кольца имеют самый маленький процент искажений, которые влияют на качество фотографии.

Эти несложные конструкции выпускаются, как производителями фотоаппаратов и объективов, так и сторонними фирмами. В качестве примера можно рассмотреть комплект удлинительных колец от компании «Canon». В набор входят три конвертера со следующей толщиной:

13 мм.;
21 мм.;
31 мм..

Оправа макроколец выполнена из пластика, а крепление «байонет» из металла. Данные конвертеры для фотоаппарата имеют проходные электрические контакты, обеспечивающие работу автоматики объектива. Удлинительные кольца можно использовать по одному или соединить все три одну систему 13 + 21 + 31, что позволит получить большое фокусное расстояние для качественных фотографий очень маленьких объектов.

Примечания

А: Авторитетным нормативным источником информации о стандартах 4/3 является Four-Thirds.Org, а не сторонние обзоры.

Опубликованные факты 4/3:

Размер сенсора типа 4/3: стандартная длина диагонали сенсора составляет 21,63 миллиметра (0,852 дюйма). Это вдвое меньше, чем у 35-миллиметровой пленки (36 миллиметров (1,4 дюйма) x 24 миллиметра (0,94 дюйма)). = 43,27 мм (1,704 дюйма)) круг изображения сменного объектива определяется исходя из этой диагонали. Фокусное расстояние примерно вдвое меньше, чем у объектива 135 пленочной камеры при том же угле обзора ».
«Основой высокого качества изображения системы Four Thirds является крепление объектива, диаметр которого примерно в два раза больше диаметра круга изображения».
«Различия между креплением системы Four Thirds и креплением Micro Four Thirds: уменьшение диаметра крепления. В результате исследований, направленных на облегчение конструкции компактных и легких линз при сохранении силы тока, внешний диаметр крепления объектива был уменьшен на приблизительно 6 миллиметров (0,24 дюйма). … Система Micro Four Thirds … определяет оптимальную длину задней части фланца, необходимую для уменьшения размера и толщины камеры, с учетом отсутствия зеркального корпуса. Длина задней части фланца была уменьшена до примерно 1/2 от системы «Четыре трети» «.

Так:

21,63 мм * 2 = 43,26 мм (1,703 дюйма) или ~ 44 мм
43,26 мм — 6 мм = 37,26 мм (1,467 дюйма) или ~ 38 мм
(21.63 мм)2=17.3 мм2+12.98 мм2{ displaystyle mathrm {(21,63 мм) ^ {2} = 17,3 мм ^ {2} +12,98 мм ^ {2}}}; Видеть: теорема Пифагора (52=42+32{ displaystyle 5 ^ {2} = 4 ^ {2} + 3 ^ {2}})

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых опубликованных обзорах 4/3 вместо этого указывается (женский) «внешний диаметр» объектива или крепления как ~ 50 мм (и микро-4/3 как ~ 44 мм), а не соответствующий основной диаметр (D) ~ 44 мм, что соответствует внутреннему диаметру женского крепления корпуса камеры и внешнему диаметру охватываемого объектива (микро-4/3 ~ 38 мм).

Телеобъектив

Телеобъективы позволяют снимать объекты, находящиеся на большом расстоянии. Обычно, в классификации этот тип начинается на значениях около 85мм. Если у вас возникает потребность снять портреты крупным планом или что-нибудь в отдалении, вам может понадобиться телеобъектив. Эти объективы незаменимы для съемки дикой природы, спорта и репортажа.

Снято приблизительно на 130мм, телеобъектив.

Помните, что существуют также объективы, которые не подходят под эту базовую классификацию из-за охвата широкого диапазона. И Nikon, и Canon имеют в линейке зум-объективы 18-200мм, проходящие через весь диапазон фокусных расстояний.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
Широкоугольные — 24 до 35 мм
Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Лучший зум

Canon EF 70-200mm f/4L USM для телескопического фото, примерно 110-320 мм фокусного расстояния для видеокамер с датчиками кадров. Это зум-объектив с линзами очень высокого качества, максимальная диафрагма которого остается на f/4 во всем диапазоне зуммирования, так что вы получаете больше света при полном увеличении, что означает более быструю экспозицию.

Иными словами, этот объектив сохраняет сверхбыструю фокусировку и выдаёт отличное качество изображения во время репортажной съемки, например, футбольного матча с участием вашего ребёнка или полёта журавлей в небе. Специалисты особенно отмечают сборку Canon EF 70-200mm f/4L исключительного качества с превосходными оптическими характеристиками во всем диапазоне.

Отдельно надо отметить его внешний вид: белый цвет объективов Canon обычно характерен для профессиональной линейке объективов, которые очень и очень дороги. Однако в случае с Canon EF 70-200 мм f/4L USM мы имеет прочти профессиональное качество съемки за вполне любительские деньги. Это очень и очень хорошее предложение.

Средняя цена в России: 44.000 рублей

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Возможности камеры в iphone 11 и iphone 11 pro, которых нет (или работают иначе) в других айфонах

На чтение: 25 минРубрика: Фотооборудование

Телеобъектив

Снято приблизительно на 130мм, телеобъектив.

Лучшие налобные очки-лупы с подсветкой

Чаще всего в профессиональной среде используются налобные очки-лупы для мелких работ. Они крепятся при помощи специальных дужек, различаются эргономикой, функциональными возможностями. По версии ВыборЭксперта лидерами 2021 года стали 3 номинанта.

Levenhuk zeno vizor H3

Налобная модель от российского бренда «Levenhuk» имеет телескопическое крепление, подходит для выполнения любых домашних или профессиональных работ, которые связаны с мелкими деталями.

Сменные линзы выполнены из оптического пластика, имеют прямоугольную форму (100х45 мм), в наборе 4 штуки. Диапазон увеличения составляет 1.2/1.8/2.5/ 3.5 крат. Подойдут для точных точечных манипуляций.

Материал оправы и корпуса – пластик, козырек для удобного просмотра без диоптрий беспрепятственно проворачивается вверх, не закрывает обзор деталей. Фиксируется лупа на голове при помощи гибкого обруча.

Рабочую область освещает двухламповая светодиодная подсветка с экономичным расходом, работающая от 2 батареек типа LR03 (ААА). Обеспечивает яркий свет и 4 степени яркости, может поворачиваться для широкого обзора в любую сторону.

Достоинства:

Универсальное применение;
Удобство и функциональность;
Сменные лупы в комплекте;
Яркое освещение рабочей поверхности;
Подсветка с настраиваемым направлением;
Стильный дизайн.

Недостатки:

Увеличение ограничено 3.5 крат;
Батарейки не входят в комплект.

Аксессуар подходит для использования во многих профессиональных отраслях, таких как медицина, ювелирное или часовое производство. Применение облегчает, делает работу не только качественной, но и комфортной, освобождая руки.

Kromatech MG9892G/GJ

Бинокулярные увеличительные очки-лупа от китайского производителя отличается от предыдущей модели креплением. Оно выполнено в виде очковой оправы, удобно сидящей на ушах. Подходит для длительной и скрупулезной мелкой работы.

Линзы выполнены из оптического пластика, в комплекте предусмотрено 4 набора, имеющих несколько показателей кратности увеличения: 10/15/20/25. Межокулярное расстояние регулируется. Материал оправы и корпуса – ударопрочный пластик черного цвета.

Для хорошей освещенности предусмотрена подсветка. Она состоит из 2 светодиодов, расположенных сбоку по одному на каждом окуляре. Функционирует при помощи 3 батареек типа G10/LR1130, что входят в комплект. В сложенном виде размеры аксессуара составляют 140х110х35 мм, вес 90 г. Диаметр объектива 16 мм.

Достоинства:

Качество материала;
В наборе 4 сменных лупы;
Батарейки входят в комплектацию;
Есть сменное крепление;
Яркая подсветка;
Легкий вес.

Недостатки:

Вес;
Специализированные батарейки типа «таблетка»;

Здесь для удобства предусмотрено сменное крепление, выполненное из резинки, что может подойти для любого объема головы. Носовой силиконовый упор не будет натирать переносицу при длительной работе.

Tewson 11642DC

Увеличительное устройство от российского бренда «Tewson», полностью безопасное как для близоруких людей, так и дальнозорких. Дужки обеспечивают надежную фиксацию даже во время поворота или наклона головы.

Модель дает увеличение до 160%, этого вполне достаточно для того, чтобы провести самую кропотливую и мелкую работу с деталями. Оригинальная конструкция обеспечивает широкое видение предметов без искажения картинки.

Съемные линзы из оптического пластика имеют разный диапазон увеличения: 1.5/2/2.5/3.5/4/4.5 крат. Насадки крепятся попарно. Корпус и оправа выполнены из пластика черного цвета. Сбоку от окуляров находится подсветка, состоящая из 2 ярких светодиодов. Работает от встроенного аккумулятора.

Достоинства:

Полная комплектация;
Безопасность использования;
Отсутствие искажения;
Надежная фиксация;
Автономность, удобная подзарядка;
Недорого.

Недостатки:

Отсутствие фиксации в поднятом состоянии;
Фокусное расстояние не регулируется.

Для подзарядки аккумулятора 350 mAh в комплект входит USB-кабель. Хранится аксессуар в стильном пластиковом чехле. Подробная инструкция по эксплуатации поможет быстро разобраться с использованием.

Стабилизация изображения

Системы стабилизации изображения (IS) и системы уменьшения его вибрации (VR) играют исключительно важную роль в получении хорошего качества изображения, которое создает тот или иной объектив. Эти системы позволяют получать картинку хорошего качества и приемлемой резкости на выдержках, которые до четырех раз длиннее, чем при обычной съемке с рук.

Самые рейтинговые на сегодня производители оптики и фотоаппаратуры, Canon и Nikon, применяют в своей продукции весьма умные технологии с использованием датчиков движения, которые обнаруживают даже незначительные подвижки, которые способны сделать изображение размытым. Сигнал от датчика движения поступает в микропроцессор и обрабатывается им. Этот микропроцессор управляет мотором, который регулирует положение групп оптических элементов объектива с точностью до долей секунды.

Что такое группы элементов в фотообъективе и какое они имеют значение

Все без исключения фотографические объективы состоят из отдельных линз, которые принято называть элементами. Зачем в объективе нужно иметь несколько линз? Это нужно для того, чтобы улучшить получаемое с помощью этого объектива изображение, чтобы оно было лишено различного рода аберраций и других недостатков.

Линзы в объективах бывают различных форм и размеров. Они сгруппированы в различных комбинациях. Это способствует преломлению света различной длины волн, что позволяет световому потоку, проходящему через эти группы линз, сводится именно так, чтобы аберрация была минимальной. Чтобы понять суть этого процесса, можно представить себе, как свет проходит через призму. Он входит в одну ее грань под определенным углом. Потом в стеклянном теле призмы свет преломляется и выходит в другом направлении.

Каждый из стеклянных элементов фотографического объектива имеет различную форму, и поэтому свет преломляет по-разному. Именно это и позволяет разработчикам объективов управлять световым потоком, который проходит через объектив как систему оптических элементов, то есть линз и групп линз. Инженеры-оптики группируют линзы в разных вариантах, складывают линзы разных форм одна на другую, подгоняют их по кривизне поверхности и размеру. Всё это дает им возможности управлять световым потоком, контролировать его, и, в конечном итоге, уменьшать таким образом искажения изображения, которое дает этот объектив.

Откуда берется «кроп-фактор»?

Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.

Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.

В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:

Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.

Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.

Съемка в ночном режиме

Этот режим уже назвали одним из ключевых для фотомодуля Phone 11‌ и 11 Pro. Наверняка вы о нем уже слышали, возможно, даже уже и попробовали в случае обладания одним из новых iPhone. Тем не менее есть несколько нюансов, о которых стоит знать.

«Ночной режим» включается автоматически в ситуациях с недостаточным освещением. Вы можете узнать об этом, если видите желтый значок в верхней части камеры iPhone с маленькой иконкой луны и числом.

При съемке в «Ночном режиме» Apple рекомендует удерживать камеру неподвижно в течение нескольких секунд – для формирования наилучшего освещения сцены потребуется отснять несколько снимков. На значке «Ночного режима» в левом верхнем углу как раз и показано число секунд, которое требуется для съемки фотографии при данном освещении.

Apple автоматически выбирает лучший период экспозиции в зависимости от условий освещения, но если вы нажмете на значок луны, вы можете отрегулировать ползунок влево для отключения «Ночного режима» при необходимости, или вправо, чтобы выбрать более длинную экспозицию. Это может немного изменить внешний вид вашей фотографии.

В целом, настройки Apple по умолчанию хороши, и большинству людей не нужно настраивать время экспозиции в «Ночном режиме». Однако полезно знать, как отключить «Ночной режим», поскольку в некоторых случаях вам может понадобиться сделать быстрый снимок в условиях плохого освещения.

Чтобы получить лучшие снимки в «Ночном режиме», обязательно держите iPhone как можно устойчивее в течение рекомендованного количества секунд и выберите сцену, в которой объект неподвижен, насколько это возможно.

Вращающиеся передний элемент

Некоторые из современных фоотобъективов сконструированы таким образом, что их передний оптический элемент является вращающимся. Большой проблемой для фотографа это не является до тех лишь пор, пока он не начинает пользоваться некоторыми видами светофильтров. В частности, например, поляризационными. Проблема тут кроется в том, что при вращении фильтра вокруг своей оси и последующей фокусировкой сдвигается поляризатор. А это, как вы понимаете, значительно затрудняет съемку. Решить эту проблему можно при помощи специального квадратного держателя светофильтров, которые имеются в продаже.

Если вы активно пользуетесь при съемке светофильтрами, эту конструктивную особенность некоторых объективов нужно учитывать.

Диафрагма

Диафрагма – еще один серьезный фактор, который я считаю очень важным в описании объектива. Диафрагма, или, если точнее, максимальная (наиболее широкая) апертура, определяет количество света, которое может пройти через объектив. Лучшие объективы позволяют пропускать больше света и, соответственно, производить съемку в условиях слабого освещения без использования вспышки.

Как упоминалось выше, фиксы обычно позволяют проходить большему количеству света и имеют большую апертуру. Это выражается, как ни странно, меньшим диафрагменным числом. Некоторые из лучших фиксов имеют диафрагму f/1.8 или f/1.4. Если вы используете китовый объектив, скорее всего самая широкая апертура будет в диапазоне f/3.5-5.6.

Это также то, что мы называем объективом с переменной диафрагмой, и обычно это недорогие объективы. Это значит, что если вы используете приближение, то объектив позволяет пропускать меньше света, делая диафрагменное число больше.

Зумы профессионального уровня обычно имеют постоянную диафрагму f/2.8 – например, объектив компании Nikon 80-200мм f/2.8. Объективы с широкой максимальной диафрагмой часто упоминаются как «быстрые».

Пример диафрагмы

Не поймите меня превратно, объективы с переменной диафрагмой, конечно, имеют свою область применения. Обычно эти объективы более легкие и дешевые. Это здорово иметь такие объективы для путешествия или на прогулке. Хотя объективы с f/2.8 – это замечательно, но вы можете обнаружить, что не носите с собой камеру, потому что это неудобно.

Диафрагма (вместе с выдержкой и ISO) используется для контроля экспозиции, то есть определяет, насколько яркой или темной будет ваша фотография. Диафрагма также контролирует глубину резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше предметов войдет в зону резкости, скажем, все на расстоянии от 1 до 5 метров от камеры, если вы фокусируетесь на предмете в 2 метрах от вас. Глубина резкости достигается «диафрагмированием», что означает уменьшение отверстия диафрагмы путем увеличения диафрагменного числа (f/8, f/16 или выше). Маленькая глубина резкости позволяет вместить в зону фокуса лишь предметы, например, находящиеся на расстоянии от 1,5 до 3 метров при фокусировке на 2 метрах.

Еще одно замечание насчет диафрагмы: объективы обычно не достигают максимальной резкости на самой широкой диафрагме. Если я собираюсь получить наиболее резкую картинку на моем объективе Nikon 35мм f/1.8, я обычно выставляю значение диафрагмы около f/3.5.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования: короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
Дает возможность фотографировать группы людей;

Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

Пейзажи;
Интерьеры;
Фотографирование свадеб.

Представители:

Никон 16-35 мм f/4;
Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Если вы хотите узнать про данный объектив подробнее, то ознакомьтесь с моей статьей – Для чего нужен широкоугольный объектив.

P.S.

Подбор линейки фиксов для любого фотографа, даже профессионального, дело очень интимное и кропотливое.

Поэтому для начинающих фотографов Fototips рискнёт дать несколько советов:

Определить предпочтительное для вас, как художника, фокусное расстояние можно с помощью зум-объектива, проведя несколько съёмок не меняя фокусного расстояния от кадра к кадру.
Мы рекомендуем составлять линейку оптики с определённым шагом, не приобретая оптику с похожим фокусным расстоянием. Примеры рекомендуемых линеек: 1-я 24мм (пейзаж), 50мм (жанр), 100мм (портрет + макро)
2-я 35мм (пейзаж + жанр), 85мм (портрет)
3-я (бюджетный вариант) только 50мм.

Про tilt-shift объективы мы расскажем в отдельной статье.

Разновидности

Есть несколько типов линз для смартфонов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности и характеристики. Рассмотрим их подробнее.

Широкий угол. Эта деталь способна увеличивать угол обзора камеры, позволяет охватить большую площадь, а также включить в кадр дополнительные объекты и объекты. Чаще всего угол обзора достигает 110 градусов, но есть и виды съемных линз, у которых этот параметр равен 140 градусам. Чаще всего широкоугольные модели используются для съемки красивых пейзажей, где необходима красивая широкая панорама.

Рыбий глаз. Один из подвидов широкоугольных объективов, описанных выше. Это позволяет получить интересное сферическое искажение кадра. Угол обзора может составлять от 180 до 235 градусов. Объектив этой категории дает необычное бочкообразное изображение. Это может быть выгодным вариантом для съемки в небольших и ограниченных пространствах, а также при использовании телефона в качестве видеомагнитофона.

Телеобъектив. Мощная модель, способная обеспечить 8-кратное увеличение, что положительно сказывается на качестве фото. Отличное решение для портретов, так как не меняет пропорций лица, чем не может похвастаться стандартная широкоугольная модель.

Макрообъектив. Еще один популярный вид съемных линз. Идеально подходит для модной макросъемки. Он может отображать изображения с 10-кратным увеличением и высокой детализацией. Для получения качественных снимков необходимо хорошее освещение и статичное положение объекта, который фотографирует человек.

Микроскоп. Этот объектив похож на мощное увеличительное стекло. Он может похвастаться 60-кратным увеличением. Продемонстрируйте непревзойденные фотографические детали. Этот тип линз особенно полезен часовщикам, ювелирам и другим профессионалам, работающим с небольшими предметами.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах. Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием — от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что: Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

Отличие реверсиных колец от макроколец

Реверсивное кольцо намного легче и меньше макрокольца, что несомненно является плюсом. В отличие от макрокольца, из-за маленькой длины реверсивного кольца свету просто негде теряться, поэтому в общем случае светосила такой конструкции не падает. К тому же минимален риск бликов и переотражений света из-за такого адаптера.

Я сказал про общий случай? Да, к сожалению светосила может упасть при использовании реверсивных колец, и дело тут даже не в самом кольце, а в объективе. Если Вы используете широкоугольный объектив (например 28мм), то можете заметить, что его линзоблок (попросту говоря трубка с линзами) имеет форму конуса: с передней стороны у нас огромная выпукаля линза, а с задней — относительно маленькая линзочка. Так вот, при переворачивании объектива эта линзочка становится передней и, соответственно, в объектив изначально входит меньше света, поэтому светосила таки падает. В идеале для сохранения светосилы надо использовать объективы с фокусным расстоянием около 50мм — у них ширина линзоблока практически не меняется, и светосила не будет резко падать при прохождении света задом наперед.

А теперь самый главный нюанс. При использовании реверсивного кольца Вам становится недоступно использование автоматики объектива, так как контакты теперь будут на его передней стороне. А как я упоминал раньше, макросъемка без контроля над диафрагмой — это сплошные бракованые снимки.

Поэтому использовать реверсивные кольца лучше всего с мануальными объективами вроде Гелиоса 58/2.0 родом из СССР, либо современными мануальными аналогами.

Конечно, если Вы Кулибин, то можно смастерить нечто такое, но объектив уже будет непригоден для обычной съемки.

Ну и напоследок стоит отметить тот факт, что даже если у Вас на объективе стоит защитный светофильтр, при использовании его задом-наперед передняя линза у Вас становится незащищенной. Это можно исправить купив вот такую штуку из Китая.

Набор из реверсивного кольца и защиты задней линзы объектива

Как владелец такого набора из адаптера от байонета к резьбе для светофильтра и защитного светофильтра хочу сказать, что это полезная и необычная вещь. На кадрах ниже видно, как крепится реверсивное кольцо к объективу спереди, а затем адаптер со светофильтром и крышкой — сзади.

Реверсивное кольцо закреплено к резьбе для светофильтров.Защита задней линзы объектива

Проверка электроники

Лучший портретный объектив: Canon EF 85mm f/1.8 USM

Благодаря фокусному расстоянию большему, чем у 50-мм f/1.4 объективов из нашего обзора, этот объектив от Canon даёт меньшую глубину резкости на малых расстояниях фокусировки, несмотря на то, что его максимальная доступная диафрагма немного уже.

Помимо увеличения фокусного расстояния, Canon EF 85mm f/1.8 USM предлагает пользователю более совершенную – по сравнению с рассмотренным выше «полтинником» — систему автофокусировки с ультразвуковым приводом кольцевого типа, удивительно быстрым и практически бесшумным.

Несмотря на имеющиеся различия, у рассматриваемых объективов Canon есть немало общего, в том числе 8-милепестковая диафрагма, одинаково высокое качество сборки, покрытие SuperSpectra, 58-мм резьба под фильтр, одинаковая цена.

Canon EF 85mm f/1.8 USM более удобен в использовании, с плавным и точным кольцом фокусировки, которое не вращается во время работы автофокуса.

Последнее характерно для всех рассмотренных нами объективов, исключая Sigma 70 мм и полностью ручного Samyang 85 мм.

Производительность

Несмотря на то, что Canon EF 85mm f/1.8 USM всего на 2/3 стопа медленнее, чем Canon 50mm f/1.4, они существенно разнятся по качеству изображения.

Удивительно, но при той же резьбе под фильтр – 58 мм – более длинный объектив на самой широкой диафрагме выдаёт меньшее виньетирование.

Ещё больше бросается в глаза то, что в то время, как 50-мм f/1.4 достаточно мягкий на открытой диафрагме, 85-мм объектив при съёмке даже на полностью открытой диафрагме выдаёт очень резкие и контрастные изображения.

Кроме того, боке у этого объектива чудесно гладкое.

В целом, это просто сказочный объектив, не имеющий конкурентов по соотношению цены и качества.

Технические характеристики:

9 оптических элементов в 7 группах
8-милепестковая диафрагма
минимальное расстояние фокусировки: 85 см
диаметр резьбы под фильтр: 58 мм
привод автофокуса: ультразвуковой кольцевого типа
габариты: 75×72 мм
вес: 425 г

Как удлинительные кольца влияют на фокус

13 мм.;
21 мм.;
31 мм..

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия: штатный, комплектный, обычный.

Особенности:

Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
Невысокая цена.
Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.

Применение:

Портрет;
Пейзаж;
Бытовая съемка.

Представители:

Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Более подробнее можете ознакомиться в статье — Что такое китовый объектив.

3D передача и микроконтраст

У старых объективов меньше элементов, чем у современных. Это делает их более склонными к оптическим аберрациям и, в частности, это значит, что у них часто получаются очень мягкие края. С другой стороны, они обладают невероятно приятными характеристиками. В отличие от разрешения или резкости, их сложнее измерить при помощи таблицы.

Объективы с меньшим количеством элементов обычно лучше справляются с обработкой деталей, поэтому фотографии, которые они создают, будут казаться более трехмерными. Очевидно, всё обрабатывается как двухмерное изображение, но объемный вид получается благодаря мелким деталям, которые теряются из-за излишней коррекции оптических отклонений и света, проходящего через большое количество элементов. Объективы с несколькими линзами создают снимки, у которых есть явное отделение фона от предметов на переднем плане, а также более точно обрабатывают геометрические формы. Когда в объектив добавляют больше элементов, объемность ослабляется. Именно они ответственны за плоский, клинический вид современной оптики. Канадский фотограф Yannick Khong написал отличную статью, которая глубже изучает эту проблему.

Микроконтраст – это маленькое количество тональной и цветовой дисперсии между деталями субъекта. Это едва уловимый эффект, но он часто определяет качественную оптику – например, Leica, Zeiss, серия Canon L, объективы среднего или большого формата – от дешевой. Микроконтраст придает зонам с последовательным цветом реалистичную и точную текстуру. Это одна из первых вещей, которая теряется при большом количестве стекла. Хотя он не жизненно важен для хорошего снимка, но это придает фотографии характер. Снова, Yannick Khong написал подробный обзор.

Качество фотографии

Как оценить качество фотографии? Мы сейчас не будем брать художественную составляющую рисунка объектива, но есть несколько основных моментов, на которые можно ориентироваться.

На что обратить внимание при проверке качества фотографии:

резкость
виньетирование
хроматические аберрации
дисторсия
контраст
блики

Резкость объектива. Промахи по фокусу мы уже рассмотрели выше. Но есть такой момент как равномерность резкого поля. Очень многие объективы имеют максимальную резкость по центру кадра, которая постепенно снижается к краям. Это нормально.

Но бывает когда эта самая резкость присутствует «пятнами», то есть не равномерно. Это значит что с блоком линз не все в порядке и считается браком. Как это проверить?

Сделайте снимок стены у которой есть четко прослеживаемая текстура и, полученный кадр, внимательно рассмотрите при максимальном увеличении. Обязательно фотографируйте «в лоб», чтобы вся плоскость стены была перепендикулярна объективу.

Пример виньетирования объектива

Виньетирование. Вообще не проблема. Если вы пользуетесь системными объективами (марка производителя камеры и объектива совпадают), то в настройках тушки есть профиль на каждую линзу. Он устраняет затемнение по краям кадра автоматически.

В портретной фотосъемке виньетирование часто даже усиливают, для придания художественного эффекта.

Хроматические аберрации. Это фиолетовые и всяческие цветные ореолы на границах темных и светлых областей. Сделайте снимок веток на фоне неба и сразу их увидите вокруг очертаний черенков. Далее оцениваете уровень их интенсивности и принимаете решение.

Современные фотокамеры на уровне прошивки умеют их устранять, если профиль объектива можно выставить в меню. В противном случае, они легко убираются в Адобе Фотошоп или Лайтрум.

Дисторсия. Грубо говоря, это выпуклость и вогнутость прямых линий по краям кадра. У разных линз и на разных фокусных расстояниях она отличается. Браком это не считается и во многих случаях лечится, если уметь правильно фотографировать.

Примеры дисторсий

Контраст. Дешевые и произведенные в СССР объективы обычно имеют низкий контраст в контровом свете. Здесь уже решать вам, покупать такую оптику или нет.

Блики. Не забывайте про блики. Сделайте кадр с попаданием источника света в объектив. Это может быть не только солнце, но и банальная лампочка. Перед этим обязательно снимите светофильтр, если таковой имеется. Он может усилить блики и тем самым исказить результат.

Нужен ли мануальный объектив?

Не нужно себя обманывать.

Мануальные объективы покупают только в двух случаях:

Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий