Делаем потрясающие снимки ночного города

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек

(естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M)

В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Знать ваш город

Все города отличаются планировкой, достопримечательностями, людьми и другим показателям, и все эти элементы (кроме планировки) изменяются, иногда совершенно радикально, с приходом ночи.

Вы должны получить хотя бы скромные знания о том городе, который вы попытаетесь запечатлеть, перед тем, как вы отправитесь на ночную экскурсию – или, по крайней мере, идти в компании с кем-то, кто знает город. Большие города предоставляют практически бесконечные возможности для восхищения архитектурными и художественными творениями, которые изменяются, трансформируются и становятся совершенно другими, когда они освещаются не солнечным светом, а искусственным освещением. Однако большие города могут быть также очень опасны, особенно по ночам, и, в частности, для фотографа, который несет с собой оборудование на достаточно большую сумму.

Таким образом, исходя из причин безопасности и практичности, познакомьтесь с городом до того, как выйдете с дорогим фотоаппаратом, весящем на шее, штативом в руке и болтающимся тросиком для спуска затвора. Погуляйте в дневное время и познакомьтесь с улицами, местами, где расположены интересные здания, парки, памятники и статуи, погуляйте ночью без камеры и посмотрите, как все это выглядит в ночном свете.

Затем, когда возьмете свое оборудование для съемки, будьте достаточно внимательны. Будьте в курсе того, что вас окружает. Шагайте уверенно, даже агрессивно, чтобы вас не принимали за туриста, цель потенциальных преступников. Идите группой, или хотя бы еще с одним человеком, который может прикрывать вам спину, даже если этот человек и не является фотографом.

Или поступайте так, как часто делают опытные фотографы: выбирайте время, когда большая часть города спит. Такое время существует, даже в тех больших городах, которые «никогда не спят». Когда? Очень раннее, действительно раннее, воскресное утро – самое спокойное время для того, чтобы бродить по центру города. В 3:30 или 4:00 утра, после того, как все бары закрылись, но до восхода солнца еще далеко (большую часть года), ночь как раз достаточно темная, а освещение достаточно хорошее – если вы, конечно, не намерены фотографировать ночную жизнь, людей и машины, вместо архитектуры, света и тени.

Съемка ранним утром позволит вам также заснять последовательность изменений, которые происходят на ночном небе, превращая его из чисто черного (или с луной и звездами) во все более интенсивно пурпурное и голубое, по мере того как солнце начинает вставать, и, наконец, дает вам шанс запечатлеть сам волшебный час восхода солнца. Да, это означает раннее утро в воскресенье, но это все же лучшее время, чтобы выйти и столкнуться с наименьшим количеством людей.

Как настроить фотоаппарат на съемку ночных улиц

Конечно хочется фотографировать город в красках, которые обычно находятся ближе к центру. Ночная иллюминация центральных улиц завораживает. Те же пейзажи, которые привыкли видеть днем, ночью ощущаются абсолютно по-другому. Но и в жилых спальных районах можно найти сюжет.

Раскрепите штатив, он будет вашим лучшим другом в эту ночь. Фотоаппарат лучше перевести полностью в ручной режим. Ночью разная настройка выдержки и диафрагмы приносит разные результаты, поэтому выбираем режим «М». Значения ISO ставим на минимум или выбираем AUTO, но ограничиваем верхнее значение цифрой 800. Для пристрелки пробуем ISO-100.

Продолжаем настраивать фотоаппарат. Крайне желательно фотографировать в RAW формате по двум причинам. Во-первых, так захватывается больше информации, что поможет в дальнейшей обработке. А во-вторых, из-за разных цветовых температур окружающего искусственного освещения, баланс белого часто будет настраиваться ошибочно. Выбор его значения вручную до спуска затвора – дело не благородное, а формат RAW позволяет выбрать нужное количество Кельвинов позже при постобработке.

Теперь переходим к диафрагме. На первый взгляд кажется, что для получения максимума света значения диафрагмы должны быть минимальными (максимально открыта). Но это не так. В темноте автофокусу и так приходится туго, получаются частые промахи. А при открытых диафрагмах даже точное попадание фокуса не обеспечивает четкости снимка. При открытии фотографии на экране компьютера можно будет увидеть, что важные части снимка находятся в зоне нерезкости. Если по задумке необходимо размыть часть кадра, например лавочку на переднем плане, а навестись на красивый уличный фонарь, то тогда апертура действительно должна быть большой. Но для общих видов ночных улиц отверстие диафрагмы необходимо прикрывать до значений f/8-11. К тому же такие значения создадут эффект звезды от источников света.

Что же выдержка? Значениями выдержки как раз будем регулировать количество поступающего на матрицу света. Единственным исключением из общих правил будет фотография, в которой недопустимо смазывание движущихся объектов. Здесь нам понадобится открытая диафрагма, выдержка, позволяющая «заморозить» объект, и завышенные значения ISO в диапазоне 3200-6400. Но так как речь по большей части идет о фотографии ночных улиц, то лучше использовать приоритетно классический рецепт, описанный выше.

Закрепите фотоаппарат на штативе, подключите тросик дистанционного спуска затвора. Спуск затвора без помощи физической кнопки на фотокамере очень важен, так как исключает возможный смаз на фотографии, вызванный дрожанием камеры. Вместо троса можно использовать установку таймера на 2 секунды, или если есть, беспроводные технологии. В настройках камеры можно выставить функцию предварительного подъема зеркала, что позволит дополнительно снизить вероятность смаза, вызванного работой зеркала камеры.

Значения выдержки иногда могут достигать 30 секунд, а это является пределом большинства камер. В таких случаях нужно использовать режим BULB, в котором экспонирование происходит, пока фотограф удерживает клавишу спуска затвора (в том числе дистанционно). В некоторых случаях придется прибегнуть к нему.

Во время съемки ночных улиц, если позволяет обстановка, всегда устанавливайте ISO на минимум. На снимках в любом случае будет достаточное количество шумов. От длительной выдержки также появляются шумы. Дополнительный шум от высоких ISO здесь ни к чему. От длительных выдержек существует отдельное шумоподавление в настройках фотоаппарата.

Три особенности камер видеонаблюдения для ночного видения

У камер ночного видеонаблюдения есть свои особенности, которые характерны только для данного типа устройств. Данные особенности можно отнести также и к недостаткам ночных камер, выделим их в количестве 3 пунктов:

  1. Высокая чувствительность к наличию мелких частиц в воздухе – пыли, дождя, снега;
  2. Пульсация изображения при работе с нестабильными источниками энергии;
  3. Ограниченные ресурсы диодов ИК подсветки.

Как будет выглядеть изображение с ночной камеры со включенной ИК подсветкой в снегопад

  • Снег, капли дождя, или пыль, попадая в поле зрения объектива камеры ночью, имеют свойство отражать от себя свет ИК подсветки (вы когда-нибудь пробовали фотографировать в небольшой снегопад со вспышкой в сумерках?), и тем самым в значительной степени препятствуют восприятию изображения. При этом что-то различить на экране монитора становится практически невозможно. Бывает такое только в сильную метель или проливной дождь, но, к сожалению, другие варианты камер ночного видеонаблюдения без ИК подсветки имеют астрономическую стоимость, и используются для решения достаточно специфичных задач.
  • Пульсация изображения может возникать преимущественно из-за разницы между скоростью записи камеры (частотой к/с), и частотой пульсации подсветки.
  • Срок службы диодов ИК подсветки в камерах видеонаблюдения ограничен, и находится в диапазоне от 20 000 до 50 000 часов. Таким образом, при среднем времени работы подсветки 12 ч. в сутки, ограничение срока службы составляет от 5 до 10 лет, после чего светодиоды необходимо будет заменить, либо использовать альтернативные источники подсветки – ИК прожекторы, иначе камера будет уже непригодна для ночной съемки.

Данные недостатки характерны только для подобного типа устройств, но, как видите, с ними вполне можно смириться – срок службы диодов вполне себе неплохой, да и метель с дождем бывают не так уж и часто, поэтому в отсутствие альтернатив камеры ночного видеонаблюдения с ИК подсветкой являются очень хорошим решением проблемы ночной съемки.

Обрамление.

Обрамление – это еще один интересный способ как профессионально снять город и скомпоновать фотографию. Если вы хотите изолировать объект от загруженного фона и привлечь к нему максимум внимания, ищите конструкции, создающие рамки. Мне нравится находиться в тихом переулке и фотографировать людей на главной дороге, переходящих улицу. В этом случае я использую здания для кадрирования снимка, чтобы ничего не отвлекало от людей в центре. Деревья, уличные фонари, машины и тд. – идеально подходят для использования в качестве рамки. Подумайте об окнах и дверных рамах.

Как профессионально снимать город? Еще одна маленькая хитрость: вы можете размыть края получившейся фотографии. Это выделит ваш главный объект.

Если вы хотите узнать больше о том, как я делаю свои фотографии, читайте эти посты:

Опубликованные ночные фотографы

В этот раздел входят известные ночные фотографы, опубликовавшие книги, посвященные ночной фотографии, и некоторые из их избранных работ.

  • Брассай

    Париж де Нюи, Arts et metiers graphiques, 1932.

  • Гарольд Бурдекин и Джон Моррисон
  • Джефф Броус

    Внутри палатки с живыми рептилиями, Книги Хроники, 2001. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:»»»»»»»‘»»‘»}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg»)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(«//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg»)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}ISBN  0-8118-2824-7

  • Алан Делани
  • Нил Фолберг

    Небесные ночи, Фонд диафрагмы, 2001. ISBN  0-89381-945-X

  • Карекин Гёкджян
  • Тодд Хидо

    Окраина города, Назраэли Пресс, 2002. ISBN  1-59005-028-2

  • Питер Худжар

    Ночь, Галерея Мэтью Маркса /Галерея Френкеля, 2005. ISBN  1-880146-45-2

  • Рольф Хорн
  • Лэнс Кеймиг
  • Брайан Келли
  • Майкл Кенна
    • Руж, Публикации РАМ, 1995. ISBN  0-9630785-1-8
    • Ночная работа, Назраэли Пресс, 2000. ISBN  3-923922-83-3
  • Уильям Леш
  • О. Уинстон Линк

    Последняя паровая железная дорога в Америке, Гарри Абрамс, 1995. ISBN  0-8109-3575-9

  • Том Пайва
  • Трой Пайва
    • Ночное видение: искусство исследования городов, Хроники, 2008. ISBN  0-8118-6338-7
    • Затерянная Америка: Заброшенный запад на обочине дороги, МБИ Паблишинг, 2003. ISBN  0-7603-1490-X
  • Эндрю Сандерсон
  • Билл Шваб
    • Билл Шваб: фотографии, North Light Press, 1999. ISBN  0-9765193-0-5
    • Собирая спокойствие, North Light Press, 2005. ISBN  0-9765193-2-1
  • Ян Сталлер

    Frontier New York, Hudson Hills Press, 1988. ISBN  1-55595-009-4

  • Забрина Типтон
  • Джованна Такер
  • Нора Врублевска и Дэн Сквайрс
  • Фолькмар Вентцель

    Вашингтон ночью, Fulcrum Publishing, 1998. ISBN  978-1-55591-410-3

История

Очень длинное время выдержки ранних фотографических процессов не означало, что люди не пытались фотографировать ночью с самого начала. Развитие механической приводы часов означало, что камеры, прикрепленные к телескопам, могли в конечном итоге делать успешные снимки небесных объектов.

Первая известная попытка астрономическая фотография был от Луи Жак Манде Дагер, изобретатель процесса дагерротипа, носящего его имя, который в 1839 году попытался сфотографировать Луну. Ошибки отслеживания при наведении телескопа во время длительной выдержки привели к тому, что фотография получилась нечетким нечетким пятном.

Джон Уильям Дрейпер, Профессор химии Нью-Йоркского университета, врач и научный экспериментатор сумел сделать первую успешную фотографию Луны годом позже, 23 марта 1840 года, сделав 20-минутное дагерротипное изображение с помощью 5-дюймового (13 см) отражающего телескоп.

Растущее использование уличное освещение во второй половине 19 века означало, что можно было снимать ночные сцены, несмотря на длительную выдержку оборудования того периода.

Развитие освещения, особенно за счет использования электричества, совпало с сокращением времени экспонирования. К началу 20-го века газеты и журналы часто публиковали ночные виды, обычно освещенные городские улицы или места развлечений, такие как Кони-Айленд.

В начале 1900-х годов несколько известных фотографов, Альфред Штиглиц и Уильям Фрейзер начали работать по ночам. Первая известная женщина-ночной фотограф — Джесси Тарбокс Билс.[нужна цитата ] Первые фотографы, которые, как известно, создавали большие объемы работ ночью, были Брассай и Билл Брандт. В 1932 г. Брассай опубликовал Париж де Нюи, книга черно-белых фотографий ночных улиц Парижа. В течение Вторая Мировая Война, Британский фотограф Брандт воспользовался режимом затемнения, чтобы сфотографировать улицы Лондона. лунный свет.

Фотография в ночное время нашла нескольких новых практикующих в 1970-х годах, начиная с черно-белых фотографий, Ричард Мисрах из пустынной флоры (1975–77). Джоэл Мейеровиц провел яркие широкоформатные исследования цвета Кейп-Код с наступлением темноты, которые были опубликованы в его влиятельной книге Cape Light (1979). Ян Сталлер На цветных фотографиях в сумерках (1977–1984) заброшенных и заброшенных частей Нью-Йорка запечатлены зловещие видения городского пейзажа, освещенного ярким светом уличных фонарей с парами натрия.

К 1990-м годам британский фотограф Майкл Кенна зарекомендовал себя как самый коммерчески успешный ночной фотограф. Его черно-белые пейзажи чаще всего происходили между закатом и рассветом в таких местах, как Сан-Франциско, Япония, Франция и Англия. Некоторые из его самых запоминающихся проектов отражают деятельность Ford Motor Company. Завод Руж Ривер, то Электростанция Рэтклифф-он-Сар в Ист-Мидлендс в Англии, и многие нацистские концентрационные лагеря разбросаны по Германия, Франция, Бельгия, Польша и Австрия.

В начале 21 века популярность цифровых фотоаппаратов значительно облегчила начинающим фотографам понимание сложности ночной фотосъемки. Сегодня существуют сотни сайтов, посвященных ночной фотографии.

Нужно уметь обращаться с аппаратурой, которую вы взяли с собой

Будет темно. Это же ночь. Поэтому убедитесь, что вы умеете работать с вашей зеркальной камерой при минимуме света и будучи в легком нервном возбуждении. Если у вашей камеры есть опция пользовательских режимов, применяйте ее, чтобы ваши настройки были приготовлены заранее и не сбивались. Также вы должны уметь присоединить в темноте тросик для дистанционного спуска затвора объектива к вашей камере, а камеру установить на штатив (и все это отсоединить и вновь убрать).

Далее, постарайтесь понять, как ваш объектив (или объективы) и ваша камера будут вести себя при скудном освещении. Одни DSLR камеры лучше фокусируются автоматически в тусклом свете, чем другие, вам может понадобиться сфокусировать камеру вручную, чтобы получить лучший результат, если процесс автофокуса закончится бесконечными поисками резкости. (В качестве альтернативы, наведите камеру на луну или на какой-нибудь другой отдаленный свет, позвольте автофокусу поймать фокус в бесконечности, затем направьте камеру на объект и снимайте). DSLR камеры также очень по-разному ведут себя с высокими значениями светочувствительности ISО и (или) с очень долгой экспозицией (в переводе на уровень шума на получившимся снимке). Если вы хотите уловить быстрое движение в виде стоп-кадра на ночном снимке, вам неизбежно потребуется высокий уровень ISO и, возможно, объектив с очень широкой диафрагмой. Помните, что штатив может удерживать вашу камеру стационарно на месте, но он не влияет на движение предмета съемки.

Играясь с зумом

Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.

Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.

Фотография при лунном свете

Лунный свет фотография (съемка сцен на земной шар освещенный лунным светом) сильно отличается от лунной фотографии (съемка сцен на Луна освещенный прямым Солнечный свет ). У Луны есть эффективный альбедо примерно 0,12, сравнимо с изношенным асфальтобетон. Поскольку Луна представляет собой темное тело под прямыми солнечными лучами, для фотографирования ее поверхности требуется выдержка, сравнимая с той, которую фотограф использовал бы для обычных поверхностей средней яркости (здания, деревья, лица и т. Д.) С пасмурная погода небо.

Солнечный свет отражался от полнолуние на Землю составляет примерно 1/250 000 яркости прямого солнечного света в дневное время. С бревно2(250,000) = 17.93…, для фотосъемки в полнолуние требуется на 18 ступеней больше экспозиции, чем для съемки при солнечном свете, для которой солнечное правило 16 является часто используемым руководством.

Нарушение взаимности

Представьте экспозицию 1/100 секунды при прямом солнечном свете при ISO 100 и f / 16 (базовый уровень солнечно 16 ). Добавление 18 остановок для преобразования из солнце на Луну может привести к выдержке 8 секунд при ISO 400 и f / 2 (+10 ступеней времени, +2 ступени ISO, +6 ступеней диафрагмы). Однако на большинстве химических пленок такое экспонирование получится слишком темным. Это связано с тем, что пленка экспонируется не в линейной пропорции к поглощаемому ею свету, и этот эффект называется нарушение взаимности. При таком тусклом, как лунный свет, уровне освещенности требуется больше света, чем линейная экстраполяция дневной свет ценности подсказывают.

Например, тестирование показывает, что Kodak Portra требуется 1 дополнительная остановка для номинальной 8-секундной экспозиции, поэтому в этом случае потребуется 16 секунд.

На практике при съемке при лунном свете часто используются выдержки продолжительностью несколько минут. Цифровые фотоаппараты, как правило, менее подвержены взаимному отказу, но показывают при слабом освещении.

Почему ночью сложнее фотографировать

Смазанные контуры, тусклые цвета и неестественные объекты – с такими проблемами сталкивается каждый начинающий фотограф, снимая ночные пейзажи или портреты.

Сложность фотосъёмки в тёмное время заключается в недостаточной освещённости, из-за чего страдает палитра, чёткость и чистота снимка.

Если выбрать неподходящий источник света, объекты могут казаться неестественными, а ведь жуткая атмосфера нуара не всегда актуальна в кадре.

Даже если выбрать режим ночной фотосъёмки, на снимке появится зерно. Поэтому важнее всего продумать освещение композиционных объектов и выставить вручную основные опции камеры.

Сейчас разберемся, что именно нужно сделать и как настроить камеру. Ночным фотографиям – быть!

Техника и оборудование

Длительная выдержка заставляет светиться от движущихся автомобилей полосы по этому изображению.

В ночной фотографии обычно используются следующие методы и оборудование.

  • А штатив обычно необходимо из-за длительного времени выдержки. В качестве альтернативы камеру можно разместить на устойчивом плоском объекте, например. стол или стул, низкая стенка, подоконник и т. д.
  • А трос спуска затвора или же Таймер почти всегда используется для предотвращения дрожания камеры при спуске затвора.
  • Ручная фокусировка, поскольку автофокус системы обычно плохо работают в условиях низкой освещенности. Новые цифровые камеры включают режим Live View, который часто позволяет выполнять очень точную ручную фокусировку.
  • Секундомер или удаленный таймер, для выдержки очень длинных выдержек, когда используются настройки камеры.
  • А объектив с широкой апертурой, желательно с асферические элементы что может свести к минимуму кома
  • А смартфон с режимом ночной фотографии, например, с включенным ночным режимом Huawei телефоны, ночной прицел включен Google Pixel телефоны, ночной режим включен Samsung Galaxy телефоны и ночной режим на iPhone 11 Pro.

Длинные выдержки и многократные вспышки

Техника многократной вспышки с длинной выдержкой — это метод ночной фотографии или фотосъемки при слабом освещении с использованием мобильного телефона. вспышка устройство для экспонирования различных частей здания или интерьера с помощью длительное воздействие.

Этот прием часто сочетается с использованием цветные гели перед вспышкой, чтобы получить разные цвета и по-разному осветить объект. Также часто во время экспонирования устройство мигает несколько раз, меняя цвета гелей, чтобы смешать цвета на окончательной фотографии. Это требует некоторых навыков и большого воображения, поскольку невозможно увидеть, как будут выглядеть эффекты, пока не будет завершена экспозиция. Используя эту технику, фотограф может осветить определенные части объекта разными цветами, создавая тени способами, которые обычно невозможны.

Живопись светом

Когда используется правильное оборудование, такое как штатив и спусковой тросик, фотограф может использовать длинные выдержки для фотографирования изображений света. Например, при фотографировании объекта попробуйте переключить экспозицию на ручную и выбрать настройку лампы на камере. Как только это будет достигнуто, отключите затвор и сфотографируйте объект, движущийся фонариком или любым маленьким светом, в различных узорах. Поэкспериментируйте с этим результатом, чтобы добиться художественных результатов. Для получения желаемого результата обычно требуется несколько попыток.

Высокий ISO

Усовершенствованные датчики изображения вместе со сложной программной обработкой делают возможной фотосъемку при слабом освещении с высоким ISO без штатива или длинной выдержки. У цифровых SLR есть high-end APS-C и полнокадровая цифровая SLR сенсоры с очень большим динамическим диапазоном и высокой чувствительностью, что делает их пригодными для ночной фотосъемки. Эти камеры с большим сенсором способны улавливать больше света, чем сенсоры меньшего размера, из-за размера области изображения. В сочетании с объективами с большой диафрагмой и другим оборудованием и техникой это позволяет делать снимки высокого качества в очень темных местах.

BSI-CMOS — это еще один тип CMOS-сенсора, который постепенно входит в сегмент компактных камер и превосходит традиционные CCD датчики. Камеры с небольшими сенсорами, такие как: Sony Cyber-shot DSC-RX100, Nikon 1 J2 и Canon PowerShot G1X дают хорошие изображения до ISO 400.

Теперь ваша очередь!

Итак, теперь ваша очередь. Существует огромное количество методов и вариантов работы в ночное время, особенно учитывая разнообразие городских видов на выбор. Когда вы сфотографировали города, с которыми вы уже знакомы, стоит отправиться на исследование огромного выбора объектов для съемки на новой территории.

Я считаю, что располагаю гораздо большей визуальной осознанностью, когда работаю на местности, которую еще не знаю. Меня привлекают детали и особенности, которые я в ином случае проигнорировал бы, если бы просто работал на знакомых улицах моего родного города.

Огромное спасибо Майку из Manchester Photographic за вдохновение на написание этой статьи.

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Особенности ночной съёмки

Во-первых, ночная съёмка – это, прежде всего съёмка при искусственных источниках света. В лунную ночь возможно слабое освещение лунным светом. Но, как правило, рассчитывать на лунный свет не приходится.

Во-вторых, ночная съёмка – это, прежде всего съёмка в населённых пунктах. Обычно ночная съёмка удаётся в крупных городах, где много красиво освещённых зданий, которые и становятся объектом съёмки.

В-третьих, ночная съёмка обычно требует длительных выдержек, как правило, невозможных без использования штатива.

В-четвертых, ночная съёмка – это съёмка объектов с большим перепадом яркостей. Ночные сцены отличаются высоким контрастом и требуют точной экспозиции.

В-пятых, ночная съёмка практически невозможна без присутствия в кадре ярких источников света. Именно поэтому для ночной съёмки могут оказаться абсолютно непригодными некоторые объективы, которые формируют разного рода засветки, переотражения и рефлексы в плоскости плёнки или на матрице цифрового фотоаппарата. Излишнее рассеяние света в камере, приводящее к потере контраста, также снижает качество фотографий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как фотографировать ночью

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

  1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
  2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
  3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Действия

Подожгите, пока солнце полностью не скроется за горизонт. Установите камеру на штатив и надежно закрепите. Поставьте камеру так чтобы объект (в нашем случае автомобиль) полностью попадал в камеру. Не забудьте использовать правило третей при съемке. Переведите фотоаппарат в ручной режим. Как правило, этот режим обозначается буквой «М». 

Установите в ручную на объективе нужную диафрагму. Обычно фокусное расстояние должно завесить от расстояния до автомобиля. Но будет считать что у вас как и многих объектив относится к начальному уровню. Поэтому поставьте фокусное расстояние равное f/3.5.

Помните наша главная задача при съемке без солнечного света, чтобы при нажатии затвора максимальное количество света зашло в объектив и попало на матрицу и датчик. Помните если вы установите более низкое фокусное расстояние, то  получите меньше света на снимке.

Также если вы хотите, чтобы на полученном снимке было как можно меньше лишнего шума, то установите чувствительность на ISO 100.

Если на режиме LiveView вы заметите что экран вашей камеры слишком темный. Для того чтобы убрать темноту нужно переместить экспозицию вверх. Обычно это делается с помощью специальной кнопки, которая находится рядом с затвором.

Далее необходимо установить время работы автофокуса объектива. Помните, что отрицательные значения означают, что объект будет на кадре более высоким, чем есть на самом деле. При положительных значениях объект получится на снимки меньше.

Перед съемкой вы должны исключить дрожание камеры при нажатии затвора. Для этого нужно включить режим 2 секундной задержки при нажатии затвора.

Теперь вы готовы приступить к съемке автомобиля. Нажмите кнопку затвора и подождите несколько секунд, пока камера не снимет объект и не обработает изображение. Посмотрите на фотографию на экране фотоаппарата. Теперь вы можете поэкспериментировать, изменяя настройки, чтобы улучшить качество съемки и получить желаемый эффект.

Рекомендации по съёмке ночью

Вспышка

Осуществляйте съёмку без встроенной вспышки

Иначе она осветит совершенно не то, что вам хотелось бы, а самое важное оставит в темноте

Фокус

Ночью лучше использовать ручную фокусировку. В этом случае подкрутите фокус самостоятельно, наводя на основной объект фотографирования.

Диафрагма

Недостаток значений диафрагмы уравновешивайте длинной выдержкой (от 8 до 30 секунд) или применением режима BULB (в нём длина выдержки устанавливается вручную).

Штатив и другие приспособления

Применяйте штатив, спусковой трос или пульт.

Если же вы не обладаете такими аксессуарами, включите режим таймера с задержкой спуска затвора в 2 секунды.

Также целесообразно использовать функцию «Mirror Lock-Up». Благодаря ей можно поднимать зеркало заранее перед спуском.

Ищите золотую середину

Вам следует отыскать золотую середину в освещённости и компоновке кадра для того, чтобы не обрубать части снимаемого объекта.

Как фотографировать людей?

Чтобы снять человека, который находится в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, а скорость затвора на 1/15.

Для человека в движении – скорость затвора от 1/60 до 1/500, а значение ISO до 1600.

Приоритетно использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс). Тогда цвет лица модели будет более натуральным, без явных пересветов.

Съёмка машин

Для получения разноцветных лент при фотосъёмке машин установите длинную выдержку 20-30 секунд (не забывайте о штативе и пульте управления спуском затвора).

Фотографировать лучше сверху.

Когда дорожный трафик, огни фар нуждаются в выдержке в 30 сек., «звёздный след» может занять более тридцати минут.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 09-07-2022
Фотографии принимаются до: 08-08-2022
Голосование до: 12-08-2022

Тема: момент съемки

Жанр: жанровая фотография, все жанры

Начало: 03-07-2022
Фотографии принимаются до: 26-07-2022
Голосование до: 30-07-2022

Тема: портрет по плечи

Жанр: портрет

Интересные публикации на сайте

Сегодня уже никого не удастся удивить наличием такого гадждета, как цифровая камера. Но об истории возникновения этого полезного аппарата знают немногие. Первый прототип цифровой камеры выпустила комп…

Все мы воспринимаем современную фотографию как что-то привычное, естественное, являющиеся частью нашей жизни. В прошлом люди воспринимали фотопроцесс по-другому. С момента появления первого фотоснимка…

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 11-07-2022
Фотографии принимаются до: 12-08-2022
Голосование до: 16-08-2022

Тема: жизнь людей

Жанр: жанровая фотография, документальная фотография

Начало: 03-07-2022
Фотографии принимаются до: 26-07-2022
Голосование до: 30-07-2022

Тема: портрет по плечи

Жанр: портрет

Почему ночью сложнее фотографировать

Смазанные контуры, тусклые цвета и неестественные объекты – с такими проблемами сталкивается каждый начинающий фотограф, снимая ночные пейзажи или портреты.

Сложность фотосъёмки в тёмное время заключается в недостаточной освещённости, из-за чего страдает палитра, чёткость и чистота снимка.

Если выбрать неподходящий источник света, объекты могут казаться неестественными, а ведь жуткая атмосфера нуара не всегда актуальна в кадре.

Даже если выбрать режим ночной фотосъёмки, на снимке появится зерно. Поэтому важнее всего продумать освещение композиционных объектов и выставить вручную основные опции камеры.

Сейчас разберемся, что именно нужно сделать и как настроить камеру. Ночным фотографиям – быть!

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Что фотографировать на улице

Казалось бы — всё очень просто. Но когда дело доходит до практики, начинающий фотограф может растеряться: ведь нужно не только выделить из общей действительности интересный сюжет, но и лаконично скомпоновать снимок. Безусловно, снимать можно и людей, но начинать можно и с неодушевленных предметов. Как правило, с ними работать проще. Интересные предметы нас буквально окружают: это и интересные элементы городской инфраструктуры и необычные транспортные средства, и детали архитектуры, а то и просто красивое сочетание фактур.

Старайтесь также не располагать объект съемки строго по центру: такая компоновка редко бывает удачной. Попробуйте расположить объект ближе к одному из углов кадра, пользуйтесь правилом третей

И пожалуй самое простое правило компоновки — “бери в кадр важное, отсекай всё лишнее”. Помните о нем и не включайте в кадр лишние детали, подчеркивайте главное!

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Как настроить фотоаппарат на съемку ночных улиц

Конечно хочется фотографировать город в красках, которые обычно находятся ближе к центру. Ночная иллюминация центральных улиц завораживает. Те же пейзажи, которые привыкли видеть днем, ночью ощущаются абсолютно по-другому. Но и в жилых спальных районах можно найти сюжет.

Раскрепите штатив, он будет вашим лучшим другом в эту ночь. Фотоаппарат лучше перевести полностью в ручной режим. Ночью разная настройка выдержки и диафрагмы приносит разные результаты, поэтому выбираем режим «М». Значения ISO ставим на минимум или выбираем AUTO, но ограничиваем верхнее значение цифрой 800. Для пристрелки пробуем ISO-100.

Продолжаем настраивать фотоаппарат. Крайне желательно фотографировать в RAW формате по двум причинам. Во-первых, так захватывается больше информации, что поможет в дальнейшей обработке. А во-вторых, из-за разных цветовых температур окружающего искусственного освещения, баланс белого часто будет настраиваться ошибочно. Выбор его значения вручную до спуска затвора – дело не благородное, а формат RAW позволяет выбрать нужное количество Кельвинов позже при постобработке.

Теперь переходим к диафрагме. На первый взгляд кажется, что для получения максимума света значения диафрагмы должны быть минимальными (максимально открыта). Но это не так. В темноте автофокусу и так приходится туго, получаются частые промахи. А при открытых диафрагмах даже точное попадание фокуса не обеспечивает четкости снимка. При открытии фотографии на экране компьютера можно будет увидеть, что важные части снимка находятся в зоне нерезкости. Если по задумке необходимо размыть часть кадра, например лавочку на переднем плане, а навестись на красивый уличный фонарь, то тогда апертура действительно должна быть большой. Но для общих видов ночных улиц отверстие диафрагмы необходимо прикрывать до значений f/8-11. К тому же такие значения создадут эффект звезды от источников света.

Что же выдержка? Значениями выдержки как раз будем регулировать количество поступающего на матрицу света. Единственным исключением из общих правил будет фотография, в которой недопустимо смазывание движущихся объектов. Здесь нам понадобится открытая диафрагма, выдержка, позволяющая «заморозить» объект, и завышенные значения ISO в диапазоне 3200-6400. Но так как речь по большей части идет о фотографии ночных улиц, то лучше использовать приоритетно классический рецепт, описанный выше.

Закрепите фотоаппарат на штативе, подключите тросик дистанционного спуска затвора. Спуск затвора без помощи физической кнопки на фотокамере очень важен, так как исключает возможный смаз на фотографии, вызванный дрожанием камеры. Вместо троса можно использовать установку таймера на 2 секунды, или если есть, беспроводные технологии. В настройках камеры можно выставить функцию предварительного подъема зеркала, что позволит дополнительно снизить вероятность смаза, вызванного работой зеркала камеры.

Значения выдержки иногда могут достигать 30 секунд, а это является пределом большинства камер. В таких случаях нужно использовать режим BULB, в котором экспонирование происходит, пока фотограф удерживает клавишу спуска затвора (в том числе дистанционно). В некоторых случаях придется прибегнуть к нему.

Во время съемки ночных улиц, если позволяет обстановка, всегда устанавливайте ISO на минимум. На снимках в любом случае будет достаточное количество шумов. От длительной выдержки также появляются шумы. Дополнительный шум от высоких ISO здесь ни к чему. От длительных выдержек существует отдельное шумоподавление в настройках фотоаппарата.

Как снимать timelapse

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта travel-picture.ru

Три особенности камер видеонаблюдения для ночного видения

У камер ночного видеонаблюдения есть свои особенности, которые характерны только для данного типа устройств. Данные особенности можно отнести также и к недостаткам ночных камер, выделим их в количестве 3 пунктов:

  1. Высокая чувствительность к наличию мелких частиц в воздухе – пыли, дождя, снега;
  2. Пульсация изображения при работе с нестабильными источниками энергии;
  3. Ограниченные ресурсы диодов ИК подсветки.

Как будет выглядеть изображение с ночной камеры со включенной ИК подсветкой в снегопад

  • Снег, капли дождя, или пыль, попадая в поле зрения объектива камеры ночью, имеют свойство отражать от себя свет ИК подсветки (вы когда-нибудь пробовали фотографировать в небольшой снегопад со вспышкой в сумерках?), и тем самым в значительной степени препятствуют восприятию изображения. При этом что-то различить на экране монитора становится практически невозможно. Бывает такое только в сильную метель или проливной дождь, но, к сожалению, другие варианты камер ночного видеонаблюдения без ИК подсветки имеют астрономическую стоимость, и используются для решения достаточно специфичных задач.
  • Пульсация изображения может возникать преимущественно из-за разницы между скоростью записи камеры (частотой к/с), и частотой пульсации подсветки.
  • Срок службы диодов ИК подсветки в камерах видеонаблюдения ограничен, и находится в диапазоне от 20 000 до 50 000 часов. Таким образом, при среднем времени работы подсветки 12 ч. в сутки, ограничение срока службы составляет от 5 до 10 лет, после чего светодиоды необходимо будет заменить, либо использовать альтернативные источники подсветки – ИК прожекторы, иначе камера будет уже непригодна для ночной съемки.

Данные недостатки характерны только для подобного типа устройств, но, как видите, с ними вполне можно смириться – срок службы диодов вполне себе неплохой, да и метель с дождем бывают не так уж и часто, поэтому в отсутствие альтернатив камеры ночного видеонаблюдения с ИК подсветкой являются очень хорошим решением проблемы ночной съемки.

Штатив

Когда фотосъемка ночная — лучше всего использовать штатив. Для этого выберете устойчивый, жесткий штатив, тяжелее камеры как минимум в два раза. Это позволит фотоаппарату стоять устойчиво и не раскачиваться. Без применения штатива получить хорошие резкие снимки не получится, ведь держать фотоаппарат в устойчивом положении более 30 секунд практически нереально.

Плюсом будет и наличие на штативе крючка, куда вы сможете повесить груз для большей устойчивости. В качестве груза можете выбрать тяжелую сумку или же рюкзак.

Полезный совет! Не рекомендуется прикасаться к штативу руками во время съемки. Постарайтесь свести к минимуму все, что может хоть немного пошевелить камеру после того, как вы спустите кнопку спуска. Малейшее шевеление может смазать изображение.

Если же у вас нет возможности использовать штатив, то можете положить фотоаппарат на любую опору. Это может быть парапет, земля, тумбочка и т.д. Главное – чтобы опора была устойчивой. Если вы решили провести ночную фотосессию в лесу, то можете положить камеру на пенек.

Не лишним при такой съемке будет тросик. Это позволит исключит любые колебания или рывки. Также можете использовать таймер. Благодаря этому, за несколько секунд до съемки фотоаппарат успеет устояться даже если был потревожен вашими прикосновениями.

Понимание искусственного освещения

Одна из основных особенностей, которую нужно учитывать при съемке в ночное время, состоит в том, что свет направлен «извне» объектов. То есть, если днем солнечный свет освещает объект, например витрину магазина, то ночью уже витрина является источником рассеянного света. При наличии в кадре ламп накаливания или ламп дневного света, необходимо учитывать как их свет будет влиять на сцену. При попадании источника света в кадр, возможно появление оптических бликов и часть кадра будет «засвечена». Нужно оценивать необходимость использования того или иного источника света и, при необходимости, пользоваться светоотражающими абажурами или менять угол съемки. При анализе кадра необходимо также учитывать, как материалы отражают свет: надо понимать, что металлические или зеркальные поверхности могут бликовать, особенно при использовании вспышки.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Знайте, чего вы хотите

Вы хотите поймать стоп-кадр в темноте? Это будет непросто, это — технологически вредная задача для вашей камеры. Вам придется установить достаточно высокую светочувствительность ISO и иметь «быстрый» объектив (объектив с широкой диафрагмой, как было упомянуто выше, примерно f/2.8 или f/1.7, и т.п.). В результате обязательно получится очень мелкая глубина резкости с потенциально большим количеством шума – всегда помните об этом, когда снимаете. Вам также понадобится высокая светочувствительность ISO и открытая диафрагма, если вы попытаетесь снимать, держа камеру в руках (без штатива), что вполне возможно, особенно с новыми камерами с меньшим количеством оптического шума, но будьте готовы к тому, что потом придется уменьшать шум!

Если же вместо стоп-кадра, как это чаще бывает, вы захотите создать световые следы от проезжающих машин или использовать долгую экспозицию, чтобы снять действительно фантастически разнообразное ночное освещение, вы можете обойтись намного более низкой светочувствительностью ISO (например, 100) и меньшей диафрагмой (f/8, к примеру), чтобы увеличить глубину резкости пространственного изображения и свести к минимуму шум, вызванный высоким ISO. Это будет означать, соответственно, более длительное время выдержки: затвор объектива будет открыт дольше, позволяя образоваться таким световым следам, а также заполняя кадр большим количеством подробностей, по мере того как датчик изображения будет улавливать все больше света. Однако не забывайте, что большинство зеркальных камер имеют автоматическое время спуска затвора 30 секунд, поэтому если вам необходимо большее время, чтобы получить нужную экспозицию, вы должны знать, как использовать режим ручной выдержки на вашей камере (где скорость затвора определяется тем, сколько вы держите в нажатом состоянии кнопку спуска затвора). В любом случае, вам понадобится штатив, потому что время экспозиции будет слишком длительным, чтобы держать камеру в руках.

Также не забывайте о следующем факте относительно всех цифровых камер (по крайней мере, современных): чем дольше открыт затвор, тем больше шума попадает в кадр, вне зависимости от настроек ISO. Для борьбы с этим явлением вы можете отрегулировать вашу камеру так, чтобы использовать встроенное шумоподавление. Многие DSLR камеры делают это автоматически при длительных экспозициях, и обычно период времени, который им требуется для использования шумоподавления, соответствует периоду времени, на протяжении которого был открыт затвор

Этот факт важно помнить, когда вы караулите какой-то момент для съемки, потому что это означает, что ваша камера не может снимать, пока в ней действует шумоподавление

Особенности ночной съёмки

Во-первых, ночная съёмка – это, прежде всего съёмка при искусственных источниках света. В лунную ночь возможно слабое освещение лунным светом. Но, как правило, рассчитывать на лунный свет не приходится.

Во-вторых, ночная съёмка – это, прежде всего съёмка в населённых пунктах. Обычно ночная съёмка удаётся в крупных городах, где много красиво освещённых зданий, которые и становятся объектом съёмки.

В-третьих, ночная съёмка обычно требует длительных выдержек, как правило, невозможных без использования штатива.

В-четвертых, ночная съёмка – это съёмка объектов с большим перепадом яркостей. Ночные сцены отличаются высоким контрастом и требуют точной экспозиции.

В-пятых, ночная съёмка практически невозможна без присутствия в кадре ярких источников света. Именно поэтому для ночной съёмки могут оказаться абсолютно непригодными некоторые объективы, которые формируют разного рода засветки, переотражения и рефлексы в плоскости плёнки или на матрице цифрового фотоаппарата. Излишнее рассеяние света в камере, приводящее к потере контраста, также снижает качество фотографий.

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

  • Установите ISO на 6400
  • Установите желаемую диафрагму
  • Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8 ручной режим Nikkor.

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

Заключение

Ночная съемка в городе может быть фантастической удачей для творческого самовыражения и способом передать вашими снимками уникальные чувства и жизненность. Свет и тень ведут себя совсем по-другому без солнца над ними, и мир, в результате, изменяет свое настроение, окраску и выражение. Улицы становятся черными и блестящими и прерываются оранжевыми кругами света от уличных фонарей. Тени сливаются в аллеях и углах зданий и простираются в виде новых причудливых фигур и форм в ярком свете от автозаправочных станций и круглосуточных магазинов.

Но для фотографа, который вышел в ночной город, самое важное – это остаться целым и невредимым. Поэтому будьте внимательны и прислушивайтесь к своей интуиции, когда идете на охоту за удивительными снимками в ночи

Попробуйте что-то новое, преступите и обойдите правила, развлекайтесь и позвольте твориться волшебству вокруг вас.
Очень вероятно, что вас сильно удивит то, с чем вы вернетесь домой.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector