Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата.  Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

Несколько советов по использованию вспышки

Здесь вспышка отражается от потолка. Это сделало снимок намного лучше / Гарри Гиннесс

Если вы решили при фотографировании применить такой инструмент, как вспышка, примите к сведению некоторые нюансы, при помощи которых вы можете получить лучшие результаты.

• Вспышка, непосредственно встроенная в камеру, вызывает больше всего нареканий. Это именно она создает тот самый характерный вид фотографии со вспышкой. При любой возможности использования внешней вспышки для изменения угла освещения воспользуйтесь ею, и вы мгновенно оцените, как улучшится результат.
• Кроме того, световую вспышку можно рассеивать, получая более качественные фото. Для этого используются различные модификаторы освещения – например, софтбокс или зонт.
• При съемке в помещении можно воспользоваться приемом «отражения» вспышки от потолка или ближайшей стены. Отражение способно изменять угол падения света и рассеивать его.
• Следует добавить, что применять эти советы вы сможете, только если ведете съемку на специальную камеру с использованием внешней вспышки. Если же вы делаете фото на свой смартфон, то не сможете контролировать освещение. И все-таки можно что-то применить и в этом случае.
• Отойдите подальше от объекта своей съемки. Вспышка всегда бывает более яркой ближе к объективу камеры, так что небольшая дистанция сделает фото менее контрастным.
• Найдите пару минут и немного поиграйте со вспышкой, практикуясь в ее использовании. В тот момент, когда придется снимать, уже не будет времени, да и не захочется задумываться над тонкостями работы вспышки. Чем ближе вы познакомитесь с этой функцией, тем лучше будут результаты фотографирования.

Небольшое редактирование может иметь большое значение / Гарри Гиннесс

• Отредактируйте фотографии после съемки. Для этого проще всего воспользоваться редактором изображений в камере или смартфоне. Доступны функции выравнивания освещения, уменьшения контрастности и удаления артефактов вспышки – например, красных глаз. В результате фото, возможно, останутся неидеальными и будут иметь вид сделанных со вспышкой, но это не будет так уж чересчур заметно.
• Ситуация, когда вы как фотограф можете сделать всего лишь один снимок, встречается не так уж часто. В реальности есть шанс щелкнуть затвором несколько раз. Попробуйте сначала снять со вспышкой, и, если фотографии выходят не очень, проверьте, получится ли и без нее делать хорошие снимки. Нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться обоими вариантами, главное – получить хорошие кадры.

Обложка: 

Источник статьи: When Should You Use a Flash in Your Photography?

Чёрно-белый фильтр

Цвета на фото могут выглядеть искажающими действительность: лица слишком жёлтыми, зелень вокруг неестественно блёклой. В этом случае стоит прибегнуть к конвертации в чёрно-белый. Это подчеркнёт света и тени вашего изображения. При ночной съёмке монохром придаёт изображениям элегантность, делая их «классикой» жанра.

Чёрно-белый фильтр призван для разрешения проблемы баланса белого. Трудность снимков в ночные часы — неестественное жёлтое освещение. Помимо того, объект съёмки воспринимается не так отчётливо, как на монохромной фотографии. Поэтому всё, что следует сделать пользователю, – применить к фото во время редактирования чёрно-белый фильтр. Далее можно отрегулировать по усмотрению.

Если следовать простым советам, даже на телефон можно запечатлеть великолепные пейзажи, «исторические» моменты. Ведь ночь – время необъяснимого и захватывающего.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Настраиваем фотокамеру для ночной съемки без штатива

При отсутствии штатива лучше установить на фотоаппарате ручной режим (М). Тогда фотограф может самостоятельно выбрать подходящие настройки диафрагмы и выдержки, чтобы получить максимально качественный снимок. Автоматические режимы лучше справляются со съемкой при дневном или студийном свете. Ночью они неэффективны. Например, при съемке в авторежиме в самый неподходящий момент может включиться встроенная вспышка. Она испортит кадр ночного пейзажа и сделает плоским лицо человека при создании портрета.

Также, пользуясь автоматикой фотоаппарата, можно получить слабую детализацию заднего фона. Техника неспособна угадать, важен ли он в конкретной ситуации.

Из автоматических режимов съемки в некоторых случаях бывает полезен режим «Ночной портрет». Такой функцией оснащены некоторые модели фотоаппаратов. При фотосъемке ночью он может дать нужный баланс между передним и задним фоном.

Благодаря установке длинной выдержки на матрицу попадает большее количество света. Однако это может обернуться не только смазыванием кадра, но и появлением цифровых шумов. Если камера оснащена стабилизацией изображения, можно увеличить выдержку на 2-3 стопа без риска получить смазанный кадр. Но это скорее актуально при съемке в сумерки. Темной ночью одной стабилизации может оказаться недостаточно

Важно опытным путем вычислить оптимальное значение выдержки, чтобы получить хороший кадр

Выбрав ручной режим съемки, сначала выставляют диафрагму. Ее примерное значение – f 16. Это позволит получить интересный эффект звезд от каждого светящегося объекта. Например, уличного фонаря или фар, проезжающих автомобилей. После настройки диафрагмы подбирают подходящее значение выдержки. При этом лучше пользоваться данными встроенного в фотоаппарат экспонометра. Он укажет, когда настройки будут оптимальными, чтобы кадр не был слишком темным. Всегда необходимо делать пробные кадры, чтобы оценить результат и при необходимости изменить настройки.

Если ночью получаются слишком яркие фотографии, выдержку стоит сделать немного короче. Если кадры напротив слишком темные — увеличить.

Также увеличить количество света, снимая ночью без штатива, можно с помощью светочувствительности (ISO). Сделав ее выше, можно использовать боле короткую выдержку без риска смазывания кадра. Однако поднимать ее следует до рабочего уровня. В большинстве бюджетных камер он не превышает 800 единиц. В профессиональных фотоаппаратах можно использовать гораздо более высокие значения ISO, система подавления шумов позволит сделать качественный снимок. Если завысить светочувствительность на недорогом фотоаппарате, фото будет изобиловать цифровыми шумами. Их можно будет немного уменьшить при пост обработке. Но полностью убрать без потери качества изображения не удастся.

Чтобы экспозамер фотоаппарата выбрал корректные настройки, важно замерять экспозицию по средне-освещенному объекту. Для этого нужно направить на него камеру, принажать кнопку спуска, а затем перестроить кадр по своему усмотрению

Замер экспозиции уже не изменится, несмотря на то, что фотоаппарат был перемещен. Такой принцип очень важен. При фотосъемке ночью, особенно в городе, в кадре присутствует много источников света, различных по характеру и цветовой температуре. Свет на ночных улицах бывает одновременно прямым, точечным, рассеянным, отраженным. Это осложняет работу экспозамера. В итоге динамический диапазон кадра значительно увеличивается, повышается контраст, слишком яркие участки чередуются с черными. В последних абсолютно теряются детали, они выглядят просто черной массой, даже если при съемке на них были видны какие-то детали. Правильный замер экспозиции помогает исправить ситуацию.

Снимайте на длинной выдержке

Другая сложность, с которой фотографы сталкиваются во время ночной съемки, – экспозиция. Снимая в ручном режиме, вам придется настраивать ISO, выдержку и диафрагму. Самая проблемная часть в треугольнике экспозиции ночью в том, что все они должны работать вместе. Это позволит поймать достаточно света и избежать недоэкспонирования и переэкспонирования фото.

Эксперименты с настройками камеры – главное в ночной фотографии. Если эта ночная съемка будет первой для вас, наш совет: начните снимать на длинной выдержке.

Поиск оптимальных настроек для разного освещения требует времени. Съемка пейзажа кардинально отличается от уличной фотографии ночью. Идеальные настройки здесь советовать сложно. Это общее руководство по ночной фотографии:

ISO

Казалось бы, логично снимать с высшим значением ISO, но тогда придется пожертвовать качеством изображения. Возможно, вы захотите поднять ISO, чтобы поймать больше света, но это не лучшая идея: экспозицию нужно настраивать, особенно в ночной фотографии.

Попробуйте поэкспериментировать с настройками камеры и снимайте с максимально низким ISO, учитывая освещение и погоду. Если вы найдете идеальное значение для конкретной композиции, вы получите впечатляющие результаты и улучшите их на этапе обработки.

Диафрагма

Распространенная техника в ночной фотографии – широко открыть диафрагму и впустить столько света, сколько возможно. Нет необходимости в большой глубине резкости, поэтому низкое значение диафрагменного числа – лучший выбор в условиях плохого освещения.

Выдержка

Как только вы определились с настройками ISO и диафрагмы, можно заняться выдержкой. Она менее важна, если ваша камера стабильна. В таком случае в ночной фотографии затвор может быть открыт до 30 секунд.

Мосты и дороги выглядят впечатляюще при съемке на длинной выдержке. Но помните, что красивая картинка не получится без устойчивого штатива.

Делаем правильно фотографии машин в темноте.

Фотосъемка — это искусство, что означает что для того чтобы сделать качественные фотографии любых объектов необходимы знания и определенный навык. Стоит также отметить, что любой профессиональный фотограф не заканчивает на достигнутом и всегда старается научиться большему, продолжая экспериментировать. Как вы думаете, какие фотографии сделать наиболее сложнее? Оказывается, что снять качественные снимки автомобиля намного тяжелее чем, к примеру, фотографировать пейзаж или животных. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать отличные художественные фотографии автомобилей не только в дневное время, но и ночью.

Какой светосильный объектив выбрать

В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.

Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.

На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.

Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.

Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.

Какой фирмы лучше

Для ярого любителя фотографии практичность модели – один из важнейших критериев выбора. В том случае, если предстоит «щелкать» все на свете, то разобраться какую модель лучше купить, достаточно легко. В любом случае, в первую очередь необходимо обозначить бюджет и найти магазин, где можно выгодно купить понравившийся фотоаппарат.

Для новичков устройства различных производителей со стороны технологических характеристик отличаются не критически. Надежные камеры выпускают как лучшие производители:

• Canon.
• Fujifilm.
• Olympus.

Так и менее признанные компании:

• Panasonic.
• Samsung.
• Sony.

Часть торговых марок, популярность моделей которых взлетала «до небес» еще в прошлом году, сегодня стремительно утрачивает лидерские позиции. В связи с этим, сейчас мало кто покупает производительные фотоаппараты Praktica, Kodak либо Polaroid. Маленькие камеры от Casio, к слову, тоже теперь не востребованы.

Для опытных: снимаем ночное небо

Звездное небо на снимке может получиться даже эффектнее, чем вы его видите. Для этого нужно совпадение двух условий:

• место съемки должно быть далеко освещенных объектов (городов, магистралей)
• небо должно быть безоблачным.

Главная проблема такой съемки — при небольших выдержках звезды не видны, а при больших — они уже выглядят не четкими точками, а размазанными. Поэтому начинайте с выдержки секунд 10 — если кадр слишком темный, и звезд не видно, увеличивайте выдержку на 3-5 сек.

Можно пойти по другому пути и попробовать снять не статичные звезды, а динамичную картину их движения. Для такой цели смартфон вряд ли подойдет, а фотоаппарат должен позволять снимать с выдержкой в десятки минут. В остальном все просто: направляем фотоаппарат на Полярную звезду (потому что вращение происходит вокруг этой оси), опытным путем определяем оптимальную выдержку (от 10 мин до часа) и наслаждаемся снимком.

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

• серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
• золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

• белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
• черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
• прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий

Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к

они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять

Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к

избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Когда у вас нет другого выбора

Фотографы-профессионалы признаются, что за пределами студии используют вспышку чаще всего в самом крайнем случае. Это тот прием, о котором вспоминают, когда другие варианты, которыми они предпочитают пользоваться при съемке, не работают. Здесь представлены кое-какие методы и инструменты, которые позволят обойтись без вспышки и к которым следует обращаться в первую очередь:

Ночной режим, Night Sight, или он может называться по-другому на разных смартфонах. Этот режим с использованием искусственного интеллекта может обеспечить отличный результат при недостатке освещенности. Чаще всего ночной режим позволит сделать фотографии гораздо лучшего качества, чем со вспышкой.

Элементы управления экспозицией фотокамеры. Вы можете воспользоваться ими для установки более длительной выдержки, более широкой диафрагмы и более высокого значения ISO, что позволит делать фотографии ночью. Иногда это может и не помочь, но вам стоит попробовать, чтобы убедиться на своем опыте.

Штатив, чтобы можно было использовать наиболее длинную выдержку. Когда вам доведется снимать пейзажи, а освещение при этом слабое, то к штативу нужно обратиться в самую первую очередь. В любом случае фотовспышка не позволит осветить всю панораму целиком.

Дополнительное освещение. Оно будет выглядеть на фото более естественным, чем с использованием вспышки. Если вы снимаете в помещении, воспользуйтесь оконным светильником или любыми доступными осветительными приборами. На воздухе в качестве источника света можно прекрасно воспользоваться светом от уличных фонарей и освещенных витрин.

Использование широкой диафрагмы, высокий ISO и уличный фонарь, позволили сделать этот снимок без вспышки / Гарри Гиннесс

В конце концов у вас всегда остается возможность не щелкать затвором. Если вы решите, что качество фотографий вас может не устроить, просто уберите камеру. Однако если вам позарез нужно сделать снимок, то в таком случае все-таки понадобится вспышка.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.

Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.