Используйте правило третей

Это еще одно из самых распространенных правил в фотографии

И это очень важно для того, чтобы получить великолепный кадр, особенно если вы только начинаете заниматься фотографией

Правило третей, это разбивка кадра три вертикальных и три горизонтальных линии. Таким образом, на кадре получается 9 прямоугольных областей. Идея правила третей состоит в том, что наиболее важные части снимка находятся на пересечении этих линий. Тем самым, создавая более интересный кадр.

Если это описание вам совсем не понятно, то проверьте следующее:

В своих собственных пейзажах я всегда относился к правилу третей как к руководящему элементу — но это не трудное и быстрое правило.

Это не работает для всех ситуаций. Но когда у меня есть возможность сделать снимок не спеша и действительно подумать о своей композиции то по крайней мере, я буду задавать себе вопрос: «Будет ли это выглядеть лучше, если я внесу коррективы, чтобы соответствовать правилу третей?»

Поляризационный фильтр и градиентный фильтр нейтральной плотности в пейзажной фотографии

  В пейзажной фотографии также как и в портретной, стилистической или предметной фотосъемке, точная передача цвета снимаемого сюжета имеет решающее значение. Эта задача особенно трудно разрешима в ландшафтной фотографии. 

   Дело в том, что на таких фотоснимках имеются более широкие различия в динамическом диапазоне, не только между передним и задним планом, но в первую очередь между верхней и нижней частями кадра — между небом и землей. Если вы занимаетесь фотосъемкой пейзажей, преодоление этого препятствия потребует наличия в вашем арсенале одного из двух (если не обоих) нижеописанных фильтров, даже если вы не используете фильтры для любых других ваших фотографий.

Поляризационный фильтр

  Поляризационные фильтры, которые иногда называют секретным оружием профессиональных ландшафтных фотографов, помогают создавать богатые и более яркие цветовые оттенки на фотографии.

  Такой фильтр выполняет двойную функцию:

1. удаляет блики и отражения с таких ярких поверхностей, как вода или скалы
2. затемняя небо, он добавляет ему яркие оттенки синего цвета, при этом увеличения цветовую и тональную насыщенности по всему кадру. 

  Поляризационные фильтры являются наиболее эффективными при фотосъемке под углом 90 градусов к солнцу. Поэтому такой фильтр будет наименее результативным в моменты, когда солнце будет находиться впереди или позади вас. Поляризационный фильтр также может вам помочь выделить на фотоснимке облака, но нужно быть при этом весьма осторожным с выбором объектива. Так же, как вы можете переусердствовать при постобработке изображения, вполне возможно перестараться и при самой фотосъемке, если вы используете поляризационный фильтр в паре со сверхширокоугольным объективом. Результатом будут неравномерные оттенки синего цвета на перенасыщенном небе.

Этот снимок сделан без поляризационного фильтра.

 

А это та же сцена, снятая с применением поляризационного фильтра.

Градиентный фильтр нейтральный плотности

   Градиентный фильтр нейтральной плотности помогает сбалансировать экспозицию между нижней частью сюжета (землей) и его верхней половиной (небом). Это позволяет получить экспозицию фотоснимка в диапазоне, с которым фотокамера не может справиться самостоятельно. Например, если выставить экспозицию фотоснимка ориентируясь по земле, то вы получите белое или серое, безликое и размытое небо. В то же время произведенный экспозамер по таким потрясающе голубым, мягким и волнистым облакам, сделает землю такой темной, что вы потеряете большую часть деталей сюжета, которые намеревались отобразить на фотоснимке в первую очередь.

  На примере этого широкоформатного градиентного фильтра нейтральной плотности вы сможете убедиться, насколько он ценен и незаменим для точной передачи цветовых оттенков в пейзажной фотографии.

  Такой фильтр имеет темное покрытие в верхней части, совершенно прозрачный в нижней части, и покрыт нейтральным оттенком серого цвета между ними. Фильтры доступны в двух вариантах исполнения. Вариант в круговом исполнении крепится к передней части объектива, как и любой другой традиционный фильтр. Другой тип является квадратным или прямоугольным фильтром, который вы держите в руке перед объективом фотокамеры. 

  Принцип работы обоих типов одинаков — затемнение неба, чтобы избежать резких контрастов на нем, оставляя при этом нетронутой и не «фильтрованной» землю. В результате получается плавный яркостной переход, который обеспечивает правильную экспозицию по всему кадру. А вы получите яркие, насыщенные, и (самое главное) точные цветовые оттенки на всех ваших пейзажных фотоснимках.

Смотрите так же:

Устройство зеркального цифрового фотоаппарата

Основные характеристики штативов. Продолжение. Часть 2.

Компактные камеры: лучшие в своем классе

Nikon: новинки 2014-го года в трех категориях

Опубликовано в рубрике Фототехника | Метки: светофильтры

Оборудование для тестовой съёмки

Прежде чем приступить к рассмотрению практических примеров, следует рассказать, на какой комплект оборудования будет вестись съёмка. Следуя своим же рекомендациям из прошлой статьи, мы не стали усложнять и без того непростую задачу и использовали технику, которая была у нас в редакции.

В качестве камеры будет выступать «народная» полнокадровая зеркалка Canon EOS 6D Mark II – наверное, лучшая доступная зеркальная фотокамера с полнокадровой матрицей, примерно год назад мы провели её большое тестирование и сняли подробный фильм. Камера ни разу нас не подвела, и на все 100% отрабатывает свои функции – все наши мастер-классы, репортажи и видео сняты с её участием, это основной рабочий инструмент.

Вместе с камерой 6D Mark II мы используем батарейную ручку, которая просто незаменима для съёмки наших роликов, например, два полностью заряженных аккумулятора позволили нам непрерывно снимать видео на протяжении 5 часов для проекта “Весенний образ: работа визажиста и стилиста”. Ручка снимается с камеры только для работы со стедикамом.

Однако в случае с пейзажной съёмкой всё не так однозначно – гораздо проще носить с собой в фотосумке запасной заряженный аккумулятор, в таком случае камера будет занимать гораздо меньше места и весить будет существенно легче. К тому же при съёмке фотографий аккумулятор продержится дольше, нежели при съёмке видео, да и удобство эргономики ручки для пейзажей сомнительна. Мы всегда используем батарейную ручку, однако здесь каждый фотограф делает свой выбор, новичкам же можно посоветовать в любом случае приобрести запасной аккумулятор и брать его с собой на съёмки.

В качестве подопытных будут выступать три претендента на лавры “лучшего объектива для пейзажной съёмки”:

• Canon EF 17-40mm F/4 L USM
• Canon EF 50mm F/1.8 STM
• Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM

Именно такой выбор оптики для обзора был сделан, во-первых, благодаря тому, что эти объективы у нас есть в наличии, а, во-вторых, мы используем три ярко выраженных типа объективов. Первый – широкоугольный, второй – стандартный светосильный фикс, третий – телевик со стабилизатором, наличие которого необходимо на длиннофокусной оптике. Таким образом, мы не только закроем почти весь диапазон фокусных расстояний от 17 до 200 мм, но и протестируем в работе три различные типа оптики

Обращаем внимание, что у нас полнокадровая камера, и фокусные расстояния соответствуют заявленным на объективе. При использовании камеры с матрицей с кроп-фактором, следует учитывать этот момент

Снимаем в формат RAW, проявка в Lightroom Classic без кадрирования.

Градиентные нейтральные фильтры.

Градиентные нейтральные фильтры обозначают аббревиатурой GND (graduated neutral density). Они снижают степень освещённости изображения в соответствии с мягким геометрическим шаблоном. Порой их также называют «сплит-фильтры». Градиентные фильтры идеально подходят для съёмки сцен с простой геометрией света, такой как линейное изменение от тёмного к светлому, которое часто встречается в пейзажной и ландшафтной съёмке (внизу).

Фильтр GND	Фильтр GND

До появления цифровых камер градиентные фильтры были абсолютно необходимы при съёмке драматично освещённых пейзажей. Цифровые камеры позволяют сделать два разных снимка и совместить их программно, используя линейный градиент. С другой стороны, применить такую технику невозможно для быстро движущихся предметов или изменяющегося освещения (если только не иметь дела с одной экспозицией, извлечённой дважды из файла в формате RAW, но тем самым умножаются шумы). Многие предпочитают использовать GND, чтобы видеть, каким будет итоговое изображение, в видоискателе или на ЖК-экране.

Существует широкое разнообразие градиентных фильтров. Наиболее важным параметром является скорость изменения от светлого к тёмному, что обычно называют «мягкой» или «жёсткой» гранью для постепенного или более резкого изменения, соответственно. Выбирают их, исходя из того, насколько резко изменяется освещённость сцены, где резкий переход от тёмной земли к яркому небу может потребовать более жёсткого фильтра, например. Иначе, затемнение может быть круговым, чтобы добавить или убавить света на краях изображения (виньетирование).

Мягкий GND	Жёсткий GND	Круговой фильтр

учтите: на приведенных диаграммах белый означает прозрачный, пропускающий 100% света

Использование фильтра подразумевает аккуратность и обычно требует штатива. Мягкий фильтр обычно более гибок и толерантен к неточностям. С другой стороны, мягкая грань может привести к лишнему затемнению или осветлению вблизи зоны перехода освещённости, если этот переход резче, чем фильтр

Стоит также принять во внимание, что вертикальные объекты, пересекающие зону перехода, могут оказаться неестественно тёмными

Выберите:	Итоговый кадр	Положение фильтра

Обратите внимание на то, как верхушки камней становятся ненатурально чёрными;зачастую при использовании градиентных фильтров этого эффекта избежать невозможно. Проблема терминологии мягкого и жёсткого перехода состоит в том, что она не стандартизирована и варьируется у разных производителей. То, что одна компания назвала мягким фильтром, другая назовёт жёстким

Поэтому имеет смысл рассматривать каждый фильтр индивидуально, чтобы оценить его тип. Большинство производителей демонстрируют на своих сайтах пример фильтра

То, что одна компания назвала мягким фильтром, другая назовёт жёстким. Поэтому имеет смысл рассматривать каждый фильтр индивидуально, чтобы оценить его тип. Большинство производителей демонстрируют на своих сайтах пример фильтра

Проблема терминологии мягкого и жёсткого перехода состоит в том, что она не стандартизирована и варьируется у разных производителей. То, что одна компания назвала мягким фильтром, другая назовёт жёстким. Поэтому имеет смысл рассматривать каждый фильтр индивидуально, чтобы оценить его тип. Большинство производителей демонстрируют на своих сайтах пример фильтра.

Второй важной характеристикой является разность между пропуском света на концах градиента (в вышеприведенных примерах между верхней и нижней частями). Эта разность выражается в тех же терминах, что и для нейтральных фильтров из предыдущей главы. «0.6 ND» в этом случае означает на 2 f-ступени (1/4) меньше пропускаемого света на затемнении, чем на светлой части фильтра

Аналогично, 0.9 ND означает на 3 f-ступени меньше света (1/8) на одной стороне. Для большинства пейзажей достаточно 1-3 f-ступеней

«0.6 ND» в этом случае означает на 2 f-ступени (1/4) меньше пропускаемого света на затемнении, чем на светлой части фильтра. Аналогично, 0.9 ND означает на 3 f-ступени меньше света (1/8) на одной стороне. Для большинства пейзажей достаточно 1-3 f-ступеней.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идет о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.

Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться.

Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с четкой фокусировкой.

Пример снимка, сделанного на открытой диафрагме

Когда вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет четкой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Но если вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f).

Например f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае вам может понадобиться штатив.

Обратите внимание на небо

Другой элемент, на который стоит обратить свое внимание – это небо. Хорошие пейзажи имеют в основном какой-то один основной фокус – это или передний план, или небо

Без подобного подхода конечный вариант редко выглядит гармонично. Поэтому, если у вас на фотографии получается скучное небо, не отдавайте ему слишком много места, лучше сохраните линию горизонта в первой трети изображения. Но если ваше небо выглядит богато, насыщенно и текстурно, то можете расположить горизонт ниже. Работу над повышением насыщенности неба стоит производить уже после того, как съемка закончена (например, добавив поляризующий фильтр, вы сделаете его намного контрастнее).

Мобильная съемка зимнего пейзажа

Основным элементом изображения при съемках зимнего пейзажа является снег, изморозь, покрывающие землю, деревья, строения. Зимние пейзажи — очень живописный и благодарный материал для мобильной съемки, но хорошее фото сумеет сделать далеко не каждый.

Для передачи рельефов заснеженных пространств, фактуры снега, его мягкого блеска, полутонов в переходах от света к тени огромную роль играет освещение. Снимайте на смартфон зимние пейзажи в утренние или вечерние часы, когда низкостоящее солнце отбрасывает от предметов длинные косые тени и своими скользящими лучами подчеркивает фактуру снега и рельефы местности.

Зимние пейзажи лучше всего получаются в утренние или вечерние часы

К слову, мобильная съемка зимнего пейзажа в пасмурную погоду редко бывает удачной, так как мягкий характер объекта съемки в сочетании с мягким освещением дает вялый и серый снимок.

Композиция в пейзажной фотографии

Фото: Steve Perry

Правило третей в композиции было впервые применено в живописи, но сегодня очень популярно в фотографическом искусстве. Точное расположение главных компонентов кадра по этому правилу позволит добиться выдающихся результатов и красивых снимков, таких, на которые ваш зритель захочет смотреть снова и снова.

Что бы использовать правило третей мысленно разделите кадр на 9 равных частей и располагайте объекты съемки на пересечении линий внутреннего квадрата. Видоискатели многих фотоаппаратов внутри имеют сетку, которая упрощает процесс компоновки кадра.

Важным моментов в съемке пейзажей является правильное расположение горизонта – он не должен делить пополам вашу фотографию. Горизонт должен находиться на 1/3 от верхней или нижней границы кадра, в зависимости от того, что важнее изобразить в большей степени — небо, или поверхность земли.

Макросъёмка — фотосъёмка объектов очень крупно

Макросъёмка это очень увлекательное занятие, но не многие начинающие фотографы уделяют ей должное внимание, несмотря на то, что компактные фотоаппараты с маленькой матрицей дают очень большую глубину резкости, которой так часто не хватает на при макросъёмке зеркальными фотокамерами. Фотографируя мелкие объекты с очень близкого расстояния обязательно используйте специальный режим для макросъёмки и/или длиннофокусный объектив

Фотографируя мелкие объекты с очень близкого расстояния обязательно используйте специальный режим для макросъёмки и/или длиннофокусный объектив.

Hе забывайте,  что при съёмке длиннофокусным объективом, да ещё с близкого расстояния глубина резкости очень мала и чтобы сфотографировать весь объект макросъёмки резким, вам придется закрывать диафрагму. Поэтому при макросъёмке фотоаппарат лучше переключить в

При фотосъёмке с близкого расстояния глубина резкости очень маленькая

Поскольку объектив с закрытой диафрагмой пропускает меньше света, вам придётся удлинять выдержку — в этом случае вам понадобится

Использование встроенной фотовспышки для макросъёмки гораздо выгоднее, чем при других видах съёмки, поскольку ваш объект сравнительно мал относительно фотовспышки, к тому же вы сможете получить довольно интересный фоновый эффект.

Если, кроме встроенной фотовспышки, для макросъёмки использовать дополнительные источники света или отражатели света (например, кусок белого картона) установленный на штатив или вкопанную в землю палку, то можно получить отличные макрофотографии, даже пугливых насекомых!

Между прочим, большинство профессиональных макро-фотографий (даже снимки насекомых) получены в фото-студии со специально поставленным освещением.

Фокусироваться лучше в ручном режиме. Во-первых, жужжание электромотора фокусировки может испугать вашу макро-фотомодель. Во-вторых, при макросъёмке проще фокусироваться не настройкой резкости на фотоаппарате, а перемещением фотоаппарата ближе или дальше относительно снимаемого объекта.

Для этого нужно настроить фокусировку приблизительно и переключить фотоаппарат в ручной режим фокусировки MF — т.е. отключить автоматическую фокусировку AF

Фокусируйтесь в ручном режиме фокусировки перемещением фотоаппарата

Когда вы красиво скадрируете ваш макроснимок и будете готовы нажать кнопку спуска затвора — проконтролируйте резкость самой важной части кадра и, при необходимости, легонько переместите фотоаппарат ближе ли дальше (всего на несколько миллиметров), пока не поймаете максимальную резкость — теперь замрите, задержите дыхание и мягко нажимайте кнопку затвора

3 основных правила макросъёмки

1. Использовать длиннофокусный объектив или настроить zoom на максимальное увеличение
2. Закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости
3. Фокусироваться в ручном режиме перемещением фотоаппарата

Помните про маленькие пейзажи

Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.

Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.

Мне иногда нравиться думать о том, как бы выглядели бы некоторые вещи, если бы я был не человеком, а муравьем. Фотография дала нам возможность визуализировать это — прежде всего, изменением угла съемки, а затем с помощью специальных объективов для съемки деталей.

С тех пор, как около двух лет тому назад, я купил макрообъектив Canon 100 мм f/2.8, у меня было много веселья, изучая маленькие вещи. Это дало возможность по новому фотографировать даже тот простой цветок на моем заднем дворе — предмет, который традиционно был бы зажат с большим количеством других пейзажных сюжетов, но в этом случае изолирован и сфотографирован в красивых деталях.

Основы построения композиции пейзажного снимка

Основы композиционного построения изображения уже неоднократно освещались в журнале, поэтому коснусь лишь основных вопросов, наиболее часто встречающихся в пейзажной съемке. Восприятие человеком изображения во многом зависит от расположения элементов в кадре (по отношению как друг к другу, так и к границам кадра).

Глядя на понравившуюся фотографию с отлаженной композицией, неискушенный зритель вряд ли будет задумываться над тем, как построен кадр, ведь его основное внимание будет направлено на созерцание сюжета снимка, цвета и нюансов освещения (закат, восход, лучи солнца и т. д.), т

е. на «оболочку» фотографии, ее внешний вид.

А композиция — это «каркас» снимка, и правильно оценить ее сможет далеко не каждый (разве что критик-профессионал с рентгеновским взглядом). Предположим, что вам на рассмотрение попадает красивая фотография с неправильным «каркасом», т. е. имеющая какие-либо композиционные изъяны.

В этом случае в голове непроизвольно рождаются мысли: «эх, красиво, вот если бы еще…» или «ммм… чего-то не хватает». Можно провести прямую параллель с восприятием человеческой красоты: красивое лицо, но вот носик чуть-чуть…, или: красивая фигурка, но вот ножки… и т. д. В итоге мы приходим к выводу, что в фотографии важна не только внешняя оболочка, но и та геометрическая основа, на которой строится снимок.

Приведу несколько наиболее часто применяемых в пейзаже композиционных решений:

1. Использование правила золотого сечения.

2. Соблюдение правила третей (старайтесь не делить кадр пополам, если, конечно, это не является вашей задумкой — к примеру, для снимков, основанных на симметрии объекта и его отражения).

3. Включение в кадр линий: диагональных — для создания динамики в кадре (диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, композиция, построенная от левого верхнего угла к правому нижнему, более динамичная), вертикальных — для передачи высоты, горизонтальных — для создания более спокойного настроения, изогнутых — для подчеркивания более изящных и плавных композиций).

4. Линии, входящие в кадр, как правило, не должны его покидать (за исключением линии горизонта в морских пейзажах и т. п.).

5. Место в кадре, оставленное для создания воображаемой динамики объектов (к примеру, тянущиеся ветви деревьев, наклоненный ствол, покосившееся строение).

6. Создание уравновешенной композиции (когда края снимка не «перевешивают» друг друга).

7. Центр кадра по возможности должен быть светлее, нежели его края.

8. Выделение главных композиционных элементов (когда второстепенным отводится роль фона).

9. Обрамление границ кадра (к примеру, нависшие сверху ветви, листья).

10. Выбор геометрии кадра (вертикальный, горизонтальный, квадратный форматы кадра или произвольное кадрирование фотографии в процессе обработки).

11. Включение в кадр нечетного числа одинаковых композиционных элементов (объектов).

12. Композиционные элементы по возможности не должны быть расположены хаотично (старайтесь выстроить их в одну из простых геометрических фигур: треугольник, круг, овал и т. д.).

13. Выбор правильного или интересного ракурса съемки (фотографировать можно не только от уровня глаз — довольно интересные снимки могут получиться, если, к примеру, забраться на дерево или по пояс зайти в ледяную воду).

14. Сюжетно важный элемент лучше располагать в правой части снимка.

15. Создание такого расположения объектов, линий, планов, чтобы при рассмотрении фотографии взгляд зрителя не выходил за границы кадра. 

Если вы всерьез хотите заниматься пейзажной фотографией, знание и понимание законов композиции — обязательное условие для профессионального роста. Здесь сделаю небольшое отступление: никто не запрещает вам нарушать эти так называемые законы, но делать это нужно осознанно, с достаточным знанием теории.

Впоследствии лучшим помощником в определении правильной композиции скорее всего станет ваше собственное восприятие изображения, так называемое внутреннее чувство композиции (гармонии).

По своей сути приведенные композиционные приемы не являются догмой, все они получены эмпирическим путем. И если свести все законы композиции в один, то звучать он будет приблизительно так: «чтобы смотрелось».

Градиентный фильтр

Полезный фотофильтр для съемки пейзажа, который имеют в своем наборе любой фотограф. Градиентный фильтр позволяет уменьшить яркость лишь части сцены (обычно половины). В основном эта способность используется для уменьшения экспозиции неба, не затрагивая землю. Таким образом, фотофильтр помогает компенсировать невысокий динамический диапазон цифровых матриц. Существуют способы обойтись без фотофильтра, например, использовать брекетинг экспозиции (в данном случае фотокамера производит три снимка с разной экспозицией один за одним) затем проработать детали в фотошопе или лайтруме. Либо просто использовать HDR-режим. Но в случае, когда в кадре присутствуют движущиеся предметы, оба варианта не подойдут.

Градиентные фильтры могут быть как круглым, так и прямоугольным. При этом оба они могут иметь оттенок (голубой, оранжевый, красный и другие). Лучше использовать фотофильтр без оттенка. Круглый градиентный фотофильтр используется классическим способом – прикручивается посредством резьбы на объектив. Прямоугольный нуждается в посадочном месте – переходнике, который также прикручивается резьбой. У каждого вида есть преимущества: круглый не портит вид аппаратуры (прикрученный переходник и квадратное стекло, превышающее по размерам диаметр объектива, для посторонних выглядят странно). Однако такой вариант позволяет регулировать линию горизонта, в отличие от круглого, где переход от темного к светлому происходит исключительно посередине.

Цветные фотофильтры не так часто применяются для съемки пейзажа, потому что цвет без труда можно изменить в фоторедакторе, лучше на них не тратиться. Более важные отличия – это плотность темной стороны и резкость перехода от темной области к светлой. Предпочтения зависят от окружающей обстановки, которую необходимо заснять.

Дополнение.

Про рамки.

Приличную рамку для того, чтобы разместить фотографию в интернете, сделать сложно. Для этого нужно большое чувство меры и художественный вкус. Чтобы над вашими трудами по оформлению фотографий не рыдали зрители, для начала имеет смысл ограничиться простыми рамками из линий и полос двух-трех цветов. К градиентным заливкам и витиеватым подписям рекомендуем переходить позже, ну а «квадратные выпуклые кнопки» и имитацию дерева следует применять только в очень специальных случаях. Сложные рамки обычно неотделимы от изображения и несут существенную часть смысловой нагрузки.

Алгоритм изготовления простой рамки прост и может быть повторен в любой профессиональной программе обработки цифровых изображений, такой как GIMP или Adobe Photoshop, также Corel Photopaint и др. Я использую GIMP из-за его бесплатности и наличия версии для Linux — для настройки цветов и изготовления рамок возможностей GIMP хватает с лихвой.

Последовательность действий при обрамлении фотографии такова. Вначале необходимо масштабировать фотографию до нужного размера, так как уменьшение фотографии вместе с рамкой испортит четкие линии. Затем несколько раз повторить цикл рисования линии вокруг фотографии: установить нужный цвет фона; увеличить размер холста до требуемых значений по вертикали и горизонтали с одновременным центрированием; объединить слои и свести изображение, при этом по контуру фотографии будет нарисована линия цветом фона.

Общая ширина рамки зависит от того, что требуется имитировать — оформление фотографии в паспарту или тонкую рамку без полей. Неширокие поля создают впечатление вставленного в рамку отпечатка большого размера, это хороший прием для подачи пейзажных фотографий с большим количеством деталей.

Если же задумываться над цветом и шириной рамки недосуг, в нашем распоряжении остаются два известных способа оформления отпечатка: белая рамка шириной 10 пикселей, имитирующая печать на фотоувеличителе с последующей обрезкой ножом, и широкая черная рамка в 30…70 пикселей, заменяющая традиционное паспарту для художественной черно-белой фотографии.

Про коллажи.

В любой из перечисленных графических программ можно делать выразительные и содержательные коллажи, не прибегая к сложным методам обтравки изображений и собственно к рисованию.

Общий принцип состоит в том, чтобы поместить составные части коллажа в разные слои, с помощью выделения по цвету или «лассо» убрать лишнее в каждом слое, а затем настроить параметры применения каждого из слоев — это может быть как банальное сложение, так и осветление, изменение цветности и т.п. Изменение прозрачности слоев помогает добиться нужного эффекта. К отдельным слоям можно применять художественные фильтры и искажения. В качестве дополнительных элементов коллажа можно использовать надписи.

Этот коллаж сделан из отсканированых фотографий в Adobe Photoshop.