Съемка на белом фоне, основные ошибки новичков

На чтение: 17 минРубрика: Основы фотографии

Можно ли фотографировать в церкви

Поделиться статьёй:

Можно ли фотографировать в церкви, и как именно фотографировать в храме – вопросы, которые слушатели курсов фотографии часто задают своим преподавателям. Ведь при данном виде фотографии существует целый ряд моментов, которые стоит уточнить.

Первый момент. Технический.

Как правило, храм – будь то католический костел или же православная церковь, достаточно темное помещение и качественно выстроить свет для такой фотосессии будет не просто даже опытному фотографу, а что и говорить про новичка, который только окончил обучение фотомастерству. Следовательно, чтобы хоть как-то «вытянуть» качество снимка, надо либо поднимать уровень ISO, либо использовать вспышку, если, конечно, Вам позволят церковнослужители.

Второй момент. Моральные принципы.

Даже если Вы не являетесь верующим человеком, но Вам приходится фотографировать в церкви, Вы должны учитывать принципы и уклад святыни, уважать религиозные взгляды… Не следует слишком активно и вызывающе вести себя во время съемки, постарайтесь быть сдержанным и воспитанным.

Возвращаясь к разговору по поводу применения вспышки скажем, что прежде чем приступить к ее использованию во время фотосессии в церкви, обязательно спросите разрешения. Ведь священнослужители – такие же люди, они пойдут навстречу Вашим интересам и даже могут подсказать, с какого ракурса фото получится более удачным. Если же Вы не предупредите работников храма о съемке, они могут принципиально запретить Вам это делать и фотосессия будет провалена.

Использование вспышки.

Получив разрешение на съемку со вспышкой, не переусердствуйте. Из-за особой акустики храма, серии вспышек создают отвлекающий звук, который мешает проведению обряда

Если же Вам все же хочется сделать «залп» вспышек по 10 кадров, подождите пока запоет хор, тогда Вы меньше будете отвлекать присутствующих и привлекать к себе внимание

Как фотографировать в храме атрибутику.

Если обряд венчания либо крестин проходит в тесном помещении и снять «с лица» молодую пару именно так, как Вы это себе представляете, не получается, разбавьте обряд венчания съемками атрибутики. Используя макро съемку, Вы можете поближе запечатлеть иконы, подсвечники, роспись, чтобы придать фотографиям настроение.

Сюжет для фотосессии венчания

Очень эффектно и стильно получается на фото обряд, которым сопровождается любое венчание в церкви. Батюшка связывает молодым руки, одевает на головы короны, трижды обводит вокруг алтаря… Продумайте заранее, как Вы будете снимать эти кадры, ведь пропустить такую красоту будет просто непростительно!

Что нельзя фотографировать человеку

С фотографиями связано много запретов и примет, которые несут запреты не просто так. В современном мире привыкли делать фотоснимки всего и везде, но порой лучше отказаться от этой идеи, чтобы не навредить.

Фото спящего человека

Эксперты советуют отказаться человеку от фотографий спящего человека, особенно если это дети, которые слишком уязвимы ко всему мистическому. Эти маленькие люди обладают непорочной душой, на которую могут посягнуть нечистые силы. Глаза человека таят в себе большую защитную силу, которая отгоняет бесов. Когда человек погружается в сон, то много нечистых могут находиться рядом с телом, но причинить вред не способны. Сделав снимок, фотограф убирает грань, которая открывает путь нехорошим сущностям к душе человек.

Лампочки для видеосъемки

Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.

Но они
продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того,
они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.

Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.

Поэтому
профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips,
Osram.

У них более
стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у
многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.

Подбирайте
самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем
больше, тем лучше.

Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.

Старайтесь
никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую
светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален
Али Экспресс относитесь с опаской.

Они зачастую
дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.

Цветовая
температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же
лампочки можно использовать в софтбоксах.

Для
подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.

Многие
эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или
круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.

Однако такой
свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он
дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора
выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.

Он мобильный
и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо.
Его можно использовать только для подсветки фона.

При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.

Кстати,
продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с
возможностью регулировки яркости.

Это уже
более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не
попадает в категорию бюджетного света.

Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.

Из-за них
даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.

Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.

Есть вообще
модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных
батарейках.

С ними вы не
будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но
здесь опять встает вопрос цены.

Цифровой шум

Вне зависимости от того, какие настройки ISO выбраны, самые недорогие цифровые камеры производят «шум» во время долгой экспозиции. Шум вызван малыми электрическими возмущениями, которые присутствуют в каждой электрической системе. Чтобы уловить слабый световой сигнал, такой как предмет в слабом освещении, обычно требуются более долгие экспозиции. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше электрического шума попадает в кадр.
Итак, кажется, что это палка о двух концах.

Увеличьте значение ISO для достижения более высокой скорости закрытия затвора, и вы усилите шум и другие проблемы с изображением.
Уменьшите значение ISO, и скорость закрытия затвора снизится. В результате, вы получите неизбежный шум, который можно было бы не увидеть при «обычной» экспозиции.

Приготовление

Мы собираемся использовать бенгальские огни не целиком, а только их горящую часть. Так что соскребите воспламеняющуюся смесь со ствола, но постарайтесь, чтобы кусочки были относительно крупные, не превращайте их в пыль.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Хотя бенгальские огни и большое удовольствие, но все же их использование внутри помещения опасно. Поэтому держите огнетушитель под рукой, уберите все воспламеняющиеся предметы подальше (и не надевайте легко воспламеняющуюся одежду), используйте перчатки, если у вас мягкая кожа, и обязательно используйте защитные очки

Всегда относитесь к огню серьезно …… даже если он маленький.

Ошибка №1. Фон неправильно освещен.

Фон должен быть освещен приблизительно на два шага больше, чем количество попадающего на объект света. Например, если вы собираетесь фотографировать объект при f/8, то настройте освещение фона на два шага ярче, в данном случае будет f/16 для фона.

Примечание: вам нужно измерять источники света для фона отдельно так, чтобы, когда будете измерять основной свет (на объекте), освещение фона было выключено, и наоборот. Когда оба ваших источника света включены, то ваш измеритель должен давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который попадает на предмет, а не на фон.

Фотография ниже (справа) показывает результат, когда фон не освещен совсем. Вы получите оттенок и цвет, отличающийся от предполагаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было главного источника света, освещающего объект; поэтому на изображении практически силуэт предмета.

Мои настройки камеры для всех снимков этой сцены были таковы: ISO 250, выдержка 1/160 сек., сняты при f/8 для Свена, (фон прочтен при f/16). Вспышки были установлены на 1/16 мощности. Я редко использую их на полную мощность, потому что таким образом батарея садится очень быстро. Если вы используете SB900 Nikon, то применяйте мощность 1/1, это не только сохранит заряд батареи, но и защитит вспышку от перегрева. Nikon решил эту проблему с SB910. Есть некоторые причины, почему я не фотографирую при ISO 100. Я использовала камеру D750, которая прекрасно справляется с шумом, поэтому ISO совсем не проблема. Также будут использованы две вспышки SB910s и одна SB900.

На фото внизу показана сцена с освещением только левой стороны фона.

На двух изображениях ниже вы заметите, что на фото слева была приведена в действие только правая вспышка, а на фото справа – только левая. Такое освещение безусловно приемлемо, если вы намереваетесь получить соответствующий результат. Основной источник света был размещен под углом 45 градусов справа от камеры. Я хотела отразить свет вспышки, чтобы модифицировать его.

Вы также можете заметить, что на фото слева (вверху) есть приятная тень Свена на фоне – потому что левый свет не был включен. Там, где фон был освещен слева, эта тень исчезла (правая фотография выше).

Ниже приведена сцена со всеми источниками света, приведенными в действие.

Теперь, когда освещение вашего фона и главного объекта настроено, нужно убедиться, что свет попадет только на предполагаемые объекты. Это приводит нас к следующей ошибке новичков … отделение.

Делайте постобработку

«Продвинутые» фотографы могут долго рассказывать вам о том, что заниматься постобработкой – значит радикально менять, «искажать» исходник. Но правда заключается в том, что они просто не знают, как работает цифровая камера. Она выдает на экран смартфона или «зеркалки» только собственную интерпретацию данных из исходного RAW-файла. А ведь сами-то вы почти наверняка видите всё несколько иначе!

Так что смело занимайтесь постобработкой – разумеется, без «перегибов». Это как с макияжем – одна девушка, пардон, «наштукатурится» и выглядит безвкусно, а другая всё делает правильно и только подчеркивает свою природную красоту.

Настройки камеры

Ключевая настройка здесь выдержка. Вы можете изменять ее в довольно большом диапазоне между 1/100 и 0,5 секунды (или даже 1,5 секунды в некоторых случаях). Чем длиннее выдержка, тем длиннее будут хвосты искр и тем больше света вы получите от бенгальского огня.

В моем случае экспонирование в 0,5 сек. практически выжгло все детали в банке….это было определенно слишком много. На коротких выдержках скорее всего не получится получить красивые блики света на других предметах, а хвосты искр будут слишком короткими. Так что я думаю, выдержка около 1/60 или 1/20 будет наилучшим выбором. Вы можете сделать несколько пробных снимков и решить, что вам больше подходит.

Вторым наиболее важным параметром является высокоскоростной режим непрерывной съемки (или режим серийной съемки). Убедитесь, что ваша камера будет делать несколько снимков подряд, это существенно облегчит процесс.

Бонусная ошибка №4. Переэкспонированный фон.

Будьте внимательны с тем, чтобы не добавить слишком много света на фон. Если вы на самом деле его переэкспонируете, то белый будет практически светится вокруг объекта, как солнечные блики при съемке на улице. Это снижает контраст и у объекта появляется легкий ореол, как вы можете увидеть на изображении ниже.

Заключение

Я надеюсь, что этот небольшой урок пролил свет на основные техники съемки на белом фоне, когда он должен быть на 100% белым, и развеял тайну того, как этого добиться.

Как профессионально снимать со вспышкой и умело вести съемку на любом фоне, кликните по картинке ниже!

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Удобные и неудобные предметы

Далеко не все предметы одинаково удобны для изоляции на белом фоне. Я не хочу сказать, что вам стоит ограничиться съёмкой исключительно простых объектов – сфотографировать можно практически всё, что угодно. Однако съёмка некоторых вещей сопряжена с немалыми трудностями, как непосредственно при съёмке, так и при постобработке.

Рассмотрим свойства идеального объекта:

Он заметно темнее фона и не имеет белых участков. Это позволяет легко подобрать экспозицию таким образом, чтобы объект был проэкспонирован нормально, а белый фон был слегка передержан.
Объект имеет чёткие границы. Мех, пух и тому подобные вещи очень затрудняют избирательное выбеливание фона в Фотошопе.
Объект имеет простую форму. Сложные ажурные конструкции, сквозь которые просвечивает фон, изолировать непросто.
Поверхность объекта матовая. Глянцевые блестящие объекты отражают всё вокруг, включая вас и вашу студию, требуют отдельного внимания к бликам и их форме. С прозрачными предметами работать ещё труднее.
Объект неподвижен. Съёмка домашних животных чрезвычайно увлекательна, но требует сноровки и проворства. Натюрморты же позволяют работать не спеша.
Объект не велик, но и не слишком мал. Мелкие объекты непременно нуждаются в макрообъективе и очень требовательны к чистоте рабочего места. Большие объекты попросту слишком громоздки для домашней студии.

Таким образом, идеальными объектами для съёмки на белом фоне являются: грецкий орех; неглазурованный глиняный горшок; деревянная шкатулка и т.п. Примером же наихудшего объекта может служить, скажем, белый длинношерстный кот, пытающийся выудить золотую рыбку из круглого стеклянного аквариума.

Стандартная схема подсветки

Вообще большинство
начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из
3-х источников:

рисующий свет

заполняющий

контровой

Рисующий —
это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном
варианте это может быть свет из окна.

При этом за
окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно
пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.

В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.

Что касается
заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать
естественное освещение. Как это сделать?

Очень
просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.

Они стоят
гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно
запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.

Если у вас
нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и
фольгой.

Далее, чтобы
отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь
подойдет обычная переносная стандартная лампа.

Лучше взять
модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.

Вкручиваете
в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и
цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа).
Только так, чтобы она не попадала в кадр.

Этот
контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив
рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.

Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.

Проверка, проверка, проверка

Для получения непосредственного результата в цифровой фотографии от вас потребуется проверять экспозицию, чтобы определить, какая из них будет лучше. Воспользуйтесь преимуществом метаданных, которые большинство цифровых камер отображают на каждом цифровом кадре, который вы снимаете. Метаданные могут включать модель и изготовителя камеры, экспозицию, вспышку, баланс белого и другую важную информацию, которая поможет вам определить, что работает, а что не работает. Это означает, что вам даже не надо делать заметки! Чтобы получить доступ к метаданным ваших цифровых изображений, откройте файл в Adobe Photoshop.
Выберите файл > File Info. Появится окно File Info (файла информации). Выберете опцию Camera Data (данные камеры) с левой стороны экрана. Окно Camera Data покажет скорость затвора, диафрагму, установки ISO, фокальную длину объектива, установки вспышки и даже режимы измерения расстояния. Каждый год праздничные огни горят повсюду обычно достаточно долго, поэтому воспользуйтесь удобным моментом, чтобы сфотографировать их в начале сезона, а затем переснять позже, если вам это потребуется.

Правильная расстановка свечей и схема освещения

Съемка при свете свечей требует правильного подбора и расстановки этих источников освещения. В зависимости от того, какое фотоизображение Вы хотите получить, следует запастить определенным количеством свечей и определить их правильное местоположение в кадре. При использовании одной свечи или нескольких, расположенных близко друг к другу и объекту съемки, тени могут получиться очень резкими. Во избежание этого следует установить свечи на определенном, равномерном расстоянии друг от друга, что обеспечит создание более ровного, мягкого и теплого освещения.

При портретной съемке рекомендуется расставлять свечи по обе стороны от человека, чтобы свет падал на его лицо и с одной, и с другой стороны. Можно попробовать и такой вариант: свечи распределяются неравномерно, то есть с одной стороны их будет чуть больше, чем с другой, для обеспечения хорошего бокового света.

Главная проблема, с которой сталкивается фотограф во время съемки при свечах при выключенной вспышке – это, безусловно, отсутствие достаточного количества света. Чтобы компенсировать отсутствие света, можно не только использовать как можно больше свечей, но и искусно применять различные естественные отражатели. Например, белая скатерть за столом, потолки или стены помещения могут отразить часть света, исходящего от свечей, на главный объект съемки.

Иногда и эти мелкие хитрости не помогают, вследствие чего по-прежнему остро ощущается недостаток света в кадре. В таких случаях имеет смысл использовать дополнительный источник освещения, в частности, настольную лампу, которую можно накрыть оранжевой или желтой тканью, чтобы сделать свет более приглушенным и теплым.

Штатив и оптика

Разумеется, что фотографирование при свечах потребует использования штатива или надежной треноги. Ведь условия недостаточного освещения автоматически подразумевают необходимость применения длинных выдержек, во время которых может произойти небольшое смещение или дрожание фотокамеры. Это может, в свою очередь, привести к пресловутой шевеленке и размытию кадра. Цифровая камера должна быть закреплена на штативе неподвижно и максимально надежно. Чтобы полностью исключить вероятность шевеленки, можно также воспользоваться дистанционным пультом управления или спусковым тросиком.

Поскольку речь идет об условиях слабой освещенности, то имеет смысл установить на свой цифровой фотоаппарат светосильную оптику, например, идеально подойдет портретный 50 мм объектив со значением f/1.8 или f/1.4 . Благодаря светосильному объективу Вы сможете использовать большие значения диафрагмы, чтобы матрица фотоаппарата получила больше света. Это, в свою очередь, означает возможность перехода на более короткие выдержки. Нужно только иметь в виду, что при большем значении диафрагмы уменьшается глубина резкости в кадре.

При наличии зум-объектива лучше сразу отказаться от возможности зумирования, поскольку при увеличении фокусного расстояния уменьшается диафрагма и, соответственно, матрица фотокамеры может недополучить определенное количество света, необходимого для создания качественного, интересного снимка. Вместо того, чтобы пользоваться зумом, можно просто подойти к объекту съемки поближе и снимать, таким образом, на широком угле.

Композиция снимка

Во время продумывания композиционного решения снимка лучше сразу отказаться от большого количества предметов и лишних деталей в кадре. При осуществлении съемки при свечах зачастую выбирается наиболее простой белый фон (необходимо только, чтобы на него не отбрасывалось резких теней) и минимальный набор деталей. Все должно быть подчинено главному объекту съемки. Если съемка производится за столом, то в кадр, кроме модели, может попасть только бокал вина или минимальный набор того, что вообще обычно бывает за столом.

Сами свечи могут располагаться в кадре или за его пределами. Какое решение является наиболее предпочтительным в данной ситуации, это зависит уже от Вашего творческого замысла. При портретной съемке свечи располагают таким образом, что они окружали модель, подсвечивая ее лицо своим теплым светом, но при этом они не должны перетягивать каким-то образом акцент на себя. Свечи могут располагаться в кадре, прямо на столе, установленные в изящные подсвечники.

Воспользовавшись этими простыми рекомендациями, Вы сможете получать интересные и завораживающие фотографии при свечах. Для этого вида съемки можно придумать множество самых разнообразных идей, пробуя по-разному расставлять свечи и экспериментируя с настройками своего фотоаппарата.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Фотосъёмка в необычных условиях

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

Сборка устройства

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде. Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора. Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти, как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам
нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то
размещайте основной свет сбоку.

Второй
источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его
направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в
кадре.

Когда
накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать
«голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство
зарубежных блогеров. Вот она.

По центру
стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45
градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая
главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто
обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с
освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров
и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий

Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к

они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять

Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к

избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

4 Правильно компонуйте кадр

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.

Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.

Что является наиболее важным

Теперь Вы знаете, как фотографировать осенью и зимой и как заботиться о фотоаппарате, чтобы он хорошо Вам служил. Единственное, что Вам сейчас остается, это взять его в руки и отправиться на прогулку. Как раз начинается зима. Это идеальный момент, чтобы воспользоваться нашими советами.

Также вы можете нарушить все правила фотографии, с которыми только что познакомились. Главное – это ваша идея. Делайте фотографии при каждом возможном случае. Пробуйте различные ракурсы, необычные точки зрения и всё, что придет Вам на ум.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш фотоаппарат не лежал без дела в сумке. Пусть фотография станет вашей страстью.

Аксессуары, которые мы рекомендуем для фотоаппаратов

На рынке вы найдете много полезных аксессуаров для камеры. Они позволят Вам позаботиться об устройстве или расширить его функции.

Посмотрите, что нужно, чтобы защитить свой фотоаппарат и обогатить фотографии.

Аккумулятор для камеры
В ходе продолжительного сеанса Вам понадобится запасная батарея. Благодаря ей вы сможете еще дольше наслаждаться съемкой.
Лоток для дополнительного аккумулятора
Удобный способ хранения дополнительного аккумулятора. Вы можете делать снимки, имея запасной аккумулятор под рукой.
Зарядное устройство для фотоаппарата
Длинная сессия требует много энергии. С помощью зарядного устройства Вы сможете зарядить аккумулятор.
Карты памяти
Когда Вы делаете сотни или тысячи фотографий, очень полезно сразу создавать резервные копии.
Чехол для карты памяти
Идеально подходит для хранения карт памяти фотоаппарата и других устройств.
Аксессуары для чистки камеры
Полезен, когда вы хотите позаботиться о чистоте вашего фотоаппарата. С легкостью удалит пыль и грязь.
Сжатый воздух
Вы избавитесь от пыли с корпуса после сеанса в ветреную и пыльную погоду. Полезен, когда часто проводите съемку в сложных условиях.
Рюкзак для фотокамеры
Очень удобен в дороге. Вы можете удобно перевозить камеру и иметь свободные руки.
Ремень для камеры
Необходимый гаджет для фотографа

Вы легко защитите камеру от падения, обмотав ремень вокруг запястья.
Штатив
Удобен, когда Вам важно профессиональное качество фотографий. Вы получите четкие фотографии даже при большем времени выдержки.
Кнопка дистанционного спуска
Аксессуар, который облегчает съемку

Благодаря ему вы сохраните идеальную четкость изображения даже при длительной выдержке.
Фотофильтр
Идеальный гаджет, если вы хотите, чтобы ваши фотографии выделялись на фоне остальных.
Вспышка
Подсвечивайте фотографии в условиях плохого освещения. Вспышка пригодится также, чтобы получить интересные эффекты.
Диафрагма
С помощью отражающего экрана Вы можете подсветить темные участки или создать блики. Выберите нужный цвет диафрагмы, чтобы получить интересный результат.
Объективы
Фотографируйте близкие и далекие объекты, а также получайте дополнительные эффекты (например, «рыбий глаз»). Объектив – это крайне важное оборудование зеркальных и беззеркальных камер.


Nikon D3300	Легкая и удобная цифровая зеркальная фотокамера. Очень высокая чувствительность ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности.
Pentax K-50 Black	Идеально подходит при съемке в сложных условиях. Устойчива к воздействию температуры до −10 градусов по Цельсию, грязи, пыли и брызгам.
Nikon D5300	Цифровая зеркальная фотокамера со встроенным Wi-Fi и GPS-приемником. Подвижный ЖК-дисплей 3” позволит Вам делать фотографии с разных ракурсов.

Fujifilm X-T10	Подвижный ЖК-дисплей позволяет легко делать снимки под разными углами. Автофокус с невероятной точностью поможет Вам запечатлеть все детали.
Olympus E-M10 Mark II	Компактный, эргономичный фотоаппарат с электронным видоискателем OLED. Благодаря тихой съемке позволяет незаметно делать фотографии в любой ситуации. Пригодится Вам во время семейного праздника и во время съемки спящего ребенка.
Fujifilm X-T1	Профессиональный беззеркальный фотоаппарат для съемки в дождь и снег. Имеет защиту от пыли и влаги. Беспроводная связь позволяет управлять камерой с помощью смартфона.

Nikon Coolpix A10	Компактный фотоаппарат с многочисленными встроенными эффектами. ваши фотографии в мгновение ока станут прекрасными.
Canon IXUS 175	Разбудите свой творческий потенциал. Воспользуйтесь фильтрами и эффектами, которые украсят ваши фотографии.
Nikon Coolpix A100	Простой и стильный фотоаппарат с возможностью выбора сюжетных режимов. Благодаря этому, вы сделаете отличные фотографии в любой ситуации.
Nikon Coolpix A300	Система подавления вибраций позволяет увеличить время открытия затвора. Это идеальная камера для съемки в условиях низкой освещенности.

Рабочее место

Я рекомендую использовать лист ватманской бумаги формата A1. Это самый простой и универсальный способ получить белый фон. Бумага должна быть плотной, без выраженной фактуры. Бумага для акварели не годится, поскольку её шероховатая поверхность выглядит при большом увеличении как свежевспаханное поле.

В качестве фона можно взять и кусок белого пластика. Пластик долговечнее ватмана и не боится воды, что актуально, например, при съёмке льда, напитков в запотевшей посуде и других мокрых предметов. Как и в случае с бумагой, убедитесь, что пластик имеет ровную поверхность без очевидной фактуры. Лично мне нравится матовый пластик, но многие фотографы предпочитают пластик глянцевый, в котором отражаются объекты съёмки. Это дело вкуса.

Работать можно на любом письменном или даже кухонном столе. Бумагу или тонкий лист пластика следует располагать так, чтобы основная часть лежала на столе, а край плавно загибался кверху, опираясь на стену, спинку стула или какую-нибудь коробку. Таким образом, вы получаете компактную циклораму, которая обеспечит иллюзию бесконечного белого фона.

В продаже встречаются специальные столы для предметной съёмки, сделанные по принципу всё той же циклорамы. При большом желании подобный стол можно изготовить и самостоятельно.

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Настройки фотоаппарата

Как мы уже отмечали, съемка при свечах требует использования более длительных выдержек, однако не стоит переусердствовать в этом плане, ведь пламя горящей свечи постоянно движется, вследствие чего немного изменяются и тени на стенах или лице модели. Чем большее значение выдержки Вы выставите, тем больше шансов будет поймать в кадре такое движение, в результате чего снимок получится немного размытым в деталях. В этой связи оптимальное значение выдержки для данной конкретной сцены придется искать экспериментальным путем. Начать можно с выдержки длинней 1/15 секунды.

Диафрагму оставляем максимально открытой, чтобы на матрицу попало больше света. Значение светочувствительности ISO также придется определять исходя уже из полученных тестовых результатов. Увеличение чувствительности, как известно, является одним из эффективных способов компенсирования недостатка света в кадре

Однако тут Вам необходимо сохранять осторожность, поскольку с увеличением значения ISO вырастает количество шумов в кадре. Предельным значением можно считать ISO 400, чтобы минимизировать влияние цифрового шума на фотоизображение

Хотя данный предел во многом зависит от особенностей матрицы Вашего цифрового фотоаппарата.

Стоит иметь в виду, что присутствие свечей в кадре в большинстве случаев будет негативно сказываться на работе встроенной системы экспозамера Вашего цифрового фотоаппарата. Автоматика камеры в таких случаях зачастую занижает реальные значения экспозиции, поэтому рекомендуется воспользоваться экспокоррекцией.

Относительно баланса белого опять-таки Вам придется немного поэкспериментировать с различными настройками, поскольку теплые оттенки света, исходящие от свечи, довольно тяжело воспринимаются автоматикой камеры, вследствие чего фотографии могут получиться с не очень приятным желтым оттенком. Лучше выставить баланс белого вручную, воспользовавшись для этого обычным белым листом бумаги. Осуществлять съемку необходимо в наиболее качественном формате, который только поддерживает Ваша камера. Предпочтителен, конечно, RAW-формат, позволяющий «выудить» больше деталей из исходного фотоизображения в процессе постобработки и, в частности, скорректировать баланс белого.

Четыре проверенных способа, как получить интересные и красивые портреты в контровом свете

Как вы все прекрасно знаете, в полуденное солнце снять что-то стоящее в контровике никогда не получится.

Дождитесь того момента, когда солнечный блин начнет заходить за голову модели.

Не берите солнце в кадр, а по времени ориентируйтесь на 15-16 часов.

В этот промежуток солнце очень мощное и яркое и разница контраста между фигурой человека и солнцем будет сильная и кроме как силуэтной фотографии, вы больше ничего не получите.

Потом при обработке уведите цвета в оранжевые оттенки, дабы все выглядело максимально естественно.

Дождитесь, когда солнце опустится немного ниже, но еще не окрасится в оранжевые цвета.

Расположите модель прямо под солнцем и вы получите нежный и приятный засвет.

В следующем положении, когда солнышко уже почти на закате и становится ярко-оранжевым, сделать портрет в контровике уже несколько сложнее.

В этом случае у вас не получится, чтобы и модель была хорошо проэкспонирована и солнышко. Вам попросту не хватит диапозона, чтобы вытянуть такой скачок по контрасту.

Здесь уместней будет спрятать солнечный блин за моделью или за чем-то другим, например, за зданием, как на фото ниже.

За счет того, что солнце мы намеренно увели за голову модели, его лучи не такие страшные и выжигающие, как они могли бы быть, если бы фото было сделано без препятствий.

Однако, если же ваша задумка требует взять в кадр полностью солнышко и модель — тогда используйте отражатель или вспышки, чтобы хорошо выделить оба объекта.

С помощью вспышки модель была подсвечена таким образом, чтобы и солнце и она хорошо выделялись.

Главный секрет удачных снимков в контровом свете — снимайте в тот день, когда погода действительно солнечная и после полудня есть хороший жесткий свет.

В пасмурную погоду такой фокус не прокатит.

Теперь вы без труда сможете заснять свой самый лучший портрет в контровике, используя один из четырех способов.

Фотосъёмка в сложных условиях

Часто лучшие кадры ждут Вас в не очень благоприятных условиях. Дождь, снег, мороз, резкий ветер – всё это может испортить не только кадр, но даже камеру. Ваша безопасность также является очень важным моментом. Не надо фотографировать, стоя посреди оживленной дороги или идя по тонкому льду. Если Вы постараетесь, то, конечно, найдете лучшее место, с которого получите не менее интересный эффект. Снимайте удаленные объекты с помощью объектива. Отличным выбором будут объективы Tamron.

При соблюдении соответствующих мер предосторожности, Вы можете делать снимки даже тогда, когда погода не располагает. Сначала проверьте, как устроен ваш фотоаппарат и сколько он может выдержать

Хорошо, если он герметичен. Это обеспечивает ему большую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Среди водонепроницаемых моделей хорошим выбором являются Nikon Coolpix AW130, Fujifilm FinePix XP90 и Nikon Coolpix W100.

Вернувшись домой, позаботьтесь о выравнивании температуры камеры. Это поможет защитить её от образования конденсата на компонентах.

Помните, чтобы:

не меняйте объектив сразу после входа в теплое помещение
не подключайте сразу камеру к компьютеру, чтобы скопировать фотографии
не вынимайте камеру из сумки раньше, чем через полчаса после возвращения

Съёмка в дождь

Это очень характерное явление для осенней погоды, а в последние годы – и для зимней. Обеспечьте эффективную защиту фотокамеры от дождя. Убедитесь, что Ваша модель является водонепроницаемой. Пригодится также водонепроницаемый рюкзак, в которой можно спрятать камеру после завершения сессии.

Как фотографировать, когда идёт дождь

Во время дождя небо затянуто облаками. Это означает, что проблема освещения становится особо острой. Используйте в такой ситуации длительное время экспозиции. Чтобы избежать дрожания, используйте штатив.

Если вы хотите запечатлеть на фото капли дождя, используйте выдержку близкую к 1/60 секунды. Помните, что её точное значение зависит от многих факторов (например, силы ветра, интенсивности осадков).

Вы также можете делать снимки в режиме макро или снимать из-за стекла автомобиля. Попробуйте поэкспериментировать – например, осветить ближайшие капли с помощью вспышки. Свет отразится от них, благодаря чему можно получить интересный эффект.

Съемка в снегу и на морозе

Это могут быть ваши самые интересные фотографии. Хороших результатов Вы достигнете при относительно небольшом усилии

Однако, обратите внимание на хорошую защиту камеры. Зимой могут камере могут причинить вред, прежде всего, два фактора: резкие перепады температуры и снег

Очень важно соблюдать осторожность в случае изменения температур. Когда Вы садитесь в машину или входите домой после окончания сессии, с камерой происходит то же, что и с очками – она запотевает. Конденсация воды особенно опасна для матрицы и материнской платы

Постарайтесь не подвергать камеру перепадам температур

Конденсация воды особенно опасна для матрицы и материнской платы. Постарайтесь не подвергать камеру перепадам температур.

Также помните, что аккумулятор зимой разряжается быстрее. Это касается, в частности, литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion). Возьмите с собой запасную батарею. Не помешает также power-bank. По возможности держите устройство в теплом месте (например, в кармане куртки).

В случае морозов ниже −30 градусов по Цельсию, лучше подойдут беззеркальные и компактные камеры. В зеркальных камерах смазка механизма начинает густеть, что существенно влияет на плавность хода зеркала и качество фотографий. Однако, если вы снимаете при более высоких, беспокоиться не о чем.

Как фотографировать зимой

Морозные и солнечные дни позволят Вам запечатлеть красивые блики. Лучи солнца отражаются от снега, который работает как белая диафрагма. Благодаря этому вы получите нежный, рассеянный свет.

Ищите контрастный фон, на котором выделяется снег. Когда на фотографиях он выглядит серым, увеличьте экспозицию. Будьте осторожны с пересветами. Если вы хотите «поймать» падающие снежинки, используйте длинную выдержку. Пригодится также режим макро.

11 советов для съёмки при свечах

Фотографии, сделанные при свечах, получаются особо выразительными. С их помощью можно придать фотографии романтический или мистический флёр. В техническом же плане съёмка при свечах сложна. Рассмотрим несколько советов, помогающих сделать качественные снимки.

Отключите вспышку. Вспышка, становясь самым сильным и основным источником света в кадре, освещает всё пространство, разрушая светотеневой рисунок.
Используйте штатив. В условиях низкой освещённости возникает необходимость использования длинной выдержки. Любое дрожание камеры снижает чёткость изображения. Чтобы устранить недостаток используйте штатив. При возможности хорошо использовать предварительный подъём зеркала и дистанционный спуск затвора.
Дополнительные свечи. Наибольший недостаток съёмки при свечах — слабое освещение и как следствие — малое количество вариантов настройки экспозиции. Устранить проблему можно за счёт большого количества свечей.
Расставьте свечи. Если свечи сосредоточены в одном месте, то свет на лице модели распространяется неравномерно. Более мягкого освещения можно добиться путём распределения свечей. При этом вы можете регулировать интенсивность теней, ставя с одной стороны меньше источников света, с другой больше.
Естественные отражатели. Белые поверхности вокруг: стены, стол, потолок будут отражать свет. Это не сильно исправит ситуацию, но при низкой освещённости и это хорошо.
Светосильные объективы. Если вы имеете в арсенале несколько объективов — возьмите самый светосильный. Это даёт возможность показатель диафрагмы выставлять минимальный и как следствие — более короткую выдержку. ISO при этом можно понизить. Помните, что при максимально открытой диафрагме глубина резкости уменьшается. Внимательно наводите резкость.
Уменьшение диафрагмы. Не забывайте, что чем шире угол при изменении фокусного расстояния, тем диафрагма больше, поэтому, чем пользоваться зумом, лучше подходите ближе к объекту съёмки.
Настройки ISO. Низкую освещённость можно компенсировать и за счёт повышения показателя ISO. Правда при этом появляется шум на изображении. Попробуйте не поднимать данный показатель выше 400.
Экспозиция. Видя в кадре свечи, камера недоэкспонирует снимок, видя яркие области. Есть вариант компенсировать экспозицию в положительную сторону. Но не переусердствуйте, иначе получите белые пятна.
Баланс белого. Фотографии со свечами ценятся за тёплый свет. Чтобы камера не устранила это, применяйте режимы баланса белого отличные от “Авто”. Поэкспериментируйте. Хорошо будут работать режимы “В помещении” и “Лампы накаливания”, попробуйте ручные настройки. Не забывайте про расширение RAW. При этом вы будете иметь больше возможностей при постобработке.
Дополнительные источники света. Если же описанные выше способы не дают желаемого эффекта, не обойтись без дополнительных источников освещения. Это может быть лампа или приглушённый свет. Попробуйте задрапировать источник света красной или оранжевой материей. Это придаст теплоты атмосфере.